Summer 2008 Chronicling the recreation of a gown from the tapestry La Vie Seigneuriale In the mid 1800s, a series of six related tapestries depicting the nobility in everyday pursuits was di…

Leather is a fantastic and underused material, and I am excited to keep learning about it. I hope other people want to learn about it, too. Get more leather! Carry around your stuff!

In 1494 Bianca Maria Sforza was 22 years old and single. She was a widow since she was 10 and her engagement to the son of the Hungarian king never worked out, but she was still a desirable partner…

Gancetti per abiti, XV-XVI sec Ritrovati nei locali di servizio di Castel Tirolo Eye-closure, 15th-16th c. Castle Tyrol

One of the things I find with costumes, to really make it work – its the accessories. The embellishments. The little things that take it from a dress that has a weird neckline or is laced up …

Spangles seem to have been a popular addition to the dress of upper class women (and some men) during the late 15th and early 16th century. While the spangles could be sewn directly on to items, it…

Después de la entrada que hicimos sobre la camisa de la mujer desde la Edad Media hasta el siglo XVII, nos planteamos otra entrada algo más "lúdica" en la que el escote sería el protagonista. Y aquí está: Hasta el siglo XIII los vestidos de a cuerpo de las mujeres (la saya y el brial) así como la camisa se cortaban por el mismo patrón. Los escotes se hacían pequeños, redondos, lo justo para poder pasar la cabeza. En otros casos se hacía un corte centrado en la parte delantera. Disputa y prendimiento de Santa Catalina, h. 1241-55, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) Sin embargo, podemos encontrar escotes bien generosos: Juegos diversos de Axedrez, dados, y tablas con sus explicaciones, ordenados por mandado del Rey don Alfonso el Sabio, 1283-87 (detalle) A inicios del siglo XIV, desde Francia, hace su aparición la moda de llevar los trajes ajustados, marcando bien el pecho y con el escote redondo. Poco a poco, por los años 30, el escote se agranda, se muestran los hombros. Durante los últimos años adquiere la forma de “U”, cuya amplitud variará según el atrevimiento de la mujer. Pintura mural, Ferrer Bassa, 1343-45, Monasterio de Pedralbes, Barcelona, España (detalle) El pecho queda aprisionado y se abomba a finales del siglo XIV metiendo forros o borra en las prendas. Huida a Egipto, Retablo de la Vida de la Virgen, Maestro Alpuente, h. 1390-1405, Museo de Zaragoza, España (detalle) Anunciación, finales del siglo XIV, Taller de Coimbra, Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, La Coruña, España (detalle) Virgen sedente con el niño, Anónimo, finales del siglo XIV, Museo Diocesano de Astorga, León, España (detalle) En el XV, por influencia francesa-borgoñona, llega el escote en pico, aunque no fue muy asimilado por las españolas. Se abrió tanto que al final la prenda quedó abierta hasta la cintura. Ahora bien, para que no quedaran excesivamente expuestos los senos, se usaban cordones o cintas para mantener más o menos unidos los bordes o se velaba la delantera poniendo debajo una prenda interior llamada cos u otra tela destinada para este fin. Escote todavía redondeado. Retablo de la Virgen y San Jorge, Luis Borrassá (principios del XV), Iglesia de San Francisco, Villafranca del Penedés, Barcelona, España (detalle) 1400. Santa Úrsula, ¿Maestro Jacobus?, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí) Retablo del Salvador de Broto, 1490-98, Juan de la Abadía, el Viejo, Museo de Zaragoza, España (detalle) Briales con escote en pico, debajo llevan una tela para velar el pecho; además de llevar una camisa con escote cuadrado. H. 1485. Retablo de San Juan Bautista, Pedro Berruguete, Iglesia de Santa María de Campo, Burgos, España (detalle) En los años 80 conviven el escote en pico, el redondeado y uno nuevo: cuadrado o trapezoidal. Este último acabará por imponerse a finales de siglo. El uso de la gorguera se dispara entre las mujeres más pudorosas o se muestra el borde superior de la camisa con