The Easiest, Clearest Ever Guide Book to Nalbinding! Called Nålbindning in the native Swedish, it is also known in English as nalbinding, nalebinding, nalbindning, naalbinding, naalebinding or needle binding. Nalbinding is an ancient technique used to produce hats, socks, mittens and other woolen goods using a single short needle and lengths of woolen yarn. Although later superceded by knitting, a technique that uses 2 needles instead of one, nålbindning produces garments of a superior quality with stitches that do not run if snagged and a weave that is more dense and therefore easier to felt, providing maximum protection from cold or moisture. It is for this reason that the nalbinding technique was still used until very recently in some parts of Scandinavia. - A4 size 23 page instruction book with full colour pictures throughout.- Step by step instructions in both English and Swedish.- Designed for the absolute beginner to learn this ancient technique.- 4th edition with clear instructions and photos that you can easily follow.- Two different techniques, one from a Medieval find from Lund in Sweden and one from a Viking age find from Mammen in Denmark.- Includes patterns and instructions on how to make wool wrist-warmers, mittens and socks.- Buy the book on its own, or with a 10cm (4 inch) bone nalbinding needle.

Handmade Bone Viking Nalbinding Needle in Large Size. - Very strong and durable for all nalbinding techniques. - Individually handmade from cow bone. - Length approx 14cm (5.5 inch). Called Nålbindning in the native Swedish it is also known in English as nalbinding, nalebinding, nalbindning, naalbinding, naalebinding or needle binding. Nalbinding is an ancient technique used to produce hats, socks, mittens and other woolen goods using a single short needle and lengths of woolen yarn. Although later superceded by knitting (a technique that uses 2 needles instead of one), nålbindning produces garments of a superior quality with stitches that do not run if snagged and a weave that is more dense and therefore easier to felt, providing maximum protection from cold or moisture. It is for this reason that the nalbinding technique was still used until very recently in some parts of Scandinavia and is becoming hugely popular again!

Have you ever wondered what Vikings wore to help them survive long, cold winters? Their fabric-making technique, Nalbinding, pre-dates knitting, and creates dense and warm items which don't unravel the way knitted items do.

Naalbinding, also known as “single needle knitting” is an ancient technique for producing a looped fabric which has the stretchy qualities of knitting. Samples have been found from the …

The Easiest, Clearest Ever Guide Book to Nalbinding! Called Nålbindning in the native Swedish, it is also known in English as nalbinding, nalebinding, nalbindning, naalbinding, naalebinding or needle binding. Nalbinding is an ancient technique used to produce hats, socks, mittens and other woolen goods using a single short needle and lengths of woolen yarn. Although later superceded by knitting, a technique that uses 2 needles instead of one, nålbindning produces garments of a superior quality with stitches that do not run if snagged and a weave that is more dense and therefore easier to felt, providing maximum protection from cold or moisture. It is for this reason that the nalbinding technique was still used until very recently in some parts of Scandinavia. - A4 size 23 page instruction book with full colour pictures throughout.- Step by step instructions in both English and Swedish.- Designed for the absolute beginner to learn this ancient technique.- 4th edition with clear instructions and photos that you can easily follow.- Two different techniques, one from a Medieval find from Lund in Sweden and one from a Viking age find from Mammen in Denmark.- Includes patterns and instructions on how to make wool wrist-warmers, mittens and socks.- Buy the book on its own, or with a 10cm (4 inch) bone nalbinding needle.

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Does it make you just giddy inside when you see something totally new and different? Well this nalbinding technique featured in the book Knitting Around the World: A Multistranded History of a Time-Honored Tradition isn't new, but it is to...

