La familia de los Ruiz de Vargas Familia toledana de jurados y clérigos, con importantes bienes, como queda de manifiesto por las escrituras de partición del matrimonio formado por el jurado Francisco de Vargas e Inés Ortiz, ambos fallecidos antes del 28 de marzo de 1520, fecha en que el jurado Francisco Ramírez de Sosa, alcalde ordinario de la ciudad de Toledo, aprobó la partición de sus bienes entre sus cinco hijos, en la que intervinieron los toledanos Francisco de León, Juan de Cedilla y Lázaro de Vargas '. De tales documentos se puede obtener el siguiente esquema familiar: FRANCISCO DE VARGAS (jurado) El venerable señor Francisco de Vargas, (Capellán de la capilla de los Reyes nuevos) Pedro Ruys de Vargas (jurado) 4. A.H.P.T., lib. 1317, fol. 374. 158 ~ Gonzalo Ruys de Vargas (menor de 25 años) INES ORTIZ Francisco de Vargas Juana Ruis de Vargas Al capellán de Reyes Nuevos le correspondieron unas casas en la colación de san Nicolás, y a Gonzalo Ruiz de Vargas muchas tierras. Una noticia sobre los condes de Siruela Interesante escritura es una de este mismo año 1520 , otorgada por don Cristóbal de Velasco y de la Cueva, señor de Roa, conde de Siruela por su matrimonio con doña Leonor de Velasco, condesa de Siruela, ya difunta, y en la cual figura el insigne dominico fray Juan Hurtado, que fue prior de san Esteban de Salamanca y gran anticomunero. Correspondía entonces el título de condesa de Siruela a doña Francisca Carrillo, monja profesa del monasterio toledano de Madre de Dios, donde tomó el nombre de sor Francisca de la Cruz. Este documento se refiere a los bienes de la monja, que estaban en depósito y custodia en poder de fray Juan Hurtado. Sobre la dote de doña Beatriz de Castro Era hija legítima de don Alonso de Castro, a la sazón canónigo de Toledo, y de su esposa Juana Gutiérrez de la Caballería. En 1520 ya estaba desposada con el señor Juan de Robles, hijo legítimo del señor Gómez de Robles y doña María del Aguila. La dote que llevó doña Beatriz ascendió a 750.000 maravedíes '. Un documento de Enrique de Armastorff En 1525 vino Carlos V a Toledo y celebró en ella Cortes del reino. Por este motivo hay una escritura de poder en los protocolos toledanos, suscrita por Enrique de Armastorff, secretario de don Jorge de Austria '. Beneficicios del canónigo don Bernardino de Alcaraz Reproduzco una escritura referente a este canónigo toledano, hijo del secretario real Hernand álvarez de Toledo, señor de la villa de Cedilla. «(Sepan quantas esta carta vieren como yo Pero Fernandez, ya, de la muy noble cibdad de Toledo, otorgo e canasco que devo y he adar e pagar a vos el señor Bernaldino d' Alcaraz, canonigo en la Santa yglesia de Toledo., que estays absente, o a quien por vos lo oviere de aver, ocho milI e veynte e cynco mrs. de la usual moneda, los quales son restantes por pagar de un libramiento de contia de cyento e treynta e nueve fanegas e siete celemines de pan, por mitad trigo e cevada, que de vos el dicho señor canonigo conpre a precrio de dozientos e treynta mIS. cada par de fanegas, el qual dicho pan es de la parte del cura de Se seña, del fruto del año pasado de mill e quinientos e veynte e quatro años ... » . De esta escritura fueron testigos Fernán Jimenez de Berrio y Cristóbal Aguado, bonetero, y el escribano Diego Núñez. Lleva la fecha 1 de marzo de 1525. Un documento familiar de los Señores de Orgaz Don Esteban de Guzmán (ya muerto por esta fecha) y su esposa doña Isabel de Barbón, señores de las villas de Orgaz y Santa Olalla, tuvieron varios hijos, aunque el mayorazgo, primer conde de Orgaz, heredó casi todos los bienes paternos. Por esta escritura que reseñamos, otorgada en una sala del monasterio de la Santa Concepción, de Toledo, donde seguramente estaba recogida, doña María de Castilla, hija de aquéllos, traspasa sus derechos a la legítima paterna «(en vos la señora doña Leonor Carrillo, mi hermana, hija legítima de los dichos señores don Esteban de Guzmán e doña Isabel de Barbón, mis señores padre e madre., con la condición de que su hermana pagase al monasterio citado todo lo que su madre se había obligado a pagar a dicho convento, más otros cien mil maravedíes más. La fecha de esta escritura, 6 de diciembre de 1525 ". Una Cédula de la Contaduría real para Toledo Ante escribano público le fue entregada una cédula de la contaduría real al jurado Diego de San Pedro, el 12 de enero de 1525, por el genovés Benito Centurión, habitante en Toledo, en nombre de Nicolao de Grimaldo, estante en la Corte. La cédula aludida estaba firmada por Pedro de Villaverde, escribano de S. M. y era de fecha 31 de octubre de 1524. Otra cédula que se copia, dice así: «Señor Diego de San Pedro, jurado de la cibdad de Toledo e recebtor 13. A.H.P.T., lib. 1239, fol. 397. 