Der Korgen- und der Mammen-Stich haben beide ihren Namen nach Ortschaften bekommen. Entweder wurden sie da entdeckt (Mammen, Dänemark - ein Grab aus dem 10. Jahrhundert) bzw. wiederentdeckt ( Korgen, Nordland/Norwegen). (Quelle: "Nadelbinden - was ist das?" von Ulrike Claßen-Büttner) Die beiden Stiche unterscheiden sich nur im Verbindungsstich, daher ist die Notation gleich. Korgen- und Mammen-Stich in der Hansen-Notation: UOO/UUOO F1 (Korgen)/ F2 (Mammen) Für die Freihandmethode: Unter den ersten Faden, über die beiden nächsten, wenden, under den ersten zwei Fäden entlang und über die beiden letzten. Für die Daumenfesselmethode: Dieser Stich hat eine Daumenschlaufe(DS) und zwei hintere Schlaufen (HS). Im Grunde wird er gearbeitet wie der Oslo-Stich, nur hat er eine HS mehr. Man sticht also in die zwei HS ein, dreht sie und sticht unter der Daumenschlaufe und dem Arbeitsfaden hindurch. Der Arbeitsfaden liegt links vom Daumen. Es wird wieder mit der "Brezel" begonnen. Nun kann man entweder eine weiteres HS durchs Umwickeln des Daumens bekommen, oder man nimmt als ersten Stich den Oslo-Stich. Egal wie ihr es macht, um den Korgen- oder Mammenstich zu beginnen brauchen wir eine DS und zwei HS. Einstechen in die beiden hinteren Schlaufen (HS) Danach wird die Nadel wie beim Oslo-Stich gedreht und sticht unter der DS und dem Arbeitsfaden entlang. So sollte nach einigen Stichen die Schlaufenkette aussehen. Nun muss man sich entscheiden ob man den Korgen- oder Mammen-Stich nadeln möchte. Im Beispiel zeige ich euch den Mammen-Stich mit der F2 Verbindung. Um es besser erkennen zu können, habe ich einen andersfarbigen (wenn auch nicht sooo unterschiedlichen ) Arbeitsfaden gewählt. Einstechen in die neue und Schlaufe und die schon zuvor benutzte Schlaufe der Vorrunde. Nun nimmt man mit der Nadel noch die beiden HS auf. Drehen der Nadel und unter der DS und dem Arbeitsfaden entlang. So sieht ein Gewebe im Mammen-Stich ( UOO/UUOO F2) aus. Und diese Stulpen habe ich im Korgen-Stich (UOO/UUOO F1) gearbeitet. Liebe Grüße Anne

Come ottenere un cambio colore perfetto e senza scalino nella lavorazione in tondo. Metodo efficace, rende quasi invisibile il cambio colore.

Come si fa il punto strega a uncinetto: spiegazioni in video tutorial. Ho imparato a fare il punto strega, senza sapere che si chiamava punto strega, poi con il tempo ho imparato altri nomi con cui

maglia tubolare uncinetto tutorial semplice con foto passo passo per sapere come fare questa semplice maglia che da l'impressione di essere lavorata in "3D"

In questa guida vi spiego come fare le coppe uncinetto per top e bikini in tutte le taglie e con qualsiasi tipo di filato in modo facile.

Ecco una utile tabella per sapere il numero di maglie da avviare in base al numero di ferri o uncinetto usati e in rapporto misura che si vuole sviluppare.