Hier habe ich euch beschrieben, wie man mit mehreren Farben spiralförmig arbeitet, indem man die Arbeit zur Runde schließt. So kann man auch eine Mütze vom Bund her beginnen. Wer jedoch, so wie ich, gerne die Mützen von ober arbeitet, dem wird mit diesem Spiralanfang geholfen sein. Bevor es jedoch losgeht, möchte ich euch zwei Bilder zeigen, die den Anfang aus der Rosette und den Spiralanfang vergleichen sollen. Ich bin ein Mensch, der beim Handarbeiten zählt. Für mich gilt als Grundregel (zum Entlanghangeln und nicht stur Verfolgen), dass ich in der 1. Runde jede Masche doppelt nehme, in der 2. jede zweite Masche etc. Das ganze habe ich nochmal bei dem Lernprojekt Nadelmäppchen erklärt. Beim Arbeiten mit der Rosette ist die Rosette für mich also Runde Null. Nun der Vergleich mit dem Spiralanfang: Da ich hierbei nicht mit einer Rosette beginne, aber ebenfalls eine gelichmäßige Zunahme benötige, habe ich mal diese Skizze gemacht. Im ersten Moment mag sie sehr verwirrend sein, aber lasst sie mich eben erklären. Die Runde Null ist bei diesem Anfang das Zusammenfügen zweier kurzer Luftmaschenketten. Danach kommt erst die gezählt 1. Runde, in der ich mit den Zunahmen ebenso wie bei der Rosette verfahre. Beim spiralförmigen Arbeiten muss man sich nur bewusst machen, dass jede Farbe 1/2 Runde der Runde ausmacht. Ich nehme also nur in der halben Runde doppelt mit Lila zu, die andere Hälfte der Runde wird von Blau jede Masche doppelt gearbeitet. Das setzt sich in jeder Runde fort. Im Grunde ist es ganz logisch, wenn man bedenkt, dass ich anstatt mit einer Farbe zu arbeiten eben zwei habe und eben auch die Zunahmen pro Runde auf diese beiden Farben aufteilen muss. Die roten Kreuze stellen eine mögliche Fehlerquelle dar - an diesen Stellen kann es (zumindest wenn ich arbeite) schnell mal dazu kommen, dass das Werkstück sich beginnt zu wölben, also zu wenig Zunahmen hat. Daher verzichte ich wenn nötig auch mal auf mein strenges Zählmuster und gebe lieber noch ein oder zwei Maschen hinzu. Schließlich ist das Zählen ja nur eine Hilfestellung, keine nur so ausführbare Vorgabe. Kommen wir aber nun zu der eigentlichen Anleitung. Ich arbeite gerne mit zwei Nadeln - da muss ich nicht immer umfädeln. Auch hier beginne ich für die mit einer Brezel für den Oslo-Stich. Nach drei Stichen beende ich vorerst die Luftmaschenkette. Das "A" soll im folgenden den Arbeitsfaden der Arbeiten markieren, um im Fadengewirr besser den Überblick behalten zu können. Ich drehe nun die Luftmaschenkette um 180° (nicht wenden!), so dass die Arbeit auf dem Kopf steht. In diesem Bild liegt die lilane Luftmaschenkette nun so, dass sie "auf dem Kopf steht". Mit dem blauen Faden habe ich bisher nur die Ausgangsposition für den Oslo-Stich gearbeitet und halte beide Arbeiten an einander. Um nun beide Arbeiten zusammenzufügen, nutze ich die lilanen Schlaufen für den Verbindungsstich (F1) und arbeite ein paar Stiche. Das klang jetzt etwas kompliziert, aber ich denke das Bild zeigt es sehr gut, was passiert ist. Dies stellt auch die Runde Null (=Rosette) dar. Beim weiteren Nadelbinden nehme ich an den Enden erst einmal ein paar Maschen zu (2-3), um besser um die Ecke zu kommen. Danach wird normal zugenommen. So schaut es dann aus, wenn ich mit einer Farbe die halbe Runde fast beendet habe. Ich arbeite abwechselnd mit beiden Farben. Es ist ein wenig (philosophisch gesehen) wie ein Tanz oder das Fangenspielen der Farben. Nur sie sollten sich nie ganz einholen ;) So sieht es nach der ersten Runde aus. Hier mal ein Bild, wie weit ich mit einer farbe vor dem Wechseln arbeite. Man kann ohne Probleme bis zwei Schlaufen (beim Oslo-Stich) an die andere Farbe heranarbeiten. Die beiden Schlaufen stellen dann meine Daumenschlaufe und hintere Schlaufe. Und hier mal ein Bild nach vier Runden. Ich hoffe das hat euch weiterhelfen können :) Liebe Grüße Anne