14. A.H.P.T., lib. 1239, fol. 357. 15. A.H.P.T., lib. 1240, fol. 454. - 161 11 del Arzobispado de la dicha cibdad de Toledo e de otros partidos: De quales quíer mrs. que son a vuestro cargo de cobrar por mí del ter~io postrero de las aleavalas deste dicho año, de los primeros mrs. que del dicho tercio cobrardes, dad e pagad a Nicolao de Grimaldo, ginovés estante en esta corte, o a quien su poder aviere, dos quentas e dozientas e ,inquenta mili mrs. que son para en quenta de setenta mili ducados que yo le devo en la feria de otubre deste año de quinientos e veynte e quatro, por una cédula de su magestat para la paga que faze de la gente de las guardas e ynfanteria de su magt. y acebtadle luego esta libran,a para se la cunplir como en ella se quontiene ... Fecho en la villa de Valladolid a treynta dias del mes de otubre de myll e quinientos e veynte e quatro años.~Alo. Gurrllz.». Como se ve, la orden de libranza, que acompaña a la cédula real entregada a Nicolao de Grimaldo, está firmada por Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero real y uno de los contadores mayores de Sus Majestades doña Juana y don Carlos. El jurado Diego de San Pedro declaró al escribano público que aceptaba cumplir la cédula y el mandamiento . MISCELANEA TOLEDANA (1520 - 1534) José-Carlos G6mez-Menor https://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2014/02/files_anales_0014_07.pdf
Uno de los aspectos que distinguen la aparición de la moda en el vestir en los siglos XIV y XV, es la aparición en el traje de elementos que responden solamente a la fantasía y no a las necesidades…
Continuamos con esta serie de artículos sobre el peinado, de la mano de Hencinarys, en el Siglo XVI. Cien años donde donde los peinados no se sustraen a las tendencias que sobrepasaban fronteras.
Fue una prenda masculina que apareció a finales del siglo XV y que terminó por incorporar la mujer a su vestuario como tocado de lujo. Mientras que fuera de España la gorra ya fue lucida por ellas desde las primeras décadas del siglo XVI, aquí tendrá menos aceptación y tardará en imponerse (hay grabados en el Códice Madrazo-Daza de hacia 1540 donde se ven mujeres con gorra y Luis Vives, en 1528, se quejaba del uso de este tocado). Al principio la copa era baja pero poco a poco irá aumentado su altura hasta los años 90. Se hacía, además de fieltro, de terciopelo, raso y damasco. Estaba ricamente guarnecida y llevaba plumas y medallas. Las gorrillas o gorritas eran de menor diámetro y muy altas. Veamos su evolución: H. 1540. Baile Español, Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) Es una copia de J. Pantoja de la Cruz de un cuadro de Sofonisba Anguissola realizado hacia 1565. (H. 1605. Isabel de Valois, Juan Pantoja de la Cruz, Museo del Prado, Madrid) (detalle) La gorra empieza a elevarse: La infanta Isabel Clara Eugenia, 1579, A. Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle) La copa se estrecha y se eleva un poco más: Gorilla. Isabel Clara Eugenia, 1585-90, A. Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle) La copa sigue reduciendo su diámetro, fase final de un proceso iniciado en los años 80: Las plumas ocultan la gorrilla, 1606. Margarita de Austria, J. Pantoja de la Cruz, Museo del Prado, Madrid (detalle) Pero también por la primera década del siglo XVII empieza a moderarse la altura de la gorra, al igual que la del copete de pelo. Enlace relacionado en este blog: LA GORRA de hombre Bibliografía: Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999. Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962. Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990. Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001. Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza. Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
Bibliografía José Luis Colomer y Amalia Descalzo (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), 2014;...