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Oggi nuova puntata della mia scuola di uncinetto per negati :mrgreen: Avevo già parlato dell’anello magico per amigurumi (ma non solo) in [TUTORIAL] L’anello magico all’uncinetto per amigurumi e la…

Oggi Patrizia mi ha chiesto consiglio per fare un braccialettino don le farfalline per sua figlia. Così mi è venuto in mente che non ho mai parlato di farfalle a crochet, ho parlato di libellule ma…

Der Valö-Stich gehört zu den finnischen Stichen und ist ein Stich zwischen dem Oslo- und dem Korgen-/Mammen-Stich. Zwischen bedeutet in diesem Fall, dass eine Schlaufe halb durchstochen wird. Mehr dazu bei den Bildern. Der Stich stammt aus Schweden. Valö-Stich in der Hansen-Notation: UOo/uUOO* F1 *Die kleinen Buchstaben stehen für das Durchstechen der Schlaufe. Für die Freihandmethode: Unter den ersten Faden, über den zweiten Faden, den dritten Faden von oben her durchstechen, wenden, dabei kommt man unten raus, unter dem nächsten Faden entlang und über die beiden nächsten Fäden hinweg. Für die Daumenfesselmethode: Der Valö-Stich hat eine aktive Daumenschlaufe (DS) und zwei aktive hintere Schlaufen (HS). Die jüngere hintere Schlaufe wird HS1 , die ältere(weiter weg liegende) hinter Schlaufe HS2 genannt. Es wird mit der Nadel von Vorne in die HS1 eingestochen, dann sticht man halb durch(!) die HS2. Danach wird die Nadel wie beim Oslo-Stich gegen den Uhrzeigersinn gedreht und man sticht die Nadel unter der DS und dem Arbeitsfaden durch. Der Arbeitsfaden liegt links vom Daumen. Wir beginnen wie üblich mit der Brezel. Danach wird einmal der Oslo-Stich gearbeitet, oder eine weitere Schlaufe um den Daumen gewickelt um auf eine DS und zwei HS zu kommen. Die HS1 wird von Vorne auf die Nadel genommen und die HS2 wird (wortwörtlich) durchstochen. Die Schlaufen werden wie beim Oslo-Stich verdreht und die Nadel unter die DS und den Arbeisfaden gestochen. Die Optik des Stiches nach ein paar Stichen. Hier wurde der Stich mit einem dünnen Wollgarn gearbeitet und nach zwei Runden sieht man, dass die Optik sehr an querlaufende Strickmaschen erinnert. Viel Freude mit dem neuen Stich, Anne

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Io parlo spesso di cuori da fare all’uncinetto, sia come applicazioni per maglie e capi di tutti i tipi, ad esempio li ho messi sul Primitive Cape con la cucitura a vista, li ho fatti anche imbotti…

Der Korgen- und der Mammen-Stich haben beide ihren Namen nach Ortschaften bekommen. Entweder wurden sie da entdeckt (Mammen, Dänemark - ein Grab aus dem 10. Jahrhundert) bzw. wiederentdeckt ( Korgen, Nordland/Norwegen). (Quelle: "Nadelbinden - was ist das?" von Ulrike Claßen-Büttner) Die beiden Stiche unterscheiden sich nur im Verbindungsstich, daher ist die Notation gleich. Korgen- und Mammen-Stich in der Hansen-Notation: UOO/UUOO F1 (Korgen)/ F2 (Mammen) Für die Freihandmethode: Unter den ersten Faden, über die beiden nächsten, wenden, under den ersten zwei Fäden entlang und über die beiden letzten. Für die Daumenfesselmethode: Dieser Stich hat eine Daumenschlaufe(DS) und zwei hintere Schlaufen (HS). Im Grunde wird er gearbeitet wie der Oslo-Stich, nur hat er eine HS mehr. Man sticht also in die zwei HS ein, dreht sie und sticht unter der Daumenschlaufe und dem Arbeitsfaden hindurch. Der Arbeitsfaden liegt links vom Daumen. Es wird wieder mit der "Brezel" begonnen. Nun kann man entweder eine weiteres HS durchs Umwickeln des Daumens bekommen, oder man nimmt als ersten Stich den Oslo-Stich. Egal wie ihr es macht, um den Korgen- oder Mammenstich zu beginnen brauchen wir eine DS und zwei HS. Einstechen in die beiden hinteren Schlaufen (HS) Danach wird die Nadel wie beim Oslo-Stich gedreht und sticht unter der DS und dem Arbeitsfaden entlang. So sollte nach einigen Stichen die Schlaufenkette aussehen. Nun muss man sich entscheiden ob man den Korgen- oder Mammen-Stich nadeln möchte. Im Beispiel zeige ich euch den Mammen-Stich mit der F2 Verbindung. Um es besser erkennen zu können, habe ich einen andersfarbigen (wenn auch nicht sooo unterschiedlichen ) Arbeitsfaden gewählt. Einstechen in die neue und Schlaufe und die schon zuvor benutzte Schlaufe der Vorrunde. Nun nimmt man mit der Nadel noch die beiden HS auf. Drehen der Nadel und unter der DS und dem Arbeitsfaden entlang. So sieht ein Gewebe im Mammen-Stich ( UOO/UUOO F2) aus. Und diese Stulpen habe ich im Korgen-Stich (UOO/UUOO F1) gearbeitet. Liebe Grüße Anne

