En esta nueva entrada queremos recordar algunos de los edificios más emblemáticos de nuestro Madrid y que por desgracia fueron objeto de...

El actual Paseo de la Florida poco ó casi nada tiene que ver con aquel paseo ligado con la Estación del Norte, que en la actualidad recibe el nombre de Príncipe Pío. Han desaparecido de la zona las empresas de transporte de mercancías, los talleres e industrias, algunos de los bares y tabernas y casas de comidas, aunque han sido sustituidos por otros más modernos, ya no quedan pensiones que por allí se establecieron para dar cobijo a los muchos viajeros que pasaban por la Estación del Norte, siendo sustituidas por algún hotel. Por otra parte, la clausura de las instalaciones ferroviarias permitió liberar terrenos para convertirlos en zonas dotacionales, verdes y residenciales. El Paseo de la Florida no hace muchos años ó quizás si, fue el camino del popular merendero de la Bombilla, situado al comienzo de la avenida de Valladolid. En tiempos existieron otros merenderos como: El del Jardín de la Federica, la Huerta y Casa Juan. Hoy en el lugar hay un parque denominado La Bombilla en recuerdo de los tiempos pasados. Plano de la Florida año 1635 según F. de Wit. Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. En el centro, podemos observar el antiguo Alcazar y junto al escudo de la Villa, el palacio de Bernando de Sandoval y Rojas Iniciamos nuestro recorrido por el Paseo de la Florida realizando una reseña de la historia de esta zona de Madrid que como observaremos, tubo mucho que ver con la realeza durante el reinado de Carlos IV.  Palacio de la Florida, construido por el marqués de Castel Rodrigo, Museo de Historia. En la colina que hoy conocemos como Montaña del Príncipe Pío estuvo la huerta de la Florida. Su primer propietario fue el marqués de Auñón quien, en 1613, se la vendió al cardenal arzobispo de Toledo Bernardo Sandoval y Rojas. En la primera mitad del siglo XVII la finca pasó por varios propietarios como el duque de Lerma, la Compañía de Jesús, el obispo de Badajoz y el marqués de Camarasa, hasta que fue comprada a mediados del citado siglo por Francisco Moura, marqués de Castell Rodrigo. El marques amplio sus posesiones comprando otras huertas próximas como: La del Molino Quemado, Marquesa de Villahermosa, Buitrera, Minillas y Marcos Sabugal. El marqués mandó construir un magnífico y suntuoso palacio con jardines que se encontraba situado en la parte baja de la Montaña, aproximadamente donde hoy se halla la Estación del Norte, el Palacio fue decorado cuidadosamente, embelleció sus jardines con fuentes y estatuas traídas de Italia. La finca la heredó Doña Leonor Moura, hija del marqués quien, al morir sin descendencia, se la dejó a su hermana Juana, casada con el Príncipe Pío de Saboya, de donde tomó el nombre con el que ha llegado hasta nuestros días. En 1792 la finca que además del palacio, disponía de todos los servicios necesarios como: Huertas, ganado, fuentes, su propia montaña y jardines colocados en forma de terrazas, fue adquirida por Carlos IV. La familia del príncipe conservó las casas de la plaza de los Afligidos hoy Cristino Martos con la capilla de Nuestra señora de la Concepción, llamada popularmente Cara de Dios. En 1799 se creó dentro de la finca un cementerio para los trabajadores de la finca (actual cementerio de la Florida). Vista General del Paseo de la Florida año 1857. En primer término los jardines de Palacio, en el centro la Puerta de San Vicente y a la derecha la Estación del Norte Carlos IV compró a Godoy la llamada finca de la Moncloa, añadiéndola a la Florida convirtiendo las dos posesiones en una finca de recreo denominada Real Sitio de la Florida. Carlos IV amplió aún más la finca comprando la Granjilla del convento de San Jerónimo, tierras y huertas de los duques de Alba y algunas tierras del Seminario de Nobles. Carlos IV mandó construir un nuevo palacio en sustitución del palacio de los marqueses de Castell Rodrigo. La obra se encargo a Felipe Fontana, quien construyó en la parte más baja de los terrenos la ermita de San Antonio de la Florida, único resto arquitectónico de esta real posesión. Esta ermita, es la tercera y definitiva que se construyó en la zona y de la que hablaremos con posterioridad. Esta enorme finca, abarcaba un área que se extendía desde el Palacio Real, hasta el Palacio de El Pardo, lo que permitía al Rey desplazarse de uno a otro sin dejar de pisar sus dominios. Dentro de esta extensa superficie se encontraban casas, molinos y casas palacio o palacetes, que con el paso del tiempo fueron cambiando de dueños, recibiendo distintos nombres.  Ermita de San Antonio de la Florida año 1863 Con el tiempo, la Montaña del Príncipe Pío se segregó de la Florida. En la parte Sur quedaba la Montaña y en la parte Norte, la Florida. En 1831, Fernando VII cedió la Montaña del Príncipe Pío a su hermano el infante Francisco de Paula que la convirtió en parque público con paseos y jardines. Entre mediados y finales del siglo XIX se construyó en sus terrenos el barrio de Argüelles. La colina donde se levanta el actual Templo de Debod en origen fue conocida como altos de San Bernardino y después como Montaña del Príncipe Pío. En 1860 se construyó en lo alto el cuartel de la Montaña que fue destruido en la guerra civil. La montaña del Príncipe Pío está teñida de historia. La violencia marcó su inicio en los días del levantamiento de Madrid contra los franceses. En ese lugar fueron fusiladas 43 personas en la noche entre los días 2 y 3 de mayo de 1808. Francisco de Goya plasmó el fusilamiento en el lienzo titulado "Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío". El escenario que recrea es una zona arenosa que se encontraba a las afueras de Madrid junto a los muros construidos para la ciudad en la época de Felipe IV. En 1936 se vive en el cuartel uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil en Madrid ya que allí se hicieron fuertes los partidarios del ejército franquista. En su lugar y después de su derribo, se creo un gran parque y una zona deportiva. Hemos realizado un recorrido por la historia del Paseo de la Florida y ahora nos toca detenernos aunque de forma breve, en los lugares más emblemáticos de la zona. Comenzaremos por la antigua Estación del Norte. Está situada sobre parte de los terrenos de la antigua montaña del Príncipe Pío, de ahí que también se la conozca con este nombre. La promulgación de la ley de ferrocarriles de 1855, que facilitaba la entrada de capital extranjero y permitía que las localidades por donde pasara el trazado férreo subvencionaran su construcción, unido a la aprobación de sociedades de crédito en 1856, fueron los dos hechos clave que permitieron la construcción de la línea del Norte. Estación del Norte año 1910 La Sociedad de Crédito Mobiliario Español fue una de las sociedades que se constituyeron, dirigida por los hermanos Pereire que en poco tiempo consiguieron la concesión que les permitiría la construcción y explotación de la línea férrea Madrid-Irún. Una vez iniciadas las obras, el Crédito Mobiliario creó en diciembre de 1858, una nueva sociedad llamada Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, con el fin de ocuparse de lo relativo al ferrocarril. En rojo el Cuartel de la Montaña, en azul la Estación del Norte, en naranja el Palacio Real y en verde el antiguo Asilo de Lavanderas La línea de Madrid-Irún nacía como arteria principal de una red de carácter industrial, con la idea básica, de que en el momento que Madrid pudiera disponer de carbón barato, podría desarrollar una importante industria. La segunda idea que guiaba la construcción de la línea, aparte de esperar un importante tráfico de viajeros, era la de abastecer a Madrid de harina, carne y pescado del Norte. Su denominación como Estación del Norte se debe a que fue construida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de capital francés, como cabecera de una línea férrea que enlazaba Madrid con la frontera francesa a través de Castilla León, Asturias, Cantabria y el País Vasco.  Estación del Norte cerrada por obras, imagen posterior a 1993 Las obras, que comenzaron en 1859, en un principio, se construyo un sencillo embarcadero y un puente que permitía salvar el río Manzanares en su discurrir hacia Aravaca y Pozuelo. Todo ello fue realizado por ingenieros galos, de ahí, que a partir de ese momento el mencionado puente empezara a ser conocido como Puente de los Franceses. Originalmente fueron construidas unas instalaciones provisionales en 1861 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. La Estación definitiva fue inaugurada en 1882, bajo el proyecto de los ingenieros franceses Biarez, Grasset y Ouliac. El nuevo edificio consistía en una gran nave de 150 metros de longitud con un ancho de 40 metros con la estructura de hierro y cristal. En cuanto a la cubierta, de cuchillos atirantados, fue realizada por el ingeniero francés Mercier. Vista aerea de la antigua Estación del Norte Posteriormente, el edificio ha sufrido varias modificaciones y ampliaciones. Entre 1902 y 1906 se prolongó la cubierta mediante dos naves, y entre 1926 y 1933 el conjunto se amplió con la edificación de un pabellón destinado a salidas y oficinas de empleados. Durante la Guerra Civil Española, la cercanía del Frente dejó a la Estación aislada de Madrid, recibiendo numerosos impactos de artillería. Al final de la contienda se encontraba muy dañada y la quiebra de los Caminos de Hierro del Norte provocó que fuese integrada en RENFE. Tras la inauguración de la Estación de Chamartín comenzó su declive al ser traslado el tráfico ferroviario a la nueva Estación.  Grabado de la Estación del Norte finales del Siglo XIX Fue cerrando poco a poco servicios y se clausuro totalmente en 1993, para transformarla en un gran intercambiador de transporte subterráneo en el que confluyen varias líneas de metro, trenes de cercanías y autobuses, fue de nuevo abierta al público en 1995. Desde el año 2005 coexiste respetando la estructura, con un centro comercial en superficie y renombrada como Estación de Príncipe Pío.  Actual Centro Comercial de Príncipe Pío Este centro comercial situado en un edificio de interés histórico, como es la antigua Estación de Trenes del Norte, ofrece una completa oferta de ocio y moda todos los días del año. Muy cerca de la Plaza de España y el Palacio Real, nos da la posibilidad de pasar un día de compras en tiendas de primeras marcas o un rato de ocio en su variada oferta de restauración o sus cines con tecnología 3D. Además está perfectamente comunicado con cualquier parte de la ciudad por metro, autobús y cercanias de Renfe, convirtiendolo en un espació único y muy accesible. Al final del Paseo de la Florida, nos encontraremos con la Ermita de San Antonio de la Florida, es la tercera de las que se construyeron en ese lugar en honor a San Antonio de Padua. Desde finales del siglo XVII, la ribera izquierda del Manzanares, era una agradable campiña muy concurrida por los madrileños especialmente los días de fiesta. San Antonio de la Florida año 1885 La primitiva ermita fue construida en 1720 por José de Churriguera y en 1732 se colocó en ella una imagen de San Antonio de Padua en solemne romería. Desde ese año se celebran las Fiestas de San Antonio de la Florida. A esta ermita, para cumplir la tradición de las modistillas madrileñas, acudían y aún acuden las jóvenes casaderas, el 13 de junio a pedirle un buen novio al santo. A lo largo del siglo XVIII, las sucesivas reformas urbanas de la zona obligaron a derribar la Ermita de San Antonio en dos ocasiones y construirla de nuevo en otro emplazamiento. La primitiva ermita de Churriguera fue derribada en 1768, al diseñarse la nueva entrada a Madrid desde la Carretera de Castilla. Dos años después, Carlos III ordenó construir una nueva. Fue construida por Francisco Sabatini y todavía duró menos que la primera, pues fue demolida por orden de Carlos IV para comenzar las obras del nuevo Palacio de la Florida. Las obras del Palacio de la Florida comenzaron en 1792 y finalizaron en 1798, y en ellas se incluyó la construcción de la nueva y definitiva ermita, que adquiere entonces su nombre actual de Ermita de San Antonio de la Florida. De esta real finca de recreo sólo se ha conservado la ermita, ya que todos los edificios que la poblaban fueron derribados en el siglo XIX para construir la Estación del Norte.  