Continuamos con esta serie de artículos sobre el peinado, de la mano de Hencinarys, en el Siglo XVI. Cien años donde donde los peinados no se sustraen a las tendencias que sobrepasaban fronteras.
En el siglo XV la saya era un vestido para llevar a cuerpo. Siempre iba ajustada al pecho y siempre era talar. Saya o gonela encordada con el talle alto (se colocaba un cinturón, tejillo o cinta para marcarlo más todavía) y con pliegues regulares y gruesos de arriba abajo salvo en los costados (la moda de plegar los vestidos es de origen franco borgoñón; en la saya era bastante inusual verlos). Manga con botones. Perfil en la “falda”. Escote en pico ya de moda en los años 50 con gorguera. Debajo camisa cuyos puños deben ser amplios pues llevan un vuelta en la muñeca. Cristo y la Samaritana, Bernat Martorell, 1445-1452, Catedral de Barcelona (detalle) En la segunda mitad, la cintura se coloca en su sitio natural. Con respeto al escote, se estila el de tipo redondo o en pico. Saya con cuerpo liso y “falda” fruncida. Escote en pico que llega hasta la cintura, tapado por un cos u otra tela (que a su vez cubre parte de la camisa) (el cos o la tela podían ser del mismo color o diferentes); lleva trena para unir los bordes del escote. El pico del escote se alarga mucho en la segunda mitad del siglo (ver más en esta entrada) Talle más bajo, con el tejillo colocado ahora en la misma cintura. Santa Magdalena, h. 1467, sillería del coro, Catedral de León (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis) ¿Saya o brial? (dudo que sea un hábito) con los pliegues gruesos, de moda desde los años setenta. Con perfil de piel en el borde inferior de la "falda". La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, finales del siglo XV, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle) Saya o gonela con escote en pico (en los años ochenta este tipo de escote y el cuadrado conviven). Cuerpo y "falda" completamente lisos. Con cos o tela. Con manga corta unida a un manga de quita y pon. Abertura del antebrazo unido sus bordes por cordones. Nacimiento San Esteban o El diablo rapta a San Esteban neonato y lo suplanta por una criatura infernal, taller de Vergos, h. 1480 Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) El personaje arrodillado lleva saya o gonela sin mangas y con la "falda" fruncida en la cintura. La manga es independiente del cuerpo (ver más adelante). El personaje de la izquierda lleva una "falda" con verdugos. Personaje de la derecha con gonela gris sobre faldilla roja, forrada con otra tela azul por la parte interior. Carece de mangas. "Falda" fruncida en la cintura. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, 1480-90, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle) Escote cuadrado que se impuso totalmente en los años noventa. Mangas abiertas longitudinalmente en el antebrazo. Con faja alrededor de la cintura. Delantal encima. Anuncio del ángel a Santa Ana o la visión de S. Ana, Pedro Berruguete, h.1490-1500, Paredes de Navas, Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí) Se sigue estilando los puños en forma de embudo, aunque era raro. Personaje de la izquierda de la Escena de la vida de Santa Bárbara, Gonzalo Peris Sarria, 1420-35, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) y personaje de la derecha del Retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina de Alejandría, Juan de Sevilla (Maestro de Sigüenza), 1425-50, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí) A comienzos de los años 60 empezó la moda nacional de abrir las mangas para mostrar las de la camisa. Forma bullones (que evolucionó desde los cinco bullones hasta sólo dos). Saya o brial con mangas cosedizas, escote en pico que deja ver la camisa y el cos; bordes del escote unidos por una trena. Manga abierta longitudinalmente dejando ver la manga de la camisa. ”Falda” con verdugos. El festín de Herodes, Pedro García de Benabarre, H. 1470-1480, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) A partir de los años 80 la manga se despegará totalmente del hombro, son las mangas independientes. Finalmente surgen los manguitos. A finales de siglo la saya tiene el escote cuadrado recubierto