E’ già un po’ che medito di iniziare una categoria di post intitolata “scuola di uncinetto per negati” (io veramente volevo scrivere “impediti” come me, ma poi ho ripiegato per un termine più…

Chi di voi mi segue anche sulla pagina Facebook ha visto nei giorni scorsi un nuovo progetto, ovviamente a crochet, che si chiama Pig Lady. Per realizzarlo bisogna imparare a fare un ovale perfett…

Avevo promesso delle presine ma visto il freddo e il vento che sono arrivati qui da me una fascia calda e morbida ci sta molto meglio come nuovo progetto, non credi? Questa piccola meraviglia è la …

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Ecco altri due dubbi che attanagliano che è agli inizi con l’uncinetto: come si chiude un lavoro? Come si nascondono i fili? L’uncinetto è facile anche in questo, tanto che probabilmente a chi è al…

I am very happy to present as the first post on this new version of Historic Crafts the long awaited how-to on nalbinding. Nalbinding is also known as nalebinding, nailbinding, nålbinding and needlebinding and it is something that readers of Historic Crafts have shown an interest in knowing more about from the beginning. Unfortunately, I am absolutely useless at nalbinding, as I might have mentioned earlier, so I was thrilled when Ane offered me this wonderful guide for posting. Translating it from Danish has given me new hope that I might one day be able to master this craft too with some help from Ane. Ane Løser has recently begun studying at The School of the Association of Friends of Textile Art (HV School) in Stockholm, Sweden and has also begun blogging on Ane's Form (in Danish). All the images in this post are copyright of Ane Løser so please seek her permission if you wish to use them further. Let's get on with the nalbinding shall we. Take care, Eddie P.S. If you want to follow the guide on Flickr instead the images with instructions are in this set! ---- . ---- . ---- . ---- . ---- . ---- . ---- . ---- . ---- Here is a little demonstration of how to do nalbinding. There are several different techniques and I will just show one here. I will demonstrate using black wool so that everything I do stands out more on the pictures, but it is difficult to photograph as everything happens in a flow. I can also recommend checking on youtube for some good tutorial videos. Above is shown a typical nalbinding needle. In this how-to I am using one that I bought in Stockholm. It is too large and coarse and I actually prefer using an ordinary darning needle. If you feel that you can't do nalbinding without a proper nalbinding needle, you can buy one at most Viking related museums or on the Internet. Otherwise they are available at most Medieval/Viking markets. As for yarn, pure wool is absolutely the best to start with. Use plain knitting yarn to begin with and you can always experiment later with other yarn. Also small remnants are great to use for this. Pull, but do not cut a piece of yarn about 1.5 meters long. At one end you do a two half-hitch knot like above. Place it around your left thumb, with the shortest end inside the hand. At the long end sits the needle which you keep in your right hand. Now place the "knot" on the inside of your thumb. Now you have two threads above the nail. Take the needle between the two threads and let the needle tip come out as in the picture. Lift the upper loop off the finger. Take your right hand and move it anticlockwise, so the yarn twists around and you can put the needle tip down between the thread is still attached to the thumb. Now that we have done this, here is the result. Now pull the thread through and while doing so let the thread loop around your thumb under the thread already there. This means that the loop that was below before is now above and the loop that is now below is the one connected to the needle. Now we are back to square one and then we start all over again. Once we've done this a few times will have a row of stitches hanging off the back of the thumb. This is the beginning whether you want to make socks, mittens, or maybe a sweater. Constructing nalbinding items is a lot like crochet, you work around and around and when you want to make