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While cruising the web, I found a bit about a blouse found in Skydstrup, Denmark, and dated to 1300-1500 BC. What makes this extra cool, is that it seems to be embellished with a braided type of nalbinding (so nalbinding onto woven material, which was also done with gold thread in the…

Under våren hoppade ett garn ut och in till min famn och vips så börjar nålbindningsnålen sin dans. Det börjar visst att bli ett par fingervantar! Hade gott alla nålbindare!

Textiles Handwerk mit einer Nadel seit der Bronzezeit

Hier habe ich euch beschrieben, wie man mit mehreren Farben spiralförmig arbeitet, indem man die Arbeit zur Runde schließt. So kann man auch eine Mütze vom Bund her beginnen. Wer jedoch, so wie ich, gerne die Mützen von ober arbeitet, dem wird mit diesem Spiralanfang geholfen sein. Bevor es jedoch losgeht, möchte ich euch zwei Bilder zeigen, die den Anfang aus der Rosette und den Spiralanfang vergleichen sollen. Ich bin ein Mensch, der beim Handarbeiten zählt. Für mich gilt als Grundregel (zum Entlanghangeln und nicht stur Verfolgen), dass ich in der 1. Runde jede Masche doppelt nehme, in der 2. jede zweite Masche etc. Das ganze habe ich nochmal bei dem Lernprojekt Nadelmäppchen erklärt. Beim Arbeiten mit der Rosette ist die Rosette für mich also Runde Null. Nun der Vergleich mit dem Spiralanfang: Da ich hierbei nicht mit einer Rosette beginne, aber ebenfalls eine gelichmäßige Zunahme benötige, habe ich mal diese Skizze gemacht. Im ersten Moment mag sie sehr verwirrend sein, aber lasst sie mich eben erklären. Die Runde Null ist bei diesem Anfang das Zusammenfügen zweier kurzer Luftmaschenketten. Danach kommt erst die gezählt 1. Runde, in der ich mit den Zunahmen ebenso wie bei der Rosette verfahre. Beim spiralförmigen Arbeiten muss man sich nur bewusst machen, dass jede Farbe 1/2 Runde der Runde ausmacht. Ich nehme also nur in der halben Runde doppelt mit Lila zu, die andere Hälfte der Runde wird von Blau jede Masche doppelt gearbeitet. Das setzt sich in jeder Runde fort. Im Grunde ist es ganz logisch, wenn man bedenkt, dass ich anstatt mit einer Farbe zu arbeiten eben zwei habe und eben auch die Zunahmen pro Runde auf diese beiden Farben aufteilen muss. Die roten Kreuze stellen eine mögliche Fehlerquelle dar - an diesen Stellen kann es (zumindest wenn ich arbeite) schnell mal dazu kommen, dass das Werkstück sich beginnt zu wölben, also zu wenig Zunahmen hat. Daher verzichte ich wenn nötig auch mal auf mein strenges Zählmuster und gebe lieber noch ein oder zwei Maschen hinzu. Schließlich ist das Zählen ja nur eine Hilfestellung, keine nur so ausführbare Vorgabe. Kommen wir aber nun zu der eigentlichen Anleitung. Ich arbeite gerne mit zwei Nadeln - da muss ich nicht immer umfädeln. Auch hier beginne ich für die mit einer Brezel für den Oslo-Stich. Nach drei Stichen beende ich vorerst die Luftmaschenkette. Das "A" soll im folgenden den Arbeitsfaden der Arbeiten markieren, um im Fadengewirr besser den Überblick behalten zu können. Ich drehe nun die Luftmaschenkette um 180° (nicht wenden!), so dass die Arbeit auf dem Kopf steht. In diesem Bild liegt die lilane Luftmaschenkette nun so, dass sie "auf dem Kopf steht". Mit dem blauen Faden habe ich bisher nur die Ausgangsposition für den Oslo-Stich gearbeitet und halte beide Arbeiten an einander. Um nun beide Arbeiten zusammenzufügen, nutze ich die lilanen Schlaufen für den Verbindungsstich (F1) und arbeite ein paar Stiche. Das klang jetzt etwas kompliziert, aber ich denke das Bild zeigt es sehr gut, was passiert ist. Dies stellt auch die Runde Null (=Rosette) dar. Beim weiteren Nadelbinden nehme ich an den Enden erst einmal ein paar Maschen zu (2-3), um besser um die Ecke zu kommen. Danach wird normal zugenommen. So schaut es dann aus, wenn ich mit einer Farbe die halbe Runde fast beendet habe. Ich arbeite abwechselnd mit beiden Farben. Es ist ein wenig (philosophisch gesehen) wie ein Tanz oder das Fangenspielen der Farben. Nur sie sollten sich nie ganz einholen ;) So sieht es nach der ersten Runde aus. Hier mal ein Bild, wie weit ich mit einer farbe vor dem Wechseln arbeite. Man kann ohne Probleme bis zwei Schlaufen (beim Oslo-Stich) an die andere Farbe heranarbeiten. Die beiden Schlaufen stellen dann meine Daumenschlaufe und hintere Schlaufe. Und hier mal ein Bild nach vier Runden. Ich hoffe das hat euch weiterhelfen können :) Liebe Grüße Anne