Réplica de la Ermita de San Antonio a la izquierda de la original La ermita actual, fue diseñada por el arquitecto Felipe Fontana, en estilo neoclásico, con planta de cruz griega, cúpula con linterna sobre pechinas y con un sobrio aspecto en su exterior. La sobriedad del edificio, cede el protagonismo a las pinturas de Goya. El pintor aragonés, como pintor de cámara, fue el encargado de realizar la decoración de la ermita, trabajo que llevó a cabo entre agosto y diciembre de 1798. En la bóveda del ábside, Goya representó a la Adoración de la Trinidad. Sobre la cornisa recorren los paramentos del templo querubines y ángeles femeninos que sostienen cortinajes. Pero sin duda, la parte más espectacular son las pinturas de la cúpula, donde está representado uno de los milagros de San Antonio de Padua, la obra tiene 6 metros de diámetro. Las figuras de los padres del santo y el propio santo sobre una roca están distribuidas por la cúpula. Cerca del óculo se aprecia el paisaje, consiguiendo la ilusión de estar a cielo abierto.  Cúpula de la Ermita de San Antonio de la Florida El pueblo de Madrid observa el milagro, majas, chisperos, caballeros embozados charlan o miran atentamente apoyados en la barandilla que recorre la base de la cúpula, consiguiendo grandes dosis de realismo. Gran conocedor y aficionado a las fiestas y tradiciones de Madrid, Goya convirtió su obra en una magnífica galería de diferentes personajes siglo XVIII, y los vistió tanto con vestimentas típicas de su época como con prendas que no eran propias del momento. El artista aragonés mostró su estrecha relación con Madrid al pintar algunos de los paisajes de la ciudad. Goya utilizó en las pinturas el fresco acabado al seco, una técnica consistente en pintar con colores diluidos en agua sobre una capa de mortero todavía húmedo. Dibujaba sobre papel los dibujos que quería plasmar en el muro, pero su capacidad creadora le llevaron a introducir algunas variaciones sobre la marcha y a adelantarse a algunos movimientos artísticos posteriores, expresionismo e impresionismo. Detalles de la pintura de Goya A los pies del presbiterio se encuentra el panteón del pintor, con la lápida que tuvo en el cementerio de Burdeos, ciudad en la que falleció. Junto a él está enterrado Martín Miguel de Goicoechea, su gran amigo. El 29 de septiembre de 1919 fueron enterrados juntos para evitar un posible error en la identificación de los restos mortales. El cuerpo de Goya carece de cráneo, pues probablemente fue separado del tronco para la realización de análisis frenológicos. Para garantizar la conservación de las pinturas, la Ermita fue declarada Monumento Nacional en 1905 y permaneció abierta al culto religioso hasta el año 1929, que se clausuró al culto y pasó a denominarse Museo de la Real Ermita de San Antonio de la Florida. Para mantener el culto a San Antonio, tan querido por el pueblo de Madrid, junto a la auténtica ermita se realizó una réplica, siendo obra de Juan Mayo. Tumba de Goya en la Ermita de San Antonio de la Florida Patrimonio Nacional propietario de la Ermita de San Antonio de la Florida, cedió su custodia al Ayuntamiento de Madrid en 1987. Entre 1987 y 1993, se llevó a cabo una campaña de restauración, en la que se realizó la rehabilitación completa del edificio y una primera fase de intervención en los frescos (bóvedas y paramentos laterales, arco de los pies de la iglesia y tres de las pechinas). Entre 2001 y 2003 se llevó a cabo la segunda fase en las zonas restantes. Desde mayo de 2005, fecha de finalización de la tercera y última fase de restauración, estas pinturas pueden observarse en todo su esplendor. Baile en San Antonio de la Florida de Francisco de Goya El 13 de junio se celebra la tradicional verbena de San Antonio en las inmediaciones de la ermita, en la zona conocida como La Bombilla, parque situado al final del Paseo de la Florida y comienzo de la Avenida de Valladolid. Ese día, es tradicional recoger los panecillos del santo "así no te faltará pan durante el año", y sobres con 13 alfileres para lanzarlos a la ''pila bautismal''. Como antiguamente las modistillas, las hoy mozas casaderas pasan su mano sobre los alfileres de la pila y en función de los que se queden pegados a ella, así dicen que será el número de pretendientes que va a tener en ese año. Frente a las ermitas de San Antonio, se encuentra un monumento dedicado a Francisco de Goya y que mejor que este punto de nuestro recorrido por el Paseo de la Florida, para dedicar un pequeño recuerdo a Francisco de Goya. Monumento a Goya en el Paseo de la Florida Los orígenes del apellido Goya son vascos, pero nuestro pintor nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos en la Provincia de Zaragoza, donde vivian sus padres, don José Goya, de profesión dorador, y doña Gracia Lucientes. Parece ser que estudió en las Escuelas Pías y que a los catorce años ingresó en el taller del pintor Luzán, donde se ejercitó, como era habitual en la época, en la copia de grabados. A finales de 1763 Goya realiza su primer viaje a Madrid para participar en un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero la experiencia no pudo ser más desoladora, ya que su obra no consiguió ningún voto. Pero Goya no se desanimó y vuelve a probar suerte en 1776 en un nuevo concurso académico cosechando el mismo fracaso. Inscripción del Monumento a Goya Durante estos años Goya comienza su carrera como pintor realizando sobre todo cuadros de tema religioso, y pronto recibiría su primer encargo importante, la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar. Goya pudo poner en práctica su habilidad como fresquista. El 25 de julio de 1773 Goya se casa en Madrid con Josefa Bayeu, hermana de los pintores Francisco y Ramón, que tendrán un importante papel en su vida durante estos primeros años. Dos años después la recién formada familia se instala en Madrid para que el joven pintor logre afianzar su carrera en medios cortesanos. En estos años se producen también sus primeros tanteos como grabador. Especialmente importante es la serie de copias de cuadros de Velázquez, que le permitirán ahondar en el conocimiento de la técnica del genial pintor sevillano e incorporarla como un elemento importante de su arte. En 1780 es admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para lo que presentó un Cristo crucificado. Poco después es llamado de nuevo a Zaragoza para realizar un fresco en la Basílica del Pilar. Se trataba de decorar una cúpula con sus cuatro pechinas, con el tema La Virgen, Reina de los Mártires.  Francisco de Goya Cuando regresa a Madrid, su fama y popularidad se extendieron por todo el país continuó pintando más temas religiosos, destacando las obras de San Francisco el Grande en 1781, el convento de Santa Ana de Valladolid en 1787, catedral de Valencia en 1788, entre otros. Entre los años 1783 y 1784 realiza los retratos del conde de Floridablanca y de la familia del infante don Luis, hermano de Carlos III. La muerte de Carlos III, en 1778, supone el ascenso al trono de Carlos IV, nombrando a Goya pintor de cámara al año siguiente. Sin embargo, a finales de 1792 Goya, durante un viaje a Andalucía, cae gravemente enfermo en Sevilla y es trasladado a Cádiz. Como consecuencia de la enfermedad el pintor queda sordo y tanto su vida como su obra sufren un profundo cambio. A su regreso a Madrid empieza a recuperarse lentamente y se dedica a la realización de retratos y sobre todo de una serie de cuadros pequeños. Es un nuevo capítulo en su obra, en el que se liberará de la herencia recibida para dar rienda suelta a su fantasía personal.  Monumento a Goya, frente a las dos ermitas La década de los noventa ha sido llamada la década de "Los Caprichos", nombre que le dio a su primera serie de grabados compuesta por ochenta estampas realizados con un extraordinario dominio de la técnica del aguafuerte y el aguatinta, y que fueron publicados en 1799. Paralelamente, Goya realiza su obra maestra en el campo del fresco en la decoración de San Antonio de la Florida. En octubre de 1799 Goya es nuevamente nombrado primer pintor de cámara. Son años en los que realiza numerosos retratos de los reyes y demás miembros de la corte, que culminan con La Familia de Carlos IV (1800-1801). Realiza también varias obras para el valido Godoy, entre ellas posiblemente las célebres Majas, de datación muy discutida. La Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814) supone para Goya, como para el resto de los españoles, una etapa difícil y amarga. La obra de Goya en este momento es fruto de estas circunstancias. Varios cuadros, como los fusilamientos del dos y tres de mayo y una serie de estampas con el título “Los Desastres de la Guerra “ son la consecuencia de estos trágicos años.  La quinta del sordo, fotografía entorno al año 1900 En 1819 Goya pinta sus composiciones religiosas más conmovedoras para las Escuelas Pías de Madrid. La última comunión de San José de Calasanz y Cristo en el monte de los Olivos. A finales de este año cae gravemente enfermo, y esta nueva dolencia parece sumergirle en un abismo del que surgirán sus últimas y alucinadas obras. En febrero de 1819, adquiere, una propiedad situada a las afueras de Madrid, junto al río Manzanares, que posteriormente será llamada Quinta del Sordo. Al año siguiente comienza a decorar su nueva casa con pinturas murales al óleo, son las llamadas “Pinturas Negras”. Este conjunto constituye sin duda la obra más revolucionaria de Goya, un mundo de imágenes de pesadilla con algunas de las más turbadoras escenas de la historia de la pintura occidental. La última serie de estampas llevada a cabo por Goya son los llamados “Proverbios”, nombre con que fue publicada. Es la parte de su obra más difícil de interpretar, algunas se encuentran entre las imágenes más poderosas y enigmáticas del autor. Goya muere en Burdeos el 16 de abril de 1828. El funeral se celebró en la iglesia de Nôtre Dame y fue enterrado en el cementerio de la Cartuja, donde reposaron sus restos hasta que en 1899 fueron exhumados y en 1919 se trasladaron a la ermita de San Antonio de la Florida. No podemos resistir la tentación antes de abandonar la Glorieta de San Antonio de la Florida, de realizar una visita al número 34 del Paseo de la Florida, frente a la Ermita del San Antonio, aquí se encuentra Casa Mingo establecimiento hostelero de los más castizos de Madrid. Casa Mingo es la mas antigua de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España ya que abrió sus puertas cuando todavía no se habían cumplido 60 años de la desaparición del genial pintor Francisco de Goya. Casa Mingo Esta casa la inauguró Domingo García González en 1888 en el espacio ocupado por un antiguo almacén de material. El lugar era frecuentado por los asturianos que trabajaban en la antigua Estación del Norte. Era costumbre ya a comienzos de siglo XX ir en familia a comer a Casa Mingo, tradición que se mantiene hoy en día. Las paredes del antiguo almacén de material dedicado a almacenar los materiales de las infraestructuras ferroviarias de la estación del Norte, han visto pasar los años con la misma actividad de restauración que aquel primitivo "Llagar", o fábrica de sidra, que instalaron los primeros asturianos y que a través del tren, recibían directamente de su tierra los productos naturales que no se resignaron a perder. La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador, materias de primera calidad recibidas directamente de los productores asturianos, lo que permite unos precios muy contenidos y estables, que atraen a una amplia y fiel clientela. Interior Casa Mingo La sidra, en sus distintas modalidades, se elabora a partir de manzana asturiana de Villaviciosa en sus propias instalaciones, lo que la convierte en la única verdadera sidrería de la capital que produce sólo para autoconsumo, por lo que la sidra pasa directamente de la fábrica a la mesa sin pérdida de frescura y demás virtudes de este producto artesanal, elaborado según técnicas tradicionales, cuyas características naturales no pueden alcanzar otras de tipo industrial. Esta tradición ha convertido a Casa Mingo, en uno de los establecimientos más conocidos de Madrid, referente en el sector, cuya fama transciende del ámbito nacional al venir incluido en muchas guías extranjeras de turismo, sin duda por la propaganda que le han podido hacer los muchos foráneos que lo visitan. La amplitud de su planta baja y de la nueva planta superior, así como las espléndidas terrazas que se instalan en temporada, que se refrescan con la suave brisa que proviene de las abundantes arboledas de su entorno, además de las mencionadas, las del Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Parque de la Bombilla, Casa de Campo, Rosaleda y otros espacios del pasillo verde, dan cabida a una numerosa y variada clientela.  