wider pieces and not just long, thin row you link the row with itself. Let's try this out! Begin by sticking your needle through the stitch closest to your thumb. Now we need to do as we did in the beginning, pretend the extra stitch on the needle doesn't exist and follow the instructions from the start. Now you will get a corner because we are working along the row of stitches. If you continue to work round and around without increasing or decreasing, you will get a flat pouch. If you for example want to make mittens or socks you will of course be compelled to increase and decrease. Both mittens and socks can be made as either toe/fingers up or cuff-down. I prefer to do toe-up. That is what I will demonstrate here, but if you prefer the other way you just need to make a long row that fits the arm or leg that can be linked as a ring instead of increasing from the tip. To increase and decrease: this is again the same as with crochet. When you increase you stick the thread through the same stitch one or more times and when you want to decrease you just miss a stitch in the previous row. When making mittens and socks it is best if you increase in the corners so that the increase sits on the inside and outside of the foot or along the first or the forth finger. Practice this before you begin making a big sweater. Remember that you should only increase and decrease a little in each round and not all in one go. Another thing I do is to make both socks or mittens at the same time. This way you can work without a pattern and still get two identical items where increase and decrease are the same on both. To extend your yarn: Take the end of the old yarn and split into two or more. Do the same to the new thread you've torn off. We need to felt the two threads together. The fibers sticks much better together when they are long. This is why we tear new yarn instead of cutting. Interlink the threads and make them wet. Now the threads are very loosely connected, but when we roll the wet thread in our hands we felt it together and the threads are now as one thread. On this picture you can see the transition between two colours where I have felted a blue thread to a brown. Here you see a heal where I have decreased. Here you see a toe where I have increased. Here is the heal from underneath. I made a tube which fits the foot until I reach the middle of the instep. Now I make a row that goes out from the rest of my tube, which is done by not connecting with the tube, but instead going back to the very first step of this how-to. When I made ​​it long enough I connected it to itself and finally back onto the tube. Each time I go around, I decrease at the root and the top of the row sticking out. This is the end of my nalbinding guide. Please let me know if something is completely incomprehensible or if you have any problems. Nalbinding is not difficult, but you have to learn it, as with everything else. The story behind the nalbinding goes way back. Fragments of nalbound textiles have been found in Israel dating back 65000 years, but this is a story that must wait for another time. Good luck and let me know how it goes!

rete a rombi uncinetto tutorial 1) avviare una catenella di base divisibile per 4 più 2 poi partendo dalla 2° catenella dall'uncinetto lavorare come segue : 1° riga : 1 maglia bassa * 5 catenelle, saltate 3 catenelle di base, 1 maglia bassa sulla catenella seguente * ripetere da *a* per tutta la riga 2° riga : 7 catenelle * 1 maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle sottostante 5 catenelle * ripetere da * a * e terminare con 1 maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle sottostanti , 2 catenelle e 1 maglia alta tripla nella 1° maglia bassa della 1° riga 3° riga : 6 catenelle * 1 maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle sottostanti 5 catenelle* ripetere da *a* e terminare con 1 maglia bassa nell'ultimo archetto sottostante ripetere dalla 2° riga questa lavorazione ideale per pizzi rotondi o quadrati

[Crochet: symbols, stitches and terms] – Scroll for english version Praticare l’uncinetto è un po’ come andare in bicicletta, non si scorda mai. Ho ripreso a praticarlo e oggi vo…