This was the year I learned how to nalbind ("nålbinda" in Swedish). Here are some of the projects: 1. Mittens in Nalbinding (Norrtälje technique) These are my first mittens in nalbinding. I am taking classes for Eva Anderson, fantastic teacher with ages of experience and knowledge. She is also the author of Nålbindning - Historiskt och modernt i Stockholms Län. I used a 3-ply yarn, 100 % wool which responded well to the fulling process, and a copper needle. The stitch is one of the most common ones in Sweden and is called Norrtäljetekniken and comes from Roslagen/Uppland in Sweden. Since this is where I live I really appreciated learning it. It was amazing to experience the changes of the material during the fulling process - turning from a rather loose material to a thick and more sturdy product. It is easy to see why mittens like these always have been valued for their comfort and warmth. 2. Socks in Nalbinding (Norrtälje technique) Next step in learning nalbinding was making socks. Interesting experience since the “layout” of the construction differs a lot from knitting. I knew that I was going to full the socks so I made them much larger than when knitting. Fulling took about 25-30 minutes per sock (quite a workout …) As with the mittens, the finished result is a fantastic fabric - they will without doubt be very warm and comfortable. I used a total of 250 grams of yarn for these socks. 3. Hat in Nalbinding (Norrtälje technique) This is my item finishing the classes in Nalbinding. I am now coming to terms with the “intuitive” way of working when nalbinding. I made this hat just by going along, adjusting as it progressed. I had decided to make a hat close to the form of the Toarp hat. I chose to make it larger every time I doubted the size, knowing that I could adjust the size during the fulling process. I have been asked why I have fulled my gloves and socks so that the beautiful pattern that the nalbinding stitches make have become lost. The tradition in many parts of Sweden has been that items that are made to be warm and durable have been fulled, since that greatly enhances these characteristics. Mittens that were more of “show off” and made to be worn at mass and at weddings were not fulled, and often decorated in many ways. At a later stage I will perhaps make such items also, but at the moment I am concentrating on warm and durable. 4. Hat in Nalbinding - Rådmansö Very thick and warm! I had to bind this hat with the yarn doubled, to get a thick enough result. I was surprised at how well the yarn responded to the fulling process.

Strój kobiety germańskiej z VI w. - biżuteria i dodatki do stroju.

Explore JFibers' 443 photos on Flickr!