El pollo a la sidra, típico plato de Casa Mingo Momentos cargados de tipismo ligados estrechamente a Casa Mingo son los que se dan en "El entierro de la sardina", cuando los ilustres cofrades parten desde el establecimiento para el penoso trance de dar tierra a tan sabroso pescado, rememorando tiempos pasados en los que la falta de frigoríficos motivaba que el cuerpo insepulto del pescado conducía al nicho a muchos imprudentes. En la taberna se puede degustar pollo asado con sidra, que es el plato más solicitado y que mayor fama ha alcanzado. Otros platos que podemos elegir son la fabada asturiana, las fabes con almejas, los callos a la madrileña, empanadas de bonito, chorizo a la sidra, y una gran lista de tapas. La decoración conserva su casticismo original, manteniendo las características principales de sus primeros tiempos, con abundancia de maderas, botellas vistas y barricas, lo que ha motivado que haya sido escenario de muchas películas, así como para el rodaje de multitud de anuncios. Hemos repuesto fuerzas en Casa Mingo y ahora tenemos la oportunidad de pasear por uno de los rincones más castizos de Madrid “El Parque de la Bombilla”. Está situado al comienzo de la Avenida de Valladolid, junto a la Glorieta de San Antonio de la Florida. Se puede considerar continuación del Parque del Oeste, ambos parques se encuentran separados por las vías del ferrocarril. El Parque de la Bombilla, se compone de praderas y terrazas escalonadas por las que pasan canales de agua y por supuesto una gran variedad de arbolado. Destaca en el Parque su auditorio al aire libre, donde se celebra año tras año el festival de cine de verano Fescinal.  Senda del Rey El parque es conocido desde siempre como la La Bombi. Se trataba del camino que recorrían las carrozas reales para ir y venir desde el Palacio Real, hasta el monte del Pardo. Este paseo arbolado, que es completamente recto, recibía el nombre de Senda del Rey y parte de su trazado original todavía puede recorrerse por el interior del parque. La Bombilla tiene también una larga tradición verbenera, pues cada 13 de junio se convierte en el escenario principal de las festividades de San Antonio. Se cree que la devoción al santo surgió de las lavanderas que acudían a esta zona de la ribera del Manzanares a hacer sus faenas. En sus terrenos estuvieron ubicados antiguamente los viveros municipales y las cocheras de tranvías, aunque más tarde, atraídos por la cercanía del río, empezaron a proliferar a su alrededor numerosos merenderos. En uno de estos merenderos, llamado Casa Juan, debutó el cantaor flamenco Pepe Marchena. Finalizaremos nuestro recorrido por esta zona de Madrid, acercándonos al pequeño Cementerio de la Florida por considerarlo un espacio más del Paseo de la Florida pese a que en la actualidad se encuentra separado del Paseo por las vías del ferrocarril. El cementerio de La Florida se encuentra situado al final del paseo del mismo nombre cruzando las vías por el paso elevado que existe frente a la Ermita del Santo, se sitúa en la calle de Francisco y Jacinto Alcántara, junto a la Escuela de Cerámica de la Moncloa y a poca distancia de la Rosaleda. En él se encuentran enterrados, en una fosa común, los cuarenta y tres patriotas madrileños que, tras participar en el Levantamiento del 2 de mayo de 1808, fueron fusilados en la madrugada del día 3 a los pies de la montaña del Príncipe Pío por los soldados del general francés Murat. Entrada al Cementerio de la Florida Allí permanecieron insepultos hasta que, nueve días después y secretamente, los hermanos de la Congregación de la Buena Dicha rescataron los cuerpos y los enterraron en el pequeño cementerio, propiedad del Palacio de La Florida. De las cuarenta y tres personas fusiladas, sólo se conocía con seguridad el nombre de diecinueve hasta que en 2008 fueron identificados otros diez más por el historiador Luis Miguel Aparisi. Sus nombres, y algunos datos que se sabe sobre ellos, se consiguieron, gracias a una lista elaborada en 1816 y a las reclamaciones que sus familiares hicieron para cobrar una pensión. Los dos cofres en que se hayan depositados los restos de los cuarenta y tres fusilados, junto con efectos personales, fueron abiertos por última vez en 1917 y sobre ellos figura una nueva lápida inaugurada en 2008. El cementerio es un recinto modesto y de reducidas dimensiones, rodeado por un muro de mampostería en aparejo toledano. Los restos de los fusilados, se encuentran en dos cajones de plomo y cinc situados en una cripta bajo una pequeña capilla, dos hileras de cipreses, una columna conmemorativa y tres lápidas recuerdan los fusilamientos. Una de éstas es una reproducción en azulejos, inaugurada en 1982, del cuadro de los fusilamientos de Goya. Hasta 1917 el cementerio estuvo a cargo de la Cofradía de la Buena Dicha por cesión de Isabel II, ya que al menos dos de los fusilados eran miembros de ésta Cofradía. Ese mismo año, ante el número reducido de cofrades, desaparece la Cofradía y uno de los miembros, Ortiz de Pinedo, que también lo era de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, pasó a esta Sociedad la gestión del Cementerio.  Cementerio de la Florida Desde entonces, el cementerio es mantenido gracias a la mensualidad que abonan los miembros de esta Sociedad, constituida en 1839 por ex combatientes de las milicias populares. Debido a esto, el cementerio siempre se ha mantenido en una situación precaria debido a la falta de apoyos económicos. La situación más grave para la supervivencia del pequeño camposanto se dio cuando el Ayuntamiento quiso vaciarlo y trasladar los restos de los fusilados al Monumento a los Héroes del Dos de Mayo, circunstancia que finalmente pudo evitar la Sociedad Filantrópica. Entre 1931, año en que se cerró al público, y 1939, se llamó Cementerio del Coronel Montesinos, en recuerdo del militar Manuel Montesinos y Molina. Después de unas obras de restauración sufragadas por la Junta Municipal del distrito de Moncloa, fue reabierto el 2 de mayo de 1981 por el entonces alcalde Enrique Tierno Galván, aunque posteriormente, debido a diversos actos vandálicos que empezó a sufrir, fue cerrado de nuevo. Fue restaurado de nuevo en 2008, año del Bicentenario del Levantamiento. La rehabilitación, llevada a cabo por el arquitecto Antonio Lopera, duró tres meses, con un coste de 120.000 euros aportados por el Ayuntamiento, y fue inaugurada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón el 24 de abril. La reforma incluyó la reforma de los muros y la realización de un drenaje de hasta dos metros de profundidad para evitar la humedad. Interior del Cementerio de la Florida El cementerio permanece cerrado todo el año salvo el día 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, en que se conmemora el Levantamiento por parte de la Sociedad de Milicianos, con asistencia de las autoridades de la Comunidad y Ayuntamiento que hacen una ofrenda floral en recuerdo de los enterrados. Junto a la tapia del cementerio, podemos contemplar el Monumento a Goya, consistente en cuatro megalitos rectangulares de hormigón, que por una de sus caras tienen las letras del apellido del Pintor y por el otro, citas del pintor sobre su concepción del Arte y la Pintura. Así, podemos leer “No hay reglas en la pintura, lo mismo que en la poesía, recoge en el universo aquello que encuentra más apropiado a sus fines”. Recuerdo a Goya El monumento es obra de Joaquín Vázquez Turcios realizado en el año 1996. Desgraciadamente, el lugar como tantos otros de Madrid no se encuentra en el mejor estado, la basura se acumula por todas las partes por lo que la visita puede resultar desagradable. Por último, traemos a estas páginas algunas instantáneas tanto pasadas como actuales tratando de unir pasado y presente de esta zona de Madrid. Madrileños bañandose junto al puente de los Franceses año 1946. Puente de los Franceses año 1859 Estación de Príncipe Pío Vías de la Estación de Príncipe Pío Vieja estampa con el Cuartel de la Montaña al fondo Puerta de San Vicente comienzo del Paseo de la Florida La Montaña del Príncipe Pío año 1857 sin el Cuartel de la Montaña. Vista de la Puerta de San Vicente desde los jardines del río Manzanares Centro Comercial Príncipe Pío    

Hoy, hemos decidido pasear por una zona de nuestro Madrid que ha ido cambiando su fisonomía con el paso de los años. Nos referimos a la Plaza ó Glorieta de San Vicente, que se encuentra situada en la confluencia del Paseo de la Florida, Paseo de la Virgen del Puerto y la denominada Cuesta de San Vicente, que se extiende entre la Plaza de España y la propia Glorieta. La Cuesta de San Vicente, también denominada Paseo de San Vicente tuvo otros nombres: En el siglo XVII se denominaba camino del Río para posteriormente denominarla camino que sube al Palacio Nuevo. Más tarde se llamó Prado Nuevo, y en el año 1835 recibió el nombre de Cuesta de San Vicente. El actual nombre, tanto de la calle como de la glorieta es en recuerdo de una imagen de San Vicente Ferrer que se encontraba situada sobre el arco central de la Puerta. En la actualidad, y a pesar del intenso tráfico de la zona, en la rotonda de la Glorieta destaca poderosamente la Puerta de San Vicente, que por desgracia no es la original. La primitiva Puerta de San Vicente de la que se tienen datos fue construida en el año 1726, cuando el Marqués de Vadillo, Corregidor de la Villa, encargó al arquitecto Pedro de Ribera la realización de una monumental puerta que sustituiría a la existente, conocida con el nombre de Puerta del Parque ó Puerta de la Florida, que se encontraba en estado ruinoso. Pedro de Rivera, madrileño por los cuatro costados, nació en la calle del Oso, fue discípulo de Churriguera. Ocupó el puesto de Maestro Mayor en la Corte de Felipe V, realizando todas sus obras en la capital del reino, bien por encargo de la Corte o por el Consistorio Municipal. Fue el Corregidor Francisco de Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo, su más firme defensor encargándole numerosas e importantes obras en la capital. Murió en Madrid y fue sepultado en la iglesia de san Cayetano, que él mismo había proyectado. Volviendo a la Puerta de Pedro de Rivera, destacaremos, que la puerta constaba de tres arcos y estaba adornada con una estatua de San Vicente, por lo que recibió dicho nombre. También era conocida como Puerta de la Florida, por su cercanía al Paseo de la Florida. La puerta formaba parte de la antigua cerca de Felipe IV, y su emplazamiento estaba más próximo a la actual Plaza de España y Palacio Real. Debido a las obras de la remodelación de la Cuesta de San Vicente, para mejorar los accesos al Palacio Real a través del Camino de El Pardo, la puerta fue derribada en el año 1770. Unos años más tarde, Carlos III encargó al arquitecto del Reino Francesco Sabatini la construcción de una nueva puerta, que permitiese el acceso a Madrid desde el nuevo Paseo de la Florida. La Puerta fue terminada en 1775 y constaba de tres arcos, siendo los laterales mucho más bajos que el central y destinados al paso de peatones. Estaba adornada con piñas, trofeos de guerra, castillos y triglifos, y fue construida en granito y piedra caliza de Colmenar de Oreja. Su arco central estaba decorado con dos columnas dóricas y un frontispicio triangular rematado como ya hemos indicado con ornamentos de trofeos militares. Junto a la puerta, Sabatini construyó la fuente de los Mascarones. Estaba formada por un cuerpo central y en cada uno de sus cuatro frentes había un mascarón simbolizando un río, que vierte el agua en una