totalmente por una gorguera o por la camisa. Generalmente irá sin mangas. En este caso concreto lleva una manga independiente con un corte longitudinal debajo para dejar que cuelgue la manga de la camisa. Falda con verdugos falsos. H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller de Pedro García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí) ¿1490? Taller de Fernando Gallego, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí) Aparecen las primeras sayas abiertas (seguramente sea el preludio de la futura saboyana). Obsérvese las mangas cosidas en el hombro con cordones y la abertura longitudinal mostrando las mangas de la camisa. Faldilla con verdugos. La visión delectable, Alfonso de la Torre, 1477, Biblioteca Nacional de París (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis) Excelente imagen donde podemos observar la trena del escote y de las mangas. Debajo lleva cos y más abajo la camisa muy transparente. La Virgen y el Niño, Pedro Berruguete, Museo del Prado, Madrid (detalle) Saya o brial con verdugos bajo otra saya abierta por delante y en los laterales. La hija de Marcuello ante San Isidoro, Cancionero, Pedro Marcuello, h. 1488, Museo Condé de Chantilly (detalle) En el tránsito entre el siglo XV y XVI el término saya sustituye al término brial (el vestido rico y con cola que evolucionó junto con la saya). Las mangas serán estrechas o anchas y generalmente serán independientes de la prenda (moda de origen flamenco). Estas mangas se hacían de tela blanca o muy clara, mucho más ligera que la empleada en el resto del traje. En los años 30 las mangas empiezan a ahuecarse (moda franco-borgoñesa), sobre todo desde el hombro hasta el codo. Saya con escote cuadrado, manga corta unida a una manga suelta o postiza con dos bullones que dejan ver los puños y las mangas de la camisa, sobre un faldellín. Cristo y la mujer de Samaría, Juan de Flandes, h. 1500, Museo de Louvre, París (detalle) Manga postiza. Santa María Magdalena, anónimo, escuela española, XVI, subasta (detalle) Mangas independientes divididas también transversalmente a la altura del codo. Santa María Magdalena, 1558, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Iglesia de San Juan Bautista, Segovia (detalle) Saya con escote en pico en la espalda (no hay datos suficientes para saber si la mujer española llevó este tipo de escote, pero en iconografías centroeuropeas si se ve en briales) y con mangas independientes. Cena en casa de Simón, Juan de Flandes, h. 1496-1504, Palacio Real, Madrid (detalle) Saya con escote en pico y mangas abiertas longitudinalmente dejando ver un gran bullón de la camisa. La visitación, Maestro de Roda, h. 1515, Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz (detalle) Saya o brial con escote cuadrado. Mangas con bullones. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes, 1514-19, Museo del Prado, Madrid (detalle) Saya con tiras. Mangas postizas muy anchas. La predicación de San Félix, Juan de Borgoña, 1518-1520, Museo de Arte de Gerona (detalle) Saya con rico brocado, escote cuadrado y mangas amplias con la boca abierta a modo de embudo. Retablo de María Magdalena, Pedro Mates, h. 1526, Catedral de Gerona (detalle) Sayas de todo tipo y estilo. Santa Ursula y las once mil vírgenes, Juan de Borgoña, 1530, Museo de las Úrsula, Salamanca (detalle) Saya con escote cuadrado y gorguera, mangas postizas dejando visible la camisa en bullones. Maestro de Ororbia, 1513-14 Ororbia, Iglesia de San Julián, Navarra (detalle) (imagen obtenida aquí) Saya con el escote muy amplio, dejando ver los hombros. Baile de Salomé, Diego de Rosales (Maestro de Ávila) y Baltasar Grande, 1558, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Segovia (detalle) (imagen obtenida aquí) Y la saya, a mediados del XVI, se llega a dividir definitivamente en cuerpo y falda perdurando así hasta el siglo XVII (de esta separación seguramente derivó la saya referida a una falda que comenzarían a llevar las campesinas desde finales del siglo XVI). Bibliografía: Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962. Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid. Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).