sus múltiples adornos que la embellecen. Algunas gorgueras y camisas son tan transparentes que apenas velan nada. Santo Domingo de Silo entronizado como obispo, Bartolomé Bermejo, 1474-1477, Museo del Prado, Madrid, España (detalle) La Piedad, Maestro de Palanquinos, escuela castellana, último cuarto del s. XV, subastas (detalle) La decapitación de San Juan Bautista, Maestro Palanquinos, h.1490-1500, Art Instute of Chicago, EEUU (detalle) Escote cuadrado, bordeando las prendas superiores según moda anterior a los años noventa. Hacia 1480-88. Bodas de Canaán, Fernando Gallego (detalle) (imagen obtenida aquí) Las tentaciones de San Antonio, anónimo, h. 1480, (detalle) Hasta Isabel la Católica llevó los atrevidos escotes. Proyecto para la Capilla de San Juan de los reyes, Isabel La Católica, h. 1485-90, Juan Guas, Museo del Prado, Madrid (detalle; imagen obtenida de la obra de Carmen Bernis) (ver el dibujo realizado por Juan Guas en este enlace) Una pena no haber encontrado una imagen de este cuadro con mayor resolución. Vemos como la toca más tradicional y el escote se complementaban; genial. Nacimiento de la Virgen, Tríptico de Santa Ana, anónimo, H. 1490, Castillo de Perelada, Gerona (detalle) (imagen obtenida aquí) Escote muy exagerado, tal vez por ser una alegoría, aunque no se puede descartar que algunas mujeres se atrevieran a llevarlo (y no hablo de mujeres de vida alegre). La Visión Delectable de la Filosofía y Artes Liberales, Alfonso de la Torre, 1477, Biblioteca Nacional de París (detalle; imagen obtenida de la obra de Carmen Bernis) Segunda mitad del XV, Nacimiento de la Virgen, anónimo, ©Museo episcopal de Vic, Barcelona (detalle) Las bodas de Canaan, Maestro de los Reyes Católicos, 1496, Samuel H. Kress Collection, Nueva York, EEUU (detalle) XV. Santa Elena, escuela castellana (detalle) En el siglo XVI el escote cuadrado impuesto por la moda francesa y flamenca sigue haciendo furor. Especialmente si el escote de la prenda de a cuerpo es muy pronunciado. Las mujeres de clase media y las villanas serán las que lucirán más su torso, mientras las mujeres de Corte se ponen gorgueras, valonas, valoncillas y cabezones para velar el pecho. Aún así, a mediados de siglo, como mandan las buenas costumbres y para dar ejemplo, prevalece la moda de los escotes altos. Surge la lechuguilla que cubrirá todo el cuello. La sinagoga, Gil de Siloé, h. 1500, capilla del condestable, Catedral de Burgos (detalle) Doña Leonor. Grabado de Crónica de Juan II, Hernán Pérez de Guzmán, 1517 (detalle) La crucifixión, Juan de Flandes, 1509-18, ©Museo del Prado, Madrid (detalle) El descendimiento, Pedro Machuca, 1547, ©Museo del Prado, Madrid (detalle) Primer tercio del siglo XVI. Degollación de San Juan Bautista, Escuela castellana, Taller de Antonio de Elejalde, Museo de Burgos (detalle) En el siglo XVII se llevará los escotes en barco entre la gente pudiente, mientras entre la gente del pueblo apenas se cubre el busto. La crucifixión, Pedro Orrente, hacia 1645, subasta (detalle) Las tentaciones de San Jerónimo, H. 1657, Juan de Valdes Leal, Museo de Bellas Artes de Sevilla (detalle) Nacimiento de la Virgen, Alonso Cano, 1663-62, Catedral de Granada (detalle) Dama del abanico, h. 1646, Diego de Silva y Velázquez, Wallace Collection, Londres (detalle) Margarita de Austria, segunda mitad del siglo XVII, atribuido a Claudio Coello, subasta (detalle) Bibliografía: Bernis, Carmen: Indumentaria femenina española del siglo XV: la camisa de mujer, Archivo Español de Arte, 30, 1957. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I. Las mujeres; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975. Sigüenza Pelarda, Cristina: La Moda en el Vestir en la Pintura Gótica Aragones. Instituto “Fernando el Católico”, excma. Diputación de Zaragoza, 2000. Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda femenina a finales de la Edad Media, espejo de sensibilidad. Costumbres indumentarias de las mujeres a través de las artes plásticas del gótico en La Rioja. Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 147, 2004.