concha inversa. Coronaba la fuente, un delfín con un niño encima a modo de surtidor. La fuente reunía diferentes grupos escultóricos y ornatos, obra de Francisco Gutiérrez. Estaban labrados en piedra de caliza, a diferencia de las piezas estructurales, que eran de granito. La Fuente de los Mascarones fue desmantelada en 1871, debido a la construcción del Asilo de Lavanderas, que ocuparía parte de su emplazamiento. En la glorieta fundó la reina María Victoria, esposa de Amadeo de Saboya, el llamado Asilo de Lavanderas, que abrió el 13 de Enero de 1872 para acogerlas cuando estuvieran enfermas, y para que pudieran dejar a sus hijos menores de cinco años mientras ellas lavaban la ropa en el cercano río Manzanares. Con una capacidad para 300 personas, estuvo financiado por la Casa Real y atendido por ocho Hijas de la Caridad, quienes cuidaban, educaban, y daban de comer a los niños. A fines del siglo XIX había un centenar de lavaderos en el río Manzanares y casi 4.000 lavanderas. El Asilo, destruido durante la Guerra Civil, fue reconstruido en 1946 en el Paseo Imperial, esquina a Pontones junto a la Fábrica de Mahou y el estadio Vicente Calderón. En la actualidad este edificio es propiedad del Ayuntamiento para dependencias del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE). A finales del siglo XIX Madrid crecía muy de prisa y fue necesario desmontar la puerta en el año 1890 para facilitar el acceso de carruajes. A pesar de que la puerta se desmontó piedra a piedra, con el paso del tiempo, se perdieron los restos. En 1952, se inauguró en la Glorieta de San Vicente una fuente en recuerdo del gran arquitecto Juan de Villanueva nacido en Madrid el año 1739. Esta obra, que lleva su nombre, fue realizada en concurso público por Víctor D’ors y Santiago Costa. La fuente permaneció en la Glorieta hasta 1995, que se trasladó a su emplazamiento actual en el paseo de Camoes. Tras su traslado, las esculturas situadas en el pilón no volvieron a colocarse, y se almacenaron en la Casilla de la Casa de Campo. En 2007 fueron restauradas por el taller de cantería del Ayuntamiento. El grupo escultórico de San Isidro Labrador se encuentra actualmente en el Parque de la Dalieda de San Francisco, y una de las figuras femeninas en los Jardines del Buen Retiro; el tercero es de suponer que se encuentra en la Casilla de la Casa de Campo. En los primeros años de la década de los 90 del pasado siglo, el Ayuntamiento de Madrid presidido por José María Álvarez del Manzano, decide reponer la desaparecida puerta en su antiguo emplazamiento, y así, el 25 de abril de 1995 se reinaugura la nueva Puerta de San Vicente, replica casi exacta, aunque las únicas piezas que provienen de la puerta original son las molduras de las cornisas superiores. Las obras fueron encomendadas al ingeniero Juan A. de las Heras Azcón. La actual Puerta se encuentra situada en posición inversa a la original. La obra fue realizada en hormigón chapado de granito y caliza y con una perfecta reproducción de los grupos escultóricos que coronan el monumento, obra del artista José Luis Parés Parra.  Madrid se convirtió el 9 de mayo de 2010 en la primera capital que enarbola de forma permanente la bandera de la Unión Europea. El izado de la enseña comunitaria en el Talud Aniceto Marinas (a un costado de la Glorieta de San Vicente), fue el acto principal para celebrar el Día de Europa. En la glorieta de San Vicente, no podemos olvidar que se encuentra la antigua Estación del Norte, hoy Príncipe Pío, de la que hablaremos mas detenidamente en próximas entradas, ya que consideramos que la Estación, tiene la suficiente historia como para dedicarle un capítulo aparte. Como ejemplo del cambio de fisonomía de la zona, traemos a estas páginas algunas fotografías del pasado y presente del Río Manzanares a su paso por el Puente del Rey y zonas cercanas a la Glorieta de San Vicente.    Explicación detallada de las obras del Manzanares.      Obras de remodelación del Manzanares, entre el puente del Rey y el de Segovia Obras de remodelación del Manzanares, entre el Puente del Rey y Puerta de San Vicente  Monolito en la Glorieta de San Vicente, con detalles de las obras del Manzanares Observando estas imagenes, algunos recordaréis cómo discurría el río en aquellos años, no muy lejanos, incluso más de uno de vosotros os habréis bañado en sus aguas. Quién, ya metido en años, no recuerda cuando la DGT examinaba para el carnet de conducir en el circuito que había junto al Manzanares, realizando la prueba exterior en el Paseo de la Virgen del Puerto, y que todos rezábamos para que a la hora de salir al circuito exterior, los autobuses de viajeros no nos encerrasen dando al traste con nuestras aspiraciones de llevarnos el aprobado a casa. Pero es hora de pasar página y disfrutar de los jardines que ahora bordean los margenes del Manzanares.

Ermita de la Virgen del Puerto, Cuartel del Conde-Duque o de Guardias de Corps, Puente de Toledo, Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, Real Hospicio del Ave María y San Fernando, Palacio de Santoña, Palacio del Marqués de Perales, Iglesia de San Cayetano y un largo número de edificaciones, todas tienen un denominador común, Pedro de Ribera. Pretendemos conocer un poco más la historia de este gran arquitecto y como no, su obra más emblemática, realizada casi toda ella en la ciudad de Madrid. Antes de realizar un recorrido por las obras de Pedro de Ribera, creemos oportuno conocer algunos aspectos de la vida de este insigne arquitecto. Nuestro personaje, nace en Madrid el 4 de agosto de 1681, falleciendo en la misma ciudad en el año 1742. Ribera, nació en pleno Madrid castizo, en la calle del Oso en el Barrio de Lavapiés, donde vivían sus padres Juan de Ribera y Josefa Pérez. El barrio de Pedro de Ribera según el plano de Pedro Texeira de 1656, señalado en rojo el antiguo Convento de Nuestra Señora del Favor futuro San Cayetano El padre procedía de Aragón y se vino a Madrid a ejercer su profesión de carpintero. A pesar del ambiente humilde de su familia, Pedro de Ribera rápidamente aprendió el oficio al relacionarse con maestros de obras y arquitectos. A la edad de 21 años, se casa con Juana Verdugo de familia acomodada y comienzan a vivir en la calle de San Cayetano. Poco tiempo después se alistó en el ejército de Felipe V como jornalero en las Obras Reales. El oficio de su padre le sirvió para trabajar como carpintero encargado de levantar las tiendas de madera en la campaña contra Portugal, obteniendo el cargo de “Maestro de Tiendas de Madera de Campaña de la Real Caballeriza”. Trabajó junto a Teodoro Ardemans y José Benito de Churriguera de los que se considera discípulo, formando los tres el grupo de arquitectos representantes del llamado Barroco Castizo. El primer rey Borbón Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio no eran partidarios de la arquitectura hispana de aquel momento, relegando en cierta medida a los arquitectos españoles de las obras reales, decantándose por el estilo clasicista que comenzaba a imperar en Italia y Francia. En las obras reales como el Palacio de la Granja o el Palacio Real de Madrid intervienen diferentes arquitectos italianos, como Sacchetti y Felipe Juvara, los jardines de la Granja, fueron diseñados por el francés René Carlier. En el año 1711 con treinta años cumplidos, Ribera se casa por segunda vez, con Juana Úrsula Voiturier que aporto una buena dote al matrimonio. Los nuevos esposos se fueron a vivir a la calle Mesón de Paredes junto a la Fuente de Cabestreros. En el éxito de Pedro de Ribera en el campo de la arquitectura, mucho tuvo que ver Francisco de Salcedo y Aguirre, más conocido en nuestros días como Marqués de Vadillo. En el año 1715, el rey Felipe V nombra al Marques Corregidor de Madrid, y este hecho añadido a que Ribera había conseguido el título de Alarife de la Villa permiten a nuestro arquitecto llevar a cabo sus obras más importantes gracias al apoyo del Corregidor. El Marqués de Vadillo y Pedro de Ribera, entablaron una buena amistad, asignándole obras arquitectónicas para la ciudad. La colaboración de ambos se mantuvo hasta la muerte del Marqués en 1729, siendo enterrado en la ermita de la Virgen del Puerto, en un sepulcro obra de su gran amigo Ribera. Calle del Oso y San Cayetano Ribera, es nombrado halla por 1718 ayudante de Teodoro Ardemans, que por aquella época era el Maestro Mayor de las Obras y fuentes de Madrid, sucediéndole en el cargo a la muerte de Ardemans. La posición de Ribera en estos años le permitió entrar en las obras de la Corte, y todo a pesar como ya hemos indicado de la preferencia del rey Felipe V por el estilo de los arquitectos extranjeros que trabajaban en Madrid en estas mismas fechas. El cargo municipal de Maestro Mayor de Obras y Fuentes de la Villa y sus Viajes de Agua lo alcanzó Ribera en el año 1726 con el fallecimiento de Teodoro Ardemans. Con 45 años falleció su esposa y nuevamente se volvió a casar en el año 1734 con Francisca Vallejo. Los cronistas de la época, fueron muy críticos con Ribera. Fernández de los Ríos, refiriéndose a la Fuente de la Fama utilizó la siguiente expresión: “parecía dibujar los monumentos apretando un borrón de tinta entre dos papeles” La relación de Ribera con San Cayetano siempre fue muy estrecha, tanto él como sus padres pertenecían a la Congregación de Nuestra Señora de la Pureza y el Santo Cristo de la Divina Providencia. Esta Congregación tuvo un importante papel en la construcción del nuevo templo. El propio Ribera participó en la construcción del templo, como arquitecto y aportando su propio dinero. En San Cayetano tomaron el hábito religioso tres de sus hijos, fueron enterrados sus padres, sus dos últimas esposas y su hermana Matea. Casa de Ribera en el número 26 de la calle Embajadores Como hemos indicado, Ribera siempre vivió en el barrio, llegando a ser dueño de varios edificios en Madrid, su casa principal la construyó en la calle Embajadores nº 26, frente a San Cayetano. A Pedro de Ribera, se le considera un arquitecto autodidacta, que consiguió crear un estilo propio y cuyas obras podemos admirar en nuestros paseos por Madrid. Pedro de Ribera, falleció en Madrid el 19 de octubre de 1742. Fue enterrado en su barrio de toda la vida, en la iglesia de San Cayetano. Ahora que conocemos una serie de datos de la vida de Pedro de Ribera, es el momento de pasear por Madrid buscando algunas de sus obras. Comenzaremos nuestra andadura en el Puente de Toledo, una de las obras de Pedro de Ribera. De estilo barroco con detalles churriguerescos fue construido entre los años 1718 y 1732 para unir las dos orillas del Manzanares enlazando las glorietas de Pirámides y Marqués de Vadillo. Puente de Toledo en la mitad del Siglo XIX En el Siglo XVII, el rey Felipe IV ordena la construcción de un puente para enlazar Madrid con el camino de Toledo, salvando de esta forma el río Manzanares. El proyecto corrió a cargo de Juan Gómez de Mora siendo construido por José de Villarreal entre 1649 y 1660. Aunque parezca mentira, las aguas del Manzanares derribaron el puente unos años más tarde. Puente de Toledo año 2013 En el año 1671, se proyecta un nuevo puente que se termina de construir en el año 1680. Pero de nuevo las crecidas del río volvieron a derribar el puente. Por tercera vez, se procede a levantar un nuevo puente cuyas obras corren a cargo de José del Olmo y José de Arroyo. En el año 1684, el Maestro Mayor de las Obras y Fuentes de Madrid Teodoro Ardemans, se hizo cargo de las obras respetando los proyectos originales. Con Felipe V reinando en España y siendo corregidor de la Villa, Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo, se encarga a Pedro de Ribera la construcción de un nuevo puente en el año 1715. El proyecto quedo paralizado hasta el año 1719 fecha en que se reanudaron las obras y que finalizaron en el año 1732. Año 1860, vieja estampa del puente de Toledo El puente, está construido con sillares de granito, con una parte central compuesta por nueve arcos de medio punto sostenidos por gruesos pilares con contrafuertes y tajamares. En cada extremo del puente se extienden sendas rampas que enlazan con cada una de las orillas. En la orilla correspondiente a la glorieta de Pirámides existen otras dos rampas