De la historia de esta prenda que vistió piernas femeninas y masculinas desde la Antigüedad hasta nuestros días en sus más variadas versiones, me detengo en un pase de modelos venecianos del quattr…
La ricetta per preparare una maschera alle lumache suggerita da Madame de Pompadour, favorita di Luigi XV, ad un'altra dama di corte
Продолжаю выкладывать страницы из книги Кэтрин Стрэнд Холкебоер "Выкройки для театральных костюмов и отделки одежды и аксессуаров от Древнего Египта до 1915 года". Книге, в которой дан самый простой крой, который подойдет для театральных постановок, а так же рекотструкторам той или иной эпохи. Книгу для показа и лучшего восприятия информации разбила на несколько частей, добавив от себя немного дополнительной информации и картинок для наглядности. Начало: Книга: К. Холкебоер: "Выкройки для театральных костюмов..." : Часть 1: пояснения, Древний Восток, головные уборы, разные костюмы. Книга: К. Холкебоер: "Выкройки для театральных костюмов..." : Часть 2: Костюм Древнего мира до XI века. Крой костюмов XII-XIII вв по книге Кэтрин Холкебоер: "Выкройки для театральных костюмов..." Часть 3. В этой 4-ой части речь пойдет о позднем Средневековье - XIV - XV веках. Для периода позднего средневековья характерны легкие, изящные формы, стремящиеся ввысь подобно готической архитектуре. В основе женского костюма лежит силуэт, подчеркивающий узкие покатые плечи и тонкую талию. К низу одежда значительно расширяется за счет расклешенных юбок с дополнительными вставными клиньями. Развитие мужского костюма в позднее средневековье (14-15вв) происходит на основе двух силуэтов: - свободного расширенного к низу романского периода и - прилегающего готического, для которого характерна расширенная линия плеча, достигаемая за счет массивного присборенного оката рукава со специальным ватным валиком. Декоративные линии и конструктивные особенности мужского костюма призваны подчеркивать грудь и тонкую заниженную талию, которая оформлялась поясом. Прилегающая одежда в основном, по длине доходит до середины бедра. В эпоху всего средневековья следует помнить,что именно мужчины начали диктовать моду и модные линии в одежде. Женщинам по религиозным соображениям, следовало до 13-14 веков быть скромными и не показывать линии своего тела,дабы не возбуждать мужскую плоть... ---- Часть 4: Крой и рисунки узоров к костюмам XIV - XV вв. - Позднее Средневековье. * PS. При скачивании картинок кроя из книги Кэтрин Х. выйдет точное описание файла на английском языке. Все картинки даны в большом разрешении. * Крой театральных костюмов на XIV век: --- Крой костюмов на XV век. ---------------------------------------------------- Продолжение: Книга К.Холкебоер:"Выкройки театральных костюмов..." : Часть 5: крой на XVI век. Книга К.Холкебоер:"Крой театральных костюмов...": Часть 6: XVII век. Крой и вид одежды. Книга К.Холкебоер "Крой театральных костюмов...": Часть 7: XVIII век. Крой, вид одежды ----------------------------------------------------------- ВСЮ книгу можно посмотреть и СКАЧАТЬ ТУТ ------------------------------------------------------------------------ Читайте так же: Крой и мода XIV - XV вв. эпохи позднего Средневековья. Стиль экревисс. Построение и крой 15-20 вв по Мюллеру. ПУГОВИЦЫ. История, магия, интересное. Название видов одежды XIII-XX вв. Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX в. Часть 1:X-XVIII вв. Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX вв.Часть 2:XVIII-нач XIX вв Костюм в России XV-нач - XX в. Книга.Иллюстрации из неё. Изготовление одежды в древности.История кроя. ВОРОТНИК. Часть 1: фреза,брыжи,раффы, оплечье и др. МК, подлинники ЖЕНЩИНЫ - ВОИНЫ. Часть 2: XI - XVI вв. История костюма Средневековья XI-XIII вв. - кратко. История костюма позднего Средневековья (XIV-XV вв) в картинках. Мужская ОБУВЬ 13-19 вв.История.подлинники.Гравюры Книга "Секреты шитья" - автор Анна Краузе.
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI ---------------------------------------------------- El rumbo en el vestir, algo contenido a fines del XV...
En el siglo XVI podemos dividir las prendas en: Interior: Camisa, calzas. Zaragüelles. Semiinterior: Faldellín, cos. De acuerpo: Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles), brial (mujere nobles). De encima Hábito, monjil, ropa, sobresaya Sobretodos: Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantilla, loba, capuz, tabardo (mujeres nobles).... Tocados: Toca, cofia, tranzado, rodete, tira de cabeza, sombrero, bonete... Calzado: Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines... Complementos: Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, faja, mangas postizas... Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía. 1. 1490-1500. Nacimiento de la Virgen, Maestro de Arévalo (detalle) (imagen obtenida aquí) Toca tradicional la mujer de la izquierda, mientras la mujer de la derecha la lleva enrollada a modo de cofia. Sobresaya: prenda similar a la saya que se colocaba sobre la saya que tendría la característica de ser más holgada. Calza moras: eran unas calzas anchas y tan largas que quedaban plegadas, como las que estilaban las moras del Reino de Granada. La mujer de la derecha lleva saya sin mangas, así como unas mangas independientes (de moda desde los años 80 del siglo XV) mostrando la camisa. El faldellín es una falda interior, aunque dentro de casa se podía llevar sin ponerse otra prenda encima. Obsérvese los zapatos. 