MeisterSinger was founded in 2001 and takes its name from a group of middle-class poets and singers from the 15th and 16th Century. The brand’s logo is a fermata, the symbol for rest in musical notation. MeisterSinger are heavily inspired by the first mechanical clocks of the Middle Ages as they only had one hand. During this period of history, people had no need for precise timing, so an idea of the time would suffice. By adopting this philosophy, the brand allows the wearer to focus on the quality of their time, rather than the quantity. This places an acute awareness on how time is spent instead of how quickly it passes. MeisterSinger aim for simplicity and clarity in all of their designs. The classic styles of the brand are timeless with little regard for trends and styles.  The Classic collection embodies MeisterSinger’s philosophies and timeless design. Each model in this collection features the iconic single-hand dial that has become so recognisable and unique to the brand. The Classic models are the core timepieces of the brand, focusing only on the necessities rather than excessive detail.       Core Features of the Classic Collection: The watches in the Classic Collection all have the iconic MeisterSinger single hand and five-minute time increment indices. The models all have a timeless, vintage look due to the narrow bezels. Each watch features domed sapphire glass to protect the dial. The watches in this collection are water-resistant up to 50 metres (5 bar). The Classic Collection features watches with different designs and movements to ensure there is a perfect model for every collector. Model Specifications AM903: This watch received the GOOD Design Award and was nominated for the German Design Award.   This model features an ivory dial with double digit Arabic numeral indices. The dial features indices to mark hours and 5-minute increments. A stainless-steel case frames the dial. It measures 43mm in diameter and 11.5mm in height. This model features a 6-screwed exhibition case back, allowing the wearer to observe and enjoy the movement. This watch is powered by a Sellita SW 200-1 automatic movement. It uses 26 jewels and 28,800 semi-oscillations per hour to power the watch. The watch has a power reserve of 38 hours. This model is finished with a dark brown calf leather strap. The strap has a crocodile grain and fastens with a pin buckle.

Woman's coif of linen, 1575-1599, British; embroidered with blackwork, silver-gilt thread, flowers and fruits

Spangles seem to have been a popular addition to the dress of upper class women (and some men) during the late 15th and early 16th century. While the spangles could be sewn directly on to items, it…

I really want this hat. And the headband too. Hmmmm

Мелочи в костюме - делают костюм. В галерее Музея Виктории и Альберта наткнулась на иглу, а точнее чейп для шнурования, свитый из серебряной проволоки.В описании сказано, что найден в Темзе. Height: 5 cm, Width: 0.2 cm, Depth: 0.2 cm http://collections.vam.ac.uk/item/O105211/point/…

Introduction Lochac’s Worshipful Company of Broiderers (WCoB) have a tradition of creating Royal gifts for those who have reigned. Countess Mistress Bethony requested a pattern darned towel. I have…

Image taken from the Babenberg Family Tree, Hans Part, 1489-93. The flinderhaube (from the German flinderlien – spangles/metal flakes and haube – cap/caul) is a piece of headwear that was pop…

A Zibellino, or flea fur, was a popular fashion accessory from the late 15th century to the 16th century. Less well to do women would simply wear a marten fur, but wealthier women’s zibellino would be bejeweled with gold and stones and fine detail work like this example. Martens were believed to reproduce through the ear, and as such were associated with the miraculous conception of Christ and childbirth, and wearing a marten fur would be considered a fertility talisman. This print is 5x7, printed with flat gold, cranberry and federal blue inks.

Greaves and cuisse resembling contemporary silk stockings, forged and embossed steel with etched borders, one greave with two rows of scales spanning the knee attaching the greave to a cuisse, southern Germany, ca. 1540

Image taken from the Babenberg Family Tree, Hans Part, 1489-93. The flinderhaube (from the German flinderlien – spangles/metal flakes and haube – cap/caul) is a piece of headwear that was pop…