que antiguamente daban acceso a los lavaderos y huertas situados en la orilla del río. Ribera, diseño dos fuentes en la zona correspondiente a la Glorieta de Pirámides y en el Siglo XIX, el arquitecto Francisco Javier de Mariategui levantó dos obeliscos. Puente de Toledo año 2013 En la parte central del puente se sitúan dos hornacinas o templetes adornados con elementos en estilo churrigueresco y que contienen las estatuas realizadas en piedra caliza de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, realizadas en 1723 por el escultor Juan Alonso Villabrille y Ron con la ayuda de Luis Salvador Carmona. La decoración barroca empleada por Ribera se concentra especialmente en los templetes centrales. Podemos observar la ornamentación compuesta por: Querubines, vasos y jarrones, volutas de diversos tamaños revestidas de hojas de acanto, guirnaldas florales y otros adornos. Año 1864, fuente junto al Puente de Toledo Con el paso de los años y el tráfico soportado ya en el Siglo XX, el puente pese a la calidad de su construcción comenzó a sufrir deterioros, lo que obligó a las autoridades municipales a tomar medidas de protección. Ya en el año 1952 el ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado, gran conocedor de los puentes, elaboró un proyecto para la construcción de dos puentes alternativos con el fin de eliminar el paso rodado por el puente de Toledo, pero el proyecto no se llegó a ejecutar. Puente de Toledo año 1906 En 1956 el puente es declarado Monumento Histórico Artístico. En el año 1972 con la construcción de la vía de circunvalación M-30, se retomó la vieja idea de la construcción de los dos puentes alternativos. La canalización del Manzanares mejoró sustancialmente el aspecto del puente, no obstante la M-30 continuaba pasando bajo los arcos del puente con el consiguiente deterioro del mismo. En el año 1992, el puente de Toledo es declarado Bien de Interés Cultural. Con José María Álvarez del Manzano como Alcalde de Madrid, el puente es sometido a obras de restauración financiadas por la Fundación Caja Madrid. Puente de Toledo y Glorieta de Pirámides al fondo En el año 2007, se dieron por finalizadas las obras para el soterramiento de la M-30, recuperándose las orillas del río para usos lúdicos de todos los madrileños. Las zonas ajardinadas en el entorno del Puente de Toledo, constituyen una de los espacios más representativos del espacio Madrid Río formando parte del denominado Salón de Pinos. El paseo ajardinado Salón de Pinos es la solución adoptada por el Ayuntamiento en las zonas del río donde la distancia de separación entre los edificios y el borde del río era inferior a 40 metros. En el Salón de Pinos podemos disfrutar de paseos peatonales y vías para ciclistas. Hornacinas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en el Puente de Toledo El Salón de Pinos es una franja ajardinada a modo de paseo arbolado que supera los seis kilómetros desde el Puente del Rey hasta las proximidades del Nudo Sur. Aprovechando el nuevo espacio Madrid Río, nos daremos un breve paseo hasta alcanzar en las inmediaciones del Puente de Segovia la Ermita de la Virgen del Puerto. La Ermita, diseñada por Pedro de Ribera, fue construida entre los años 1716 y 1718, pero desgraciadamente la Guerra Civil acabó con ella. La Ermita actual es una reconstrucción llevada a cabo con la declaración de Monumento Nacional en el año 1945. Las obras de reconstrucción terminan en 1951. Ermita Virgen del Puerto año 1860 Felipe V, encomendó a Ribera la remodelación de los alrededores del Alcázar. Ribera reordeno el espacio existente entre el río y el Campo del Moro, abriendo el paseo de la Virgen del Puerto. En principio existían dos paseos: Paseo Bajo y Paseo Alto, el Paseo Bajo, también se llamó Paseo Nuevo de la Corte que con la edificación de la Ermita se refundieron con su nombre. Ermita Virgen del Puerto en el nuevo espacio Madrid Río La Ermita de la Virgen del Puerto se puede considerar la primera obra de importancia de Ribera en Madrid, la Ermita fue construida siendo Corregidor de la Villa Antonio de Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo quien aporto de su propio capital los dineros para su construcción. La primera función de la Ermita era facilitar los deberes religiosos a las lavanderas del Manzanares. Fachada Virgen del Puerto El nombre procede del Puerto de Lisboa, que fue el primer lugar donde estuvo la imagen de la Virgen y que posteriormente fue trasladada a Plasencia para recalar en Madrid en el Colegio Imperial de la calle de Toledo. Seguro que os preguntareis como llegó la imagen a Madrid, la explicación es sencilla, el Marqués de Vadillo, era natural de la ciudad de Plasencia. La imagen que llego a Madrid realmente es una reproducción de la de Plasencia. En época de Carlos III el Paseo es elevado, siendo necesario construir una escalinata para salvar el desnivel y poder acceder a la Ermita. En 1780 se inicia la urbanización de la zona con la construcción de diversas casas. Ya en el año 1789, el arquitecto Juan Durán realizo algunas ampliaciones en el edificio original y retirando las cubiertas de pizarra de los chapiteles para recubrirlas con cinc. Ermita Virgen del Puerto En la contienda de 1936, la ermita quedó muy dañada como consecuencia del asalto de los grupos antirreligiosos y al hecho de que la ermita se encontraba en pleno frente de la batalla. Solo quedaron en pie algunos muros y la cúpula de ocho lados. La talla de la Virgen quedó destrozada y se encargó una nueva al escultor Víctor González Díaz. Finalmente fue declarada Monumento Nacional en 1945. La reconstrucción fue llevada a cabo por Carlos Mendoza. Pasados unos años el edificio fue restaurado de nuevo, se eliminó el revoco de las fachadas dejando al aire los ladrillos y la sillería de sus paramentos, asimismo se volvieron a colocar las pizarras en la cubierta. La Ermita de la Virgen del Puerto, es uno de los primeros edificios de arquitectura barroca en España. La fachada se encuentra flanqueada por dos torres con sus correspondientes campanas y chapiteles. El portal es adintelado, la cúpula con su chapitel ochavado destaca poderosamente en el conjunto arquitectónico. En el perímetro del edificio podemos observar una serie de balcones que eran utilizados por los patrones de la época para disfrutar de las romerías. Ermita de la Virgen del Puerto bastante cambiada con respecto a la actual Si el exterior de la Ermita tiene aires de la arquitectura del Madrid de los Austrias, el interior todo nos recuerda al periodo borbónico. En la Capilla de planta ochavada, se puede contemplar el sepulcro del Marqués de Vadillo, realizado por Pedro de Ribera. Merece la pena contemplar las decoraciones y las distintas imágenes que embellecen el interior del edificio, destacando la imagen de la Melonera, nombre por el que es conocida la Virgen del Puerto. El nombre de la Melonera le viene dado por los puestos de melones que se solían instalar en las cercanías de la ermita con motivo de las romerías celebradas principalmente por inmigrantes asturianos y gallegos. La festividad se celebra el 8 de septiembre. Antes de abandonar nuestro paseo por la ribera del río Manzanares, queremos detenernos unos breves momentos en la Puerta de San Vicente. La primitiva Puerta de San Vicente de la que se tienen datos fue construida en el año 1726, cuando el Marqués de Vadillo, Corregidor de la Villa, encargó al arquitecto Pedro de Ribera la realización de una monumental puerta que sustituiría a la existente, conocida con el nombre de Puerta del Parque o Puerta de la Florida, que se encontraba en estado ruinoso. Dibujo de la puerta de Pedro de Ribera La Puerta proyectada por Pedro de Ribera, constaba de tres arcos y estaba adornada con una estatua de San Vicente, por lo que recibió dicho nombre. También era conocida como Puerta de la Florida por su cercanía al Paseo del mismo nombre. La puerta formaba parte de la antigua cerca de Felipe IV, y su emplazamiento estaba más próximo a la actual Plaza de España y Palacio Real. Debido a las obras de la remodelación de la Cuesta de San Vicente, para mejorar los accesos al Palacio Real a través del Camino de El Pardo, la puerta fue derribada en el año 1770. Continuaremos nuestro caminar por la Cuesta de San Vicente, hasta alcanzar la Plaza de España y posteriormente acercarnos a la vecina calle del Conde Duque. En el número 9, delimitando con la calle Santa Cruz de Marcenado y la Travesía del Conde Duque, se encuentra en antiguo Cuartel del Conde Duque, en la actualidad el edificio está destinado a Centro Cultural. Halla por el año 1700, Felipe V llega a España y rápidamente se ve envuelto en la llamada Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos de Austria. Finalizada la guerra, se comienzan a edificar cuarteles en diversas zonas de Madrid. Uno de ellos, el Cuartel del Conde Duque. Fachada principal del Cuartel En noviembre de 1717 Felipe V ordena al entonces corregidor de Madrid Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo, la construcción de un cuartel para sus Reales Guardias de Corps con el fin de albergar 600 guardias y no menos de 400 caballos. Como en otras ocasiones, el Marqués de Vadillo recurrió a Pedro de Ribera, el Maestro Mayor de las Obras y Fuentes de Madrid. El Concejo, dispuso 2000 escudos de vellón para contribuir al levantamiento del edificio. Portada del Cuartel de Conde Duque Ribera, diseño el edificio considerado el más grande de Madrid, en estilo barroco madrileño, de planta rectangular de 224 metros de largo y 82 metros de ancho formando tres patios interiores, el central de mayor tamaño para permitir la realización de prácticas a caballo. En las cuatro esquinas del cuartel había unos torreones en forma de L que se utilizaban como residencia de los oficiales. Las fachadas con dos filas de ventanas sin adornos pero con gran armonía, destacando la fachada principal del patio central coronada por un torreón donde se instaló un Observatorio Astronómico y posteriormente el telégrafo. El Observatorio Astronómico formó parte del sistema de comunicaciones mediante telégrafo óptico, ideado en España en el siglo XIX. La torre de telegrafía era la número uno de la Línea de Castilla, que comunicaba Madrid con Irún. Cuartel del Conde Duque a principios del Siglo XX Lo más llamativo del Cuartel es su portada, realizada en estilo churrigueresco, formada por dos pilastras sobre las que se encuentra el Escudo Real con la siguiente inscripción: “Reinando Felipe V año de 1720”. No obstante el edificio no se concluyó hasta el año 1730. La Guardia de Corps, era una guardia de élite creada para la protección personal del rey y estaba formada por militares de diversas nacionalidades. En el cuartel se albergaban tres compañías: La española, la flamenca y la italiana. En tiempos de Godoy, se crea una nueva compañía, la americana, hasta que en 1807, quedan suprimidas las compañías extranjeras. Con el reinado de Isabel II, se reformó el cuerpo de Guardias de Corps, quedando solamente el Cuerpo de Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina. La unión de los dos cuerpos, dio paso a la actual Guardia Real. Patio central del Conde Duque En el cuartel del Conde Duque, estuvo el Colegio General Militar, hasta su traslado a Toledo con el nombre actual de Academia Militar. En el año 1869 un incendio destruyó los pisos superiores excepto la fachada principal y casi hizo desaparecer la torre del Observatorio. Las reformas efectuadas como consecuencia del incendio, cambiaron la fisonomía del edificio. Ya en el año 1969, el edificio deja de tener usos militares y es adquirido por el Ayuntamiento, que ante el estado de deterioro que presentaba, en el año 1981 comienzan las obras de restauración tratando de devolver al edificio su aspecto original. El proyecto corrió a cargo del arquitecto Julio Cano Lasso. Las obras se están desarrollando por fases continuando los trabajos a fechas actuales. Google Maps. Vista aérea del Conde Duque El antiguo Cuartel se ha convertido en Centro Cultural donde se guardan verdaderos tesoros de la historia de Madrid desde el siglo XI hasta nuestros días. Se calcula que en sus más de 100 kilómetros de estanterías, junto a los múltiples pasillos, bóvedas, escalinatas y