2. H. 1495-1500. Doña Mencía de Mendoza con Santo Domingo de Guzmán, anónimo burgalés, Museo Civici, Reggio Emilia (detalle) (imagen obtenida aquí) Camisa: observamos la moda española de mostrar las mangas de la camisa formando bullones, así como la boca de las mismas grande y cayendo en pico. Brial: comienza a ser un vocablo obsoleto, aunque todavía se encuentra en los inventarios (será sustituido definitivamente por el término saya). Las mangas están abiertas longitudinalmente (moda italiana de los años 50 del siglo XV, y sus bordes se unen con cintillas o tirillas). Tabardo: hay varios tipos de tabardos, en este caso es abierto por delante y tiene mangas colgantes. 3. H. 1500. Isabel la Católica, Juan de Flandes, Palacio Real, Madrid (detalle) Camisa morisca gayada. La toca es una espumilla. La cofia es un tranzado. No se aprecie bien, pero se puede observar un bulto alargado cayendo sobre la espalda. La cinta también nos da la pista de que es ese tipo de cofia. Seguramente lleve saya, con escote cuadrado (de moda de los años noventa del siglo XV). Peinado: ondas que tapan las orejas, casi rozan los hombros. 4. H. 1500. Natividad, Maestro de Osma, Burgo de Osma, Soria (detalle) Ropa abierta de arriba abajo. Parece llevar una saya muy escotada, por lo que llevaría un cos (prenda con o sin mangas y que iba encima de la camisa). Saya de la mujer de la derecha con manga sueltas (moda flamenca) 5. 1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello (detalle) Camisa morisca labrada. La mantilla de aletas, de moda en los años 80 del siglo XV. Largo y abierto a los costados y por delante. La cofia es un tranzado en el caso de Juana la Loca y seguramente también el de las damas. La impla es una toca transparente. 6. H. 1502-1504. Presentación del Niño en el templo, Maestro de Sisla, Museo del Prado, Madrid (detalle) El hábito fue un prenda muy común durante el siglo XV e inicios del XVI. Era suelta y fruncida en el escote. Camisa labrada, en este caso bardada con tiras. Tocados: hay una impla y una toca tradicional 7. 1502-1504. Nacimiento de la virgen, retablo de la Concepción, catedral de Toledo, Juan de Borgoña (detalle) Gonete (tal vez sayuelo) con escote cuadrado. Se puede ver la camisa por el escote, así como los puños que están doblados. Sayuelo con mangas amplias, sobre todo en la boca, que lleva perfil de piel. La mujer arodillada parece que lleva una vasquiña roja muy enrollada en la cintura. 8. 1506. Cortejo fúnebre con los restos de Felipe El Hermoso desde la Casa del Cordón de Burgos hasta la Cartuja de Miraflores. Anónimo, Ecaussinnes d'Enghien, castillo de la Folie, Bélgica (imagen obtenida aquí) Camisa con guarniciones moriscas. En este caso parece llevar “tiras”. Las mangas exageradamente amplias están de moda desde finales del siglo XV. Gonete con escote es muy pronunciado y con mangas cortas, las cuales lleva dos cuchilladas verticales y amplias (las cuchilladas ya aparecen en algunas prendas desde inicios de los años 90 del siglo XV). Cofia de tranzado parte desde el comienzo del cuello. En los años 90 el pelo baja hasta rozar el cuello y cubrir parte de las mejillas, por lo que el tranzado arranca a mitad del cuello. Peinado con dos ondas que cubren las orejas y llega a la mitad del cuello (de moda a finales del siglo XV) 9. 1507-1508, santa Catalina, Marcos de Pinilla, Iglesia de san Miguel arcángel, Arévalo, Segovia (imagen obtenida aquí) Manto con una manera para sacar uno de los brazos. Este manto ya estaba presente en el siglo X, y en el XV la mujer tienen predilección por él. Rodete cubierto con una toca. Rodea lo que parece un bonete (sería los últimos coletazos de este tipo de tocado hasta la aparición de la gorra). Debajo lleva una toca casi transparente con orillas. La prenda que va encima de la saya no hemos podido identificarla, pero es posible que sea un tabardo o una ropa. 10. 1509-1518. La crucifixión, Juan de Flandes, Museo del Prado, Madrid (detalle) La toca que lleva la mujer de la derecha es un alhareme, seguramente vaya encima de una cofia. Las otras mujeres llevan tocas tradicionales. Saya francesa así como los escotes cuadrados están de moda desde finales del siglo XV. 11. H. 1509. Entierro de Cristo, Juan de Flandes, Catedral de Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí) La Camisa por estos años (y los siguientes) es de escote redondeado, o cuadrado por delante, y lleva el cabezón fruncido. Se pone de moda enrollar el Tranzado alrededor de la cabeza. Más imágenes en FACEBOOk
Continuamos con esta serie de artículos sobre el peinado, de la mano de Hencinarys, en el Siglo XVI. Cien años donde donde los peinados no se sustraen a las tendencias que sobrepasaban fronteras.