Handmade Bone Viking Nalbinding Needle. - Very strong and durable for all nalbinding techniques.- Made from cow bone.- Length approx 9.5 - 11cm (3.75 - 4.3 inches). Called Nålbindning in the native Swedish it is also known in English as nalbinding, nalebinding, nalbindning, naalbinding, naalebinding or needle binding. Nalbinding is an ancient technique used to produce hats, socks, mittens and other woolen goods using a single short needle and lengths of woolen yarn. Although later superceded by knitting (a technique that uses 2 needles instead of one), nålbindning produces garments of a superior quality with stitches that do not run if snagged and a weave that is more dense and therefore easier to felt, providing maximum protection from cold or moisture. It is for this reason that the nalbinding technique was still used until very recently in some parts of Scandinavia and is becoming hugely popular again!

bilder/kuvat verkstaden verstas Har alltid varit intresserad av olika gamla tekniker. På virkkursen med Siv Rönnbacka och Jeanette Saari lärde vi oss en virkad variant av nålbindning. Började med en provbit där vi lärde oss början, mönstermaskan, minskning, ökning, tumhålet och avslutning. Det tog en stund före virkingen började löpa, men vad kul att lära sig något nytt! Köpte två nystan NORO Silk Garden garn och påbörjade mina regnbågsvantar. Ett helt underbart garn att virka i, roligt och varierande när det skiftar i olika färger. (De färdiga vantarna på bilden överst är Jeanettes). I denna stund har jag hunnit fram till tumhålen på båda vantarna. Affären g.a.r.n är en mycket trevlig omgivning att kursa i. Rekommenderas varmt som umgängesform! På g.a.r.n bloggen hittar du mer info om kurser, stick café, garnnyheter och annat smått och gott. Olin mielenkiintoisella kurssilla ja opin virkatun neulakinnas tekniikan. Tekeillä on paksut sateenkaari lapaset itselleni NORO Silk Garden langasta. (Ylimmässä kuvassa opettajan valmiit lapaset).

Recently, in addition to my crocheting and knitting addiction, I have acquired a new fiber hobby…Nålebinding!…or Naalbinding…or Nalbinding. There doesn’t really seem to be a…

This tutorial may help you cast on your first stitches for a nålbinding round start.

Wie hier versprochen nun eine Anleitung, wie man mit Hilfe der Nadel die Stickgröße variieren/verkleinern kann. Gerade bei dünnen Garnen ist das eine gute Möglichkeit, dennoch mit Stichen ohne viel Verschlingungen (z.B. dem Oslo-Stich) ein schönes Ergebnis zu bekommen. Man braucht nur eben viel länger, als mit dicker Wolle, da die Stiche mit der Größe auch an Höhe verlieren. Sofern man aber keine all zu dicken und gleichzeitig etwas "löchrige" Socken oder Mützen mag, ist dies genau das Richtige :) Hier sieht man links die Größe des Oslo-Stichs, den ich auf dem Daumen gearbeitet habe und rechts ist der Oslo-Stich noch auf der Nadel nachgezogen worden. Das Garn hat etwa die Stärke von 6-fädiger Sockenwolle und lässt sich nicht viel mehr komprimieren aber der Stich ist dennoch etwa um 1/3 kleiner und vor allem dichter geworden. Am Anfang sitzt die Daumenschlaufe genauso auf dem Daumen, wie sonst auch. Es wird in die hintere Schlaufe eingestochen gedreht... ..und unter der Daumenschlaufe und dem Arbeitsfaden entlang gestochen. Soweit wie gehabt. Nun kommt das, was viele vielleicht erst etwas erschrecken wird. Man lässt die alte Daumenschlaufe von der Nadel rutschen, damit sie zur neuen Hinteren Schlaufe werden kann ( hier mit neue Schlaufe beschrieben). Als nächstes zieht man mit Gefühl am Arbeitsfaden und lässt somit die neue Schlaufe auf der Nadel schrumpfen. Zieht nicht zu fest, sonst rutschen die Schlaufen später schlecht über das Nadelende. Danach wird die Nadel durch die Schlaufen gezogen und die neue Daumenschlaufe wird mit dem Daumen "eingefangen". Wer das Ganze mal in Bewegung für den Oslo-Stich sehen möchte, hier ist ein Video dazu: Liebe Grüße, Anne

Naalbinding was a unique style of knitting done by women in Viking settlements. While dating from antiquity, naalbinding is alive and flourishing in modern times