salas, acumulan, numerosos incunables, manuscritos, joyas de la música y la literatura. Aquí se encuentra el Archivo de la Villa, considerado como punto de partida de la Biblioteca Histórica, la Hemeroteca Municipal, la Biblioteca Musical y el Museo Municipal de Arte Contemporáneo. Todos estos organismos se encuentran en la actualidad concentrados en el Cuartel del Conde Duque. Entre los múltiples documentos que atesora este espacio cultural, se encuentra el Fuero de la Villa de 1202. El Cuartel del Conde Duque año 1860, a su izquierda el Palacio de Liria. Muy cerca del Cuartel del Conde Duque, en concreto en la calle San Bernardo número 79, se encuentra la Iglesia de Monserrat, uno de los edificios en los que participo nuestro genial arquitecto Pedro de Ribera. La Iglesia y Monasterio de Santa María la Real de Monserrat como se la conoció en un principio, fue mandada construir por Felipe IV con el fin de dar acogida a los monjes benedictinos expulsados de Cataluña durante el levantamiento catalán contra la corona. El monasterio de Montserrat era el principal centro benedictino de Cataluña pero bajo la jurisdicción de Valladolid. El abad era nombrado entre los monjes castellanos, por cuyo motivo, los monjes catalanes molestos por esta situación, expulsaron a los castellanos aprovechando la insurrección catalana. Con el número XXIX en el plano de Pedro Texeira de 1656, aparece el primitivo convento de los benedictinos, en la calle Santo Domingo, actual calle de Quiñones. Los monjes expulsados ocuparon un convento situado en la llamada quinta del Condestable de Castilla situada en las inmediaciones del arroyo Abroñigal, pero dada la insalubridad de la zona, Felipe IV encargo a Pedro Valle de la Cerda la compra de unas casas en la calle Alcalá para la construcción de un nuevo convento, pero el proyecto se vino abajo por la intransigencia de los Padres Agustinos Recoletos. Había que buscar otra alternativa, así que se compraron unas casas en la calle Ancha de San Bernardo y para evitar problemas se dijo que eran para construir una hospedería. En el año 1704 los religiosos se trasladaron al nuevo edificio aunque todavía se encontraba en fase de ejecución. Proyecto de remodelación de la iglesia de Monserrat de principios del Siglo XX Felipe IV, falleció en 1665 y las obras de la Iglesia no comenzarían hasta el año 1668 bajo el reinado de Carlos II. Las obras fueron encomendadas al arquitecto Sebastián Herrera Barnuevo. Herrera nació en Madrid en 1619, falleciendo en 1671, siendo considerado un gran arquitecto, escultor y pintor del barroco español. Curiosamente su primer maestro fue su propio padre el escultor Antonio de Herrera. Como muestra de la importancia de este artista indicaremos algunas de sus obras más conocidas: El retablo de la capilla del Cristo de la iglesia de San Ginés, colaboró en la construcción de la capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés, diseño barroco de los jardines y fuentes del Real Sitio de Aranjuez, realizó la ochava o chaflán de la capilla del convento de Nuestra Señora de Atocha y su retablo mayor, el túmulo funerario para honrar la muerte de Felipe IV y como no, la iglesia y convento de Santa María la Real de Montserrat. Poco antes de su fallecimiento, fue designado supervisor de los proyectos para la construcción del nuevo Puente de Toledo. Iglesia de Monserrat en la actualidad Al fallecimiento de Herrera en 1671, las obras las continuará Gaspar de la Peña y otros arquitectos como Juan de Torija y Pedro de la Torre. Las obras quedaron abandonadas durante unos años hasta que en el año 1716, Pedro de Ribera se hace responsable de las mismas. Ribera respetó la fachada inicial aunque modificó la decoración de la puerta y los ventanales. La diferencia de estilos se puede apreciar comparando el ventanal clásico del ático central obra de Herrera, con las decoraciones de Ribera a base de copetes, veneras y otros elementos del estilo de Ribera. Las obras se dieron por finalizadas en el año 1720, aunque no se habían construido las dos torres proyectadas. Año 1982, Monserrat antes de la remodelación. Será en el año 1729 cuando comience su construcción se desconoce si las dos torres se debían al diseño de Herrera. Se levantó primero la torre correspondiente al lado sur, y en 1731 se comenzó con la segunda torre, pero quedó inacabada, desconociéndose los motivos de la suspensión de las obras. La desamortización de Mendizábal de 1836, suprimía todas las casas religiosas con menos de doce religiosos. La Iglesia y Convento de Montserrat fue cerrada, y se convirtió desde el año 1837 en prisión para mujeres con el nombre de La Casa Galera. En 1851 una parte del convento y la iglesia, fueron cedidas a Sor Patrocinio y sus monjas concepcionistas hasta 1868 año de su expulsión. Portada de Monserrat Sor Patrocinio fue conocida como la Monja de las Llagas, nacida en San Clemente provincia de Cuenca en el año 1811, fue una religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción. Ejerció una gran influencia en la vida social y política durante la segunda mitad del siglo XIX, debido fundamentalmente a la influencia que ejercía sobre la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís. Ya en el año 1918 la iglesia fue cedida a los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, que la ocuparon en el año 1922. Pero llegó la Guerra Civil y los monjes abandonaron el edificio. Durante la República, el Frente Popular convirtió la iglesia en salón de baile. En 1939, la iglesia es ocupada nuevamente por los monjes de Silos, pero hasta el año 1953 no se realizaría la entrega del resto del conjunto que había sido ocupado por la cárcel de mujeres. En 1892 la Real Academia de San Fernando realizo un informe debido a que la Junta de Prisiones había conseguido el permiso para derribar el chapitel por su estado ruinoso. El encargado de realizar el informe fue Pedro de Madrazo. Por fortuna, el conjunto fue declarado Monumento Nacional el 19 de Agosto de 1914, evitándose de esta forma su demolición. La restauración del templo se finalizó en el año 1923, habiendo dirigido las obras el arquitecto Carlos Gato Soldevila. Torre de Monserrat y el convento al fondo En la década de los años 80 del pasado siglo la Dirección General de Bellas Artes, realiza un estudio para analizar el estado de deterioro del Convento e Iglesia, llevando a efecto una completa restauración a cargo de los arquitectos: Consuelo Martorell, Antón Capitel y Antonio Riviere. Los pilares de piedra del primitivo proyecto destinados para la cúpula, permitieron construir la capilla mayor, junto con el cerramiento definitivo obras que se realizaron en 1986. En cuanto a la construcción de la Iglesia, no hay la suficiente documentación como para poder conocer el proyecto original de Herrera, pero de los estudios realizados, se deduce que el proyecto original contemplaba una gran nave central flanqueada por otras dos de menor tamaño donde se ubicarían las capillas, las naves quedarían separadas por pilastras y arcos de medio punto. Sobre el crucero se levantaría una gran cúpula. El templo fue diseñado con aire italiano, pero al descartarse la cúpula por las dos torres, Ribera le dio un aire más castizo. Para salvar el gran desnivel de la calle, Herrera coloca sobre un basamento de granito, grupos de pilastras pareadas también de granito con basas áticas y capiteles dóricos. Pedro de Ribera al levantar las torres se vio obligado a eliminar un orden de pilastras en cada extremo de la fachada para no ensanchar excesivamente la fachada. En la construcción, se utilizan como materiales el granito, en los zócalos, las pilastras, cornisas, jambas, los huecos de la planta baja, la ornamentación, la cornisa y el frontón, el resto es de ladillo. Interior de Monserrat Ribera utiliza alternativamente la piedra y el ladrillo, la parte superior de la torre, dispone de cuatro ventanas con arco de medio punto destacando sobremanera el chapitel de forma bulbosa como una cebolla muy decorada, la cubierta del chapitel es de pizarra y se encuentra coronado por una bola del mundo y una cruz. La puerta de entrada con arco de medio punto se encuentra profusamente decorada con evolutas, flameros y cabezas de ángeles. Sobre la puerta destaca la hornacina donde se ubica la figura de San Benito, fundador de la orden y un escudo realizado por Jacobo Vázquez. En el interior del templo, solo podemos contemplar la nave central que se quedó inacabada en el crucero, ya que este nunca llegó a construirse, así como la cabecera o girola, el transepto o nave trasversal y por supuesto la gran cúpula y las naves laterales. Con el fin de facilitar el culto, Ribera cerró de forma provisional la cabecera del templo. Observando el templo con los ojos del Google, podemos apreciar el cerramiento que se efectuó para situar la cabecera de la iglesia en el lugar que debía de ir el crucero y el jardín que en principio correspondería a la cabecera del propio templo. Vista aérea de Monserrat. Pese a que se trate de un templo inacabado, es aconsejable una visita a su interior donde se encuentran algunas obras de arte destacables como: La imagen de la Virgen de Montserrat de Manuel Pereira situada en el altar, la sillería del coro es del Siglo XVII procedente de San Salvador del Moral en la provincia de Palencia. Un lienzo del Siglo XVIII de San Benito, entregando la regla de los benedictinos a la Virgen y en presencia de los santos Mauro y Plácido, el cuadro se encuentra flanqueado por dos rejillas que dan al convento. En una de sus capillas se puede contemplar una talla que es copia del Cristo de Burgos con unos huevos de avestruz bajo los pies, el pelo de la imagen es natural. En la Capilla de Santo Domingo de Silos, se encuentra la tumba de Don Luis de Salazar, Comendador de la Orden de Calatrava. Las pinturas de la bóveda, del Siglo XVII, pertenecen a la escuela madrileña. Maqueta de León Gil de 1830, en azul la Iglesia de Monserrat, en naranja el convento de las Comendadoras y en rojo el Cuartel del Conde Duque Hemos reseñado alguno de los motivos por lo que se aconseja la visita al interior del templo, pero como decía el profesor Antonio Bonet Correa gran historiador de las ciudades y su urbanismo en su libro, Iglesias Madrileñas del Siglo XVII, “Monserrat no es arquitectura para ser descrita ni fotografiada, sino para ser vista”. Dejamos atrás la iglesia de Monserrat y caminando por el barrio de Universidad, nos encontraremos con algunas de las calles y plazas más castizas de Madrid, como calle de Manuela Malasaña o la plaza del Dos de Mayo, en poco más de diez minutos caminando, nos encontraremos en la calle de Fuencarral y junto al Metro de Tribunal, nos llamará poderosamente la atención un majestuoso edificio que como no podía ser de otra forma es obra de Pedro de Ribera. Se trata del Real Hospicio del Ave María y San Fernando construcción del siglo XVIII, obra de Pedro de Ribera, que destaca por su fachada barroca en estilo churrigueresco, está considerada como una joya del barroco madrileño. Antiguo Hospicio en el año 1909 Antes de entrar en detalles sobre el edificio, creemos oportuno conocer un poco la historia del Hospicio. Todo comienza con el sacerdote trinitario Simón de Rojas, nacido en Valladolid el 28 de Octubre de 1552. Con doce años ingresó en el convento trinitario de Valladolid, y posteriormente se trasladó a Salamanca donde cursó los estudios universitarios entre los años 1573 y 1579. Fue profesor de filosofía y teología en Toledo ejerció el oficio de superior en varios conventos de Toledo y Salamanca. El 12 de mayo de 1621 fue elegido como confesor de la Reina Isabel de Borbón a instancias de Felipe III. Falleció en Madrid el 29 de septiembre de 1624. Hospicio de la calle de Fuencarral año 1920 En Madrid desarrollo una gran labor a favor de los pobres creando la Congregación de los Esclavos del Dulcísimo nombre de María. Recogía mendigos de las calles dándoles acogida en la casa de Pedro Fernández Navarrete, dando origen al futuro Hospicio general de pobres del Ave María. A la muerte de Simón de Rojas, la congregación siguió trabajando con los pobres y ya en el año 1668, funda el Hospicio en un local de la calle de Santa Isabel, donado por Juan Carvajal y Vargas, Caballero