George Villiers, 1st Duke of Buckingham attributed to William Larkin oil on canvas, circa 161CC-BY @NPGLondon
En el siglo XVI podemos dividir las prendas en: Interior: Camisa, calzas. Zaragüelles. Semiinterior: Faldellín, cos. De acuerpo: Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles), brial (mujere nobles). De encima Hábito, monjil, ropa, sobresaya Sobretodos: Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantilla, loba, capuz, tabardo (mujeres nobles).... Tocados: Toca, cofia, tranzado, rodete, tira de cabeza, sombrero, bonete... Calzado: Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines... Complementos: Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, faja, mangas postizas... Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía. 1. 1490-1500. Nacimiento de la Virgen, Maestro de Arévalo (detalle) (imagen obtenida aquí) Toca tradicional la mujer de la izquierda, mientras la mujer de la derecha la lleva enrollada a modo de cofia. Sobresaya: prenda similar a la saya que se colocaba sobre la saya que tendría la característica de ser más holgada. Calza moras: eran unas calzas anchas y tan largas que quedaban plegadas, como las que estilaban las moras del Reino de Granada. La mujer de la derecha lleva saya sin mangas, así como unas mangas independientes (de moda desde los años 80 del siglo XV) mostrando la camisa. El faldellín es una falda interior, aunque dentro de casa se podía llevar sin ponerse otra prenda encima. Obsérvese los zapatos. 2. H. 1495-1500. Doña Mencía de Mendoza con Santo Domingo de Guzmán, anónimo burgalés, Museo Civici, Reggio Emilia (detalle) (imagen obtenida aquí) Camisa: observamos la moda española de mostrar las mangas de la camisa formando bullones, así como la boca de las mismas grande y cayendo en pico. Brial: comienza a ser un vocablo obsoleto, aunque todavía se encuentra en los inventarios (será sustituido definitivamente por el término saya). Las mangas están abiertas longitudinalmente (moda italiana de los años 50 del siglo XV, y sus bordes se unen con cintillas o tirillas). Tabardo: hay varios tipos de tabardos, en este caso es abierto por delante y tiene mangas colgantes. 3. H. 1500. Isabel la Católica, Juan de Flandes, Palacio Real, Madrid (detalle) Camisa morisca gayada. La toca es una espumilla. La cofia es un tranzado. No se aprecie bien, pero se puede observar un bulto alargado cayendo sobre la espalda. La cinta también nos da la pista de que es ese tipo de cofia. Seguramente lleve saya, con escote cuadrado (de moda de los años noventa del siglo XV). Peinado: ondas que tapan las orejas, casi rozan los hombros. 4. H. 1500. Natividad, Maestro de Osma, Burgo de Osma, Soria (detalle) Ropa abierta de arriba abajo. Parece llevar una saya muy escotada, por lo que llevaría un cos (prenda con o sin mangas y que iba encima de la camisa). Saya de la mujer de la derecha con manga sueltas (moda flamenca) 5. 1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello (detalle) Camisa morisca labrada. La mantilla de aletas, de moda en los años 80 del siglo XV. Largo y abierto a los costados y por delante. La cofia es un tranzado en el caso de Juana la Loca y seguramente también el de las damas. La impla es una toca transparente. 6. H. 1502-1504. Presentación del Niño en el templo, Maestro de Sisla, Museo del Prado, Madrid (detalle) El hábito fue un prenda muy común durante el siglo XV e inicios del XVI. Era suelta y fruncida en el escote. Camisa labrada, en este caso bardada con tiras. Tocados: hay una impla y una toca tradicional 7. 1502-1504. Nacimiento de la virgen, retablo de la Concepción, catedral de Toledo, Juan de Borgoña (detalle) Gonete (tal vez sayuelo) con escote cuadrado. Se puede ver la camisa por el escote, así como los puños que están doblados. Sayuelo con mangas amplias, sobre todo en la boca, que lleva perfil de piel. La mujer arodillada parece que lleva una vasquiña roja muy enrollada en la cintura. 8. 1506. Cortejo fúnebre con los restos de Felipe El Hermoso desde la Casa del Cordón de Burgos hasta la Cartuja de Miraflores. Anónimo, Ecaussinnes d'Enghien, castillo de la Folie, Bélgica (imagen obtenida aquí) Camisa con guarniciones moriscas. En este caso parece llevar “tiras”. Las mangas exageradamente amplias están de moda desde finales del siglo XV. Gonete con escote es muy pronunciado y con mangas cortas, las cuales lleva dos cuchilladas verticales y amplias (las cuchilladas ya aparecen en algunas prendas desde inicios de los años 90 del siglo XV). Cofia de tranzado parte desde el comienzo del cuello. En los años 90 el pelo baja hasta rozar el cuello y cubrir parte de las mejillas, por lo que el tranzado arranca a mitad del cuello. Peinado con dos ondas que cubren las orejas y llega a la mitad del cuello (de moda a finales del siglo XV) 9. 1507-1508, santa Catalina, Marcos de Pinilla, Iglesia de san Miguel arcángel, Arévalo, Segovia (imagen obtenida aquí) Manto con una manera para sacar uno de los brazos. Este manto ya estaba presente en el siglo X, y en el XV la mujer tienen predilección por él. Rodete cubierto con una toca. Rodea lo que parece un bonete (sería los últimos coletazos de este tipo de tocado hasta la aparición de la gorra). Debajo lleva una toca casi transparente con orillas. La prenda que va encima de la saya no hemos podido identificarla, pero es posible que sea un tabardo o una ropa. 10. 1509-1518. La crucifixión, Juan de Flandes, Museo del Prado, Madrid (detalle) La toca que lleva la mujer de la derecha es un alhareme, seguramente vaya encima de una cofia. Las otras mujeres llevan tocas tradicionales. Saya francesa así como los escotes cuadrados están de moda desde finales del siglo XV. 11. H. 1509. Entierro de Cristo, Juan de Flandes, Catedral de Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí) La Camisa por estos años (y los siguientes) es de escote redondeado, o cuadrado por delante, y lleva el cabezón fruncido. Se pone de moda enrollar el Tranzado alrededor de la cabeza. Más imágenes en FACEBOOk
Uno de los aspectos que distinguen la aparición de la moda en el vestir en los siglos XIV y XV, es la aparición en el traje de elementos que responden solamente a la fantasía y no a las necesidades…
It was ages ago that I made a tutorial for something and I had this one kind of laying around (in the paper version) so I thought that I should make it into a pretty Illustrator picture and upload …
Fue una prenda masculina que apareció a finales del siglo XV y que terminó por incorporar la mujer a su vestuario como tocado de lujo. Mientras que fuera de España la gorra ya fue lucida por ellas desde las primeras décadas del siglo XVI, aquí tendrá menos aceptación y tardará en imponerse (hay grabados en el Códice Madrazo-Daza de hacia 1540 donde se ven mujeres con gorra y Luis Vives, en 1528, se quejaba del uso de este tocado). Al principio la copa era baja pero poco a poco irá aumentado su altura hasta los años 90. Se hacía, además de fieltro, de terciopelo, raso y damasco. Estaba ricamente guarnecida y llevaba plumas y medallas. Las gorrillas o gorritas eran de menor diámetro y muy altas. Veamos su evolución: H. 1540. Baile Español, Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) Es una copia de J. Pantoja de la Cruz de un cuadro de Sofonisba Anguissola realizado hacia 1565. (H. 1605. Isabel de Valois, Juan Pantoja de la Cruz, Museo del Prado, Madrid) (detalle) La gorra empieza a elevarse: La infanta Isabel Clara Eugenia, 1579, A. Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle) La copa se estrecha y se eleva un poco más: Gorilla. Isabel Clara Eugenia, 1585-90, A. Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle) La copa sigue reduciendo su diámetro, fase final de un proceso iniciado en los años 80: Las plumas ocultan la gorrilla, 1606. Margarita de Austria, J. Pantoja de la Cruz, Museo del Prado, Madrid (detalle) Pero también por la primera década del siglo XVII empieza a moderarse la altura de la gorra, al igual que la del copete de pelo. Enlace relacionado en este blog: LA GORRA de hombre Bibliografía: Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999. Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962. Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990. Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001. Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza. Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
Riprende il viaggio di Coi Fiocchi attraverso la storia del costume, alla scoperta delle origini dell’abito da sposa. In questo articolo scopriremo come si vestivano le spose nel Medioevo e nel Rinascimento. Come abbiamo già […]