de Calatrava. Antiguo Hospicio, en la actualidad Museo de la Historia Las condiciones del Hospicio no eran las adecuadas, teniendo solo capacidad para 24 pobres, por este motivo, la Congregación se trasladó en el año 1674 a la denominada por entonces calle Alta de Fuencarral, en concreto a unas propiedades de Carlos Goveo mientras se construía el nuevo edificio. El Hospicio se diseñó para albergar hasta 400 necesitados. En esta época, el Hospicio era tutelado por la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV. A pesar de las aportaciones de la reina y del Consistorio, para la construcción y mantenimiento del Hospicio fue necesario poner un impuesto de cuatro maravedíes de vellón a las personas asistentes a los corrales de comedias, también se establecieron impuestos a mercancías como el vino. Portada de Pedro de Ribera El primer arquitecto del nuevo Hospicio fue José de Arroyo que construyo los cimientos de la iglesia y del edificio principal, pero a su muerte en 1695, el arquitecto Felipe Sánchez modificó sustancialmente las trazas originales, finalizando las obras en el año 1703. El Hospicio continuo su andadura y llegó el momento de ampliarlo, así que en el año 1721 con Felipe V en el poder y siendo responsable de la Villa el Marqués de Vadillo, se derribó el viejo edificio y comenzó la construcción del edificio definitivo bajo la dirección de Pedro de Ribera. De la construcción primitiva solo se conserva la Capilla que acoge un lienzo de Luca Giordano, en concreto San Fernando ante la Virgen. Fachada principal del Museo de la Historia Pedro de Ribera construyó el nuevo edificio entre los años 1721 y 1726. El edificio de planta irregular se encuentra organizado alrededor de grandes patios, siendo el patio principal rectangular y el resto asimétricos. En su construcción, el edificio incorpora zócalo de granito, muros de ladrillo y dos alturas, en la segunda altura las ventanas incorporan balcones y escudos de las distintas regiones de España. Del edificio destaca poderosamente la fachada de la calle Fuencarral, construida como un gran retablo dividido en dos cuerpos: Estípites, óculos y rocallas te envuelven en sentido ascensional hasta que la vista alcanza la hornacina donde se encuentra la escultura de San Fernando, escultura realizada por Juan Alonso Villabrille y Ron. Maqueta de León Gil año 1830, que se puede contemplar en el interior El marco escultural representa la aspiración de la monarquía como protectora y benefactora. Ribera se inclina por la representación teatral donde triunfan sus dotes de maestro de la perspectiva. En la obra, podemos adivinar un mensaje que nos indica la función del edificio. En la decoración barroca queda reflejado el mensaje político de la monarquía. Ya en el año 1751, comienza la ampliación del Hospicio bajo la supervisión de José Pérez, las obras no finalizan hasta el año 1799. En el año 1919 fue declarado Monumento Histórico Artístico, dejando de realizar las funciones de Hospicio en el año 1922. El edificio se encontraba en ruinas, pero gracias a la intervención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la Sociedad Española de Amigos del Arte, se evitó la entrada de la temible piqueta. Estos dos organismos, organizaron en el año 1926 la “Exposición del Antiguo Madrid”. "Alegoría de la Villa de Madrid" de Francisco de Goya año 1809 El Ayuntamiento que había adquirido el edificio, ordena una profunda restauración al arquitecto Luis Bellido, con el objeto de albergar la exposición. La exposición fue un éxito por cuyo motivo el Ayuntamiento decidió crear en el año 1929 el Museo Municipal. Desde el año 2002, el edificio se encuentra sometido a una nueva rehabilitación, tanto del exterior como del interior para acondicionar nuevos espacios dentro del edificio. La reforma dirigida por el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, se está ejecutando en varias fases. En la primera se restauraron todos los forjados, en la segunda fase se adecuaron las instalaciones interiores y la tercera fase iniciada en el año 2007 contempla la rehabilitación de todo el perímetro en especial la fachada de la calle Fuencarral. A fecha actual las obras se encuentran finalizadas casi en su totalidad, aunque parte del edificio todavía se encuentra cerrado al público. Fuente de la Fama, en los jardines del Museo de la Historia Desde el año 2007, se conoce al edificio como Museo de la Historia. El Museo está concebido como un recorrido por la historia de Madrid desde que fue declarada capital del reino en el año 1561. En el Museo, se albergan distintas temáticas como: Pintura, escultura, muebles, planos, maquetas, porcelana y platería. Entre los tesoros que se pueden contemplar en el actual Museo, se encuentra la Maqueta de Madrid de León Gil del Siglo XIX, porcelana de la Fábrica del Buen Retiro, la Virgen con el Niño de Pedro Berruguete y especialmente la Virgen con San Fernando de Luca Giordano. Google Maps, vista del Museo de la Historia En el Museo, también podemos contemplar el cuadro “Alegoría de la villa de Madrid” obra de Francisco de Goya. Fue pintado en 1809, en plena dominación francesa. El cuadro tiene tras de sí una curiosa historia. En el cuadro se puede observar un óvalo que en su día tenía pintado un retrato de José I, pero tras la batalla de Arapiles y la salida de los franceses de Madrid, el Consistorio decide borrar el retrato de José I, pintando en su lugar la palabra “Constitución”. Al regreso a Madrid de José I, nuevamente Goya vuelve a pintar el retrato del francés. Con el fin de la Guerra de la Independencia, el Consistorio encarga a Goya cambiar la imagen de José I por el de Fernando VII. El retrato realizado por Goya no favorecía en nada a Fernando VII, así que en el año 1826, se encargó a un nuevo pintor rehacer el retrato del rey. Y así llegamos a 1843, año en que de nuevo es borrado el retrato sustituyéndolo por un dibujo de la Constitución de Cádiz. Con el fin del reinado de Isabel II el Regidor de la Villa el Marqués de Sardoal, ordenó que se eliminase del óvalo el dibujo de la Constitución para colocar en su lugar un texto alusivo al Dos de Mayo. Antes de abandonar el antiguo Hospicio, es obligatorio, visitar la Fuente de la Fama, situada en los jardines del actual Museo de la Historia en la fachada de la calle Barceló. La Fuente se trata de un encargo del rey Felipe V para embellecer la ciudad y suministrar agua al pueblo de Madrid. El proyecto fue encargado a Pedro de Ribera, quien dirigió la obra entre los años 1731 y 1732. La estatua de La Fama que corona la fuente es obra del escultor Juan Bautista. Fuente de la Fama en Antón Martín hasta el año 1879 La financiación como casi siempre corrió a cargo del pueblo, así que el día de la inauguración y abajo la iniciativa popular, se colocó un cartel que decía: “Dios lo quiso, el rey lo mandó y el pueblo lo pagó”. En un principio, la fuente quedo situada en la plaza de Antón Martín, siendo conocida por el nombre de la plaza. Posteriormente en el año 1879 fue a parar a los almacenes de la Villa y ya en 1909 el escultor Ángel García y el arquitecto José Loute reconstruyen la fuente para instalarla en el Parque del Oeste. El Ayuntamiento, encarga en el año 1926 un proyecto al arquitecto municipal Luis Bellido para que instale la fuente en los jardines de Pedro de Ribera del antiguo Hospicio. Durante la Guerra Civil la fuente se desmonta para evitar su destrucción, volviendo a instalarse definitivamente en el año 1941. Fuente de la Fama en el Parque del Oeste, principios del Siglo XX La fuente está construida con piedra berroqueña y caliza de Colmenar de Oreja, el conjunto se apoya sobre un pilón con forma de trébol de cuatro hojas, sobre el que descansa la base, custodiada por cuatro delfines mitológicos arrojando agua. El estilo de los adornos empleados por Ribera es inequívocamente churrigueresco. Entre los muchos motivos ornamentales de la fuente, destacaremos las hornacinas con floreros y cuatro estatuas de niños, cada uno de ellos sosteniendo una concha invertida. La pilastra en su parte superior, soporta la figura alada de La Fama donde se sitúa, a modo de remate, una victoria alada, con una trompeta en la mano. Las dimensiones del conjunto son bastantes considerables, con una altura de 10 metros, un fondo de 4 metros y una anchura de 4 metros. Antiguo Hospicio año 1932 La Fama es una figura de la mitología con varios significados: Mensajera de Júpiter para unos y la “Voz Pública” para los romanos. La Fama como Voz Pública aparece en el Libro IV de La Eneida y según Virgilio fue engendra por la Tierra. La Fama es una figura femenina alada muy utilizada en espacios públicos como: El Museo Metropolitano del Arte de Nueva York, Museos Reales de las Bellas Artes en Bruselas, Parque Campo Grande de Valladolid, Fábrica de Tabacos de Sevilla, actual Universidad y un largo etc. En nuestro caminar por las calles de Madrid recordando a Ribera, nos acercaremos a la calle Alcalá para detenernos en la Iglesia de San José, situada en el número 43 de esta calle tan castiza. La actual iglesia, se construyó anexa al convento de San Hermenegildo. El antiguo convento de religiosos Carmelitas, comenzó su andadura en el año 1586 gracias a fray Nicolás de Jesús y María, concluyéndose las obras en el año 1605. En el año 1730 con Felipe V en el poder y siendo Corregidor de la Villa el Marqués de Vadillo, se encargó a Pedro de Ribera la construcción de una iglesia para celebrar los oficios religiosos del convento de carmelitas de San Hermenegildo. Calle Alcalá e iglesia de San José año 1900. Como era costumbre en la época, Pedro de Ribera diseñó la iglesia en estilo barroco, se trata de un templo de considerables dimensiones, con gran ornamentación en la fachada, las tres puertas de acceso tienen verjas forjadas por Juan Gil. En la entrada principal se puede contemplar la cruz de los carmelitas y una hornacina con la imagen de la Virgen del Carmen realizada por Robert Michel en 1750. El interior está formado por una nave de cañón y su correspondiente cúpula, en el interior destacan por su gran belleza obras de arte, como la capilla de Santa Teresa, el Cristo crucificado de Alonso de Mena y el San José de Luis Salvador Carmona. La construcción del templo finalizo en el año 1748, encontrándose al frente de las obras José de Arredondo y Fausto Manso. En el circulo, se encuentra una placa que nos recuerda la primera misa de Lope de Vega Placa recordando a Lope de Vega en San José La iglesia del antiguo convento, paso a ser la parroquia de San José tras el abandono de los carmelitas por la desamortización de Mendizábal en el año 1836. El edificio del convento fue demolido en 1870 construyéndose en su lugar el Teatro Moratín que posteriormente se llamó Apolo. Finales del Siglo XIX, a la izquierda de San José, se aprecia perfectamente la casa del cura El teatro fue inaugurado el 23 de marzo de 1873, y se mantuvo activo hasta su cierre el 30 de junio de 1929 cuando fue adquirido por el Banco de Vizcaya, para construir su sede en Madrid. Actualmente, en el edificio se encuentra el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Año 1910, Teatro Apolo a la derecha de San José Pero retrocedamos a 1910, año del comienzo de la construcción de la Gran Vía. El proyecto de esta calle tan emblemática de Madrid, se llevó por delante algunas calles y muchos edificios colindantes, entre los edificios desaparecidos estaba la casa del cura de la parroquia de San José, edificio colindante a la iglesia. Posteriormente en 1912 el arquitecto Juan Moya e Idígoras, amplió los laterales de la iglesia tanto en anchura como en altura para adaptarlos a los nuevos edificios, cambiando de un plumazo la fachada original. La antigua Casa del Cura, se puede considerar como el punto de partida del primer tramo de la Gran Vía. Vista actual de San José Por un error histórico se comentó que en la iglesia de San José contrajo matrimonio Simón Bolívar con María Teresa del Toro y Alayza en el año 1802. El error fue debido a que en las proximidades había otra iglesia con el mismo nombre, en concreto en la calle Gravina y como recordatorio existe una placa informativa en la calle Gravina. En la Iglesia de San José, en el año 1614, celebró su primera misa el dramaturgo Lope de Vega. Para terminar nuestra visita a San José, recomendamos una visita a su interior para admirar sus obras de arte. Estampa para el recuerdo, Teatro Apolo junto a San José Manifestación junto a San José a finales del Siglo XIX Próximo a la iglesia de San José, en la calle Alcalá número 3, se encuentran los restos del palacio del marqués de Torrecilla. Félix de Salabert y Aguerri, marqués de Torrecilla y de Valdeolmos encargo una casa palacio a Pedro de Ribera que fue construido entre los años 1716 y 1731. El edificio, del estilo de los construidos por Ribera, estaba compuesto por un bajo y tres plantas, destacando sobremanera la portada principal de estilo barroco muy del estilo de Ribera. En el Siglo XIX, el edificio comienza a ser ocupado por distintas entidades como: El Hotel de la Compañía de Diligencias Peninsulares, Círculo de Bellas Artes, Centro Asturiano, el Café de Madrid y hasta una sala de billar. Año 1880, Palacio del Marqués de Torrecilla en primer término de la fotografía, a continuación del Palacio la Real Casa de Aduanas, también se pueden contemplar las Diligencias Peninsulares Junto al palacio, se encontraba la Real Casa de la Aduana ocupada por la Junta de Defensa de Madrid durante la Guerra Civil. Los bombardeos destruyeron varios edificios de la zona entre ellos el palacio del que se salvó solamente la fachada. Al finalizar la contienda, el Estado adquiere el solar del palacio para la ampliación del Ministerio de Hacienda. Las obras son llevadas a cabo por los arquitectos Luis Cervera Vera y Miguel Durán Salgado, quienes conservaron la portada del antiguo palacio colocándola en la Real Casa de la Aduana. En nuestro caminar siguiendo las huellas de Ribera, cruzaremos la Puerta del Sol y continuando por la calle Arenal, en pocos pasos alcanzaremos la Plaza de las Descalzas, donde nos detendremos a contemplar la portada del edificio de Caja Madrid. En el año 1702 don Francisco Piquer, más conocido como Padre Piquer y siendo Capellán del Convento de las Descalzas Reales funda el Monte de Piedad de Madrid considerado el más antiguo de los montes de piedad en España. Pontejos y Piquer en la Plaza de las Descalzas La finalidad del Monte de Piedad de Madrid era ayudar a las clases sociales más necesitadas concediendo préstamos gratuitos, depositando como avales alhajas y ropas. Bajo el reinado de Felipe V, se le conceden al Monte de Piedad unas casas en la plaza de las Descalzas para que instalaran las oficinas y una capilla. Para el acceso a la capilla, Pedro de Ribera realizó una portada barroca en el año 1733. Año 1875, a la izquierda, portada de Ribera en la fachada del Monte de Piedad Con el fin de cubrir parte de los gastos del Monte de Piedad, en 1836 se establece por primera vez el cobro de un pequeño interés por los préstamos concedidos. El Marqués viudo de Pontejos, fundó el 25 de octubre de 1838 por Real Orden, la Caja de Ahorros de Madrid, que retribuía los ahorros depositados. En la década de 1960, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad derriba el edificio de la plaza de las descalzas para construir uno nuevo, en cuya fachada trasera se colocó la antigua portada de Ribera, como recuerdo del primer edificio. Portada de Ribera en el edificio actual En los grabados y fotografías de la época, se puede contemplar dos portadas casi juntas, la portada de Ribera es la situada en la parte de la izquierda. Debido a los acontecimientos ocurridos con Caja Madrid, actual Bankia, creemos interesante traer a estas páginas los comentarios de Mesonero Romanos hablando del Monte de Piedad. “Real monte de Piedad. Tuvo principio en 1702 por don Francisco Piquer, capellán de S. M. en el convento de las Descalzas Reales, quien puso en una caja un sólo real de plata, pero creciendo las limosnas pensó en formar un santo monte, y en 1713 fue aprobado por S. M. Está al cuidado de una real Junta, y tiene por objeto socorrer a las personas necesitadas, dándoles dinero sobre alhajas que se conservan un año, y más cuando se pide prórroga, durante cuyo tiempo pueden desempeñar las alhajas por la misma cantidad que las empeñaron sin el menor interés. Después de este tiempo, y no habiendo sido sacadas, se venden las alhajas, y el exceso de su valor queda a disposición del dueño; cuya institución es la más generosa en su clase. Los días destinados a dar dinero a los necesitados son lunes y jueves, y los demás para desempeñar. Se hallan situadas estas oficinas en la plazuela de las Descalzas y a su inmediación tiene su capilla pública, en la que se venera la imagen de nuestra Señora de la Piedad. El adorno churrigueresco de la portada de esta capilla contrasta con la sencillez del de la casa, que es de buen gusto. El monte de Piedad ha socorrido en el año de 1831 a 11.930 personas con la cantidad de 1.843.690 rs. y desde su fundación 1.085.285 personas con una cantidad de 180.090.781 rs. Por este resultado se puede medir la importancia de tan filantrópica institución”. Como ha cambiado la situación en los últimos años, pero como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”. Sin abandonar la Plaza de las Descalzas, queremos realizar un pequeño recordatorio a una de las fuentes más emblemáticas de Madrid y que por desgracia ya desapareció aunque en la actualidad podemos contemplar en la Puerta del Sol la estatua que la coronaba, se trata de La Mariblanca. Fuente con la Mariblanca en las Descalzas año 1864 La primitiva Fuente de la Fe, era una obra de carácter monumental diseñada por el escultor italiano Rutilio Gaci, e instalada en el año 1616 en la antigua Puerta del Sol junto a la iglesia del Buen Suceso. Posteriormente, en el año 1625, se colocó sobre la Fuente una estatua comprada por el mercader florentino Ludovico Turchi. Monte de Piedad con la puerta de Ribera a la izquierda y la Fuente de la Mariblanca No hay consenso entre los investigadores sobre si se trata de Diana o de una alegoría de la diosa Venus. En cualquier caso, el nombre que finalmente se ha impuesto es el de La Mariblanca, posiblemente en alusión al color blanco del mármol. Se cuenta que la estatua fue transportada hasta Madrid por Domingo Núñez, un carretero de Alicante, al que le fueron descontados 100 reales en el pago de sus servicios, tras comprobarse que la escultura había llegado decapitada. La Mariblanca en la Puerta del Sol, a la izquierda San Felipe el Real En los comienzos del Siglo XVIII, la primitiva Fuente de la Fe fue demolida y en su lugar se colocó otra fuente realizada por Pedro de Ribera. El encargo fue llevado a cabo en 1727, Ribera utilizó un gran número de ornamentos, siguiendo la tendencia churrigueresca vigente en aquel periodo. La fuente era conocida como “de las Arpías”, debido a que estaba rodeada de cuatro figuras que las representaban y que vertían agua por sus pechos. El cambio de la fuente, no significó la desaparición de la Mariblanca, era tal su popularidad, que se optó por conservarla e instalarla en lo alto de la fuente de Ribera. En 1838 Juan Pedro Ayegui arquitecto y capitán comandante de zapadores bomberos de la Milicia Nacional, propuso trasladar el servicio de abastecimiento de agua que se venía realizando en la Puerta del Sol a la Plaza de las Descalzas Reales. Esta nueva situación supuso la demolición de la Fuente de la Fe o de las Arpías construyéndose una nueva fuente mucho más modesta, conservando la estatua de La Mariblanca. La Mariblanca en su emplazamiento actual junto a la calle Arenal La estatua permaneció en este lugar hasta 1892, año en el que se desmontó conjuntamente con la fuente, levantándose en su lugar una escultura de Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad de Madrid. La figura de La Mariblanca fue depositada en los almacenes de la Villa, donde estuvo hasta 1912, año en que se colocó en los Jardines del Retiro. En 1969 volvió a cambiar de emplazamiento y fue ubicada en el Paseo de Recoletos, dentro de un pequeño templete de aire clasicista. Aquí permaneció hasta 1984, cuando fue víctima de un acto vandálico, que la seccionó en varios trozos. Restaurada por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Ayuntamiento de Madrid decidió guardar la estatua en el Museo de Historia de Madrid, situado en el número 78 de la calle de Fuencarral, y con ello proteger la figura. En la actualidad existen dos copias, la de la Puerta del Sol y la de la Casa de la Villa. En nuestro recorrido siguiendo los pasos de Pedro de Ribera, nos hemos acercado al Barrio de las Letras, concretamente a la calle de la Cruz esquina con Espoz y Mina, aquí una placa colocada en la fachada, nos recuerda que en este lugar estuvo el Teatro de la Cruz. El teatro de la Cruz, fue un corral de comedias de los más antiguos de Madrid. En el Siglo XVII existía en el lugar un corral de comedias propiedad de la Hermandad de la Soledad. Interior del Teatro de la Cruz En el Siglo XVIII el estado de deterioro en que se encontraba obligó al Consistorio a proceder a su reforma siendo transformado en un gran teatro con capacidad para 1500 espectadores. Las obras del nuevo teatro fueron encomendadas al arquitecto Pedro de Ribera, y se desarrollaron alrededor del año 1743. Ya en el Siglo XIX surgió una corriente crítica con la arquitectura de Ribera, y mas en concreto contra el Teatro de la Cruz, lo que llevó a que en el año 1849 por una Real Orden fuera declarado “oprobio del arte”, ordenándose su demolición. La demolición no fue ejecutada y el teatro reabrió sus puertas en el año 1850, siendo nuevamente clausurado entre 1852 y 1857. En el año 1859, el teatro fue definitivamente demolido. Muy cerca del tristemente desaparecido Teatro de la Cruz, haciendo esquina con las calles Huertas y Príncipe, se encuentra el Palacio de Santoña, denominado antiguamente Palacio de Goyeneche. En la actualidad el edificio es propiedad de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, siendo el gran desconocido del público en general a pesar de la belleza de sus portadas y de los tesoros artísticos que guarda en su interior. Plano de Pedro Texeira año 1656, reseñado el espacio que hoy ocupa el Palacio de Santoña En el Siglo XVI, la zona de Huertas hoy Barrio de las Letras se encontraba en la periferia de Madrid pero relativamente cerca con buena comunicación con el viejo Alcázar, residencia de Felipe II al establecer su corte en Madrid en el año 1561. Por este motivo era habitual que personas adineradas o relacionadas con la Corte establecieran su residencia en esta zona de la Villa en constante expansión. Vista del Palacio de Santoña desde la calle Huertas En el año 1576 la propiedad donde en la actualidad se encuentra el Palacio pertenecía al médico Antonio de Villena donde tenía edificadas tres casas. Las casas las compro Juan Durán de Figueroa en el año 1593. Ese mismo año las casas sirvieron de residencia al príncipe de Marruecos Muley Xeque, conocido como el Príncipe Negro y que después de bautizado se llamó Felipe de África. Fachada de la calle del Príncipe Aproximadamente por el año 1630, se encarga a Juan Gómez Mora que por entonces era el Alarife Mayor de la Villa la construcción de un palacio señorial como era costumbre en el Madrid de los Austrias. El edificio disponía de una torre en la esquina de Huertas con Príncipe, rematada por un chapitel Ya en 1731 el edificio es adquirido en pública subasta por el político y banquero Juan Francisco de Goyeneche, Marqués de Ugena por la cantidad de 325.000 reales de vellón. Goyeneche tenía predilección por el arquitecto José Churriguera, pero debido a su fallecimiento en 1725, encarga la reforma del palacio a Pedro de Ribera el gran arquitecto del barroco. Portada original de Pedro de Ribera, en la actualidad condenado el acceso y en estado de semi-abandono El estilo de Ribera queda perfectamente plasmado en la magnífica portada de la calle del Príncipe. En el año 1744 fallece Goyeneche permaneciendo en el palacio su viuda hasta su muerte. En 1783, el edificio sufre una nueva reforma a cargo del arquitecto Ignacio Thomas, retirando la torre esquinera por su estado de deterioro. En 1800 el edifico es ocupado por la Contaduría del Pósito Real. Finalizada la guerra de la Independencia el palacio volvió a ser habitado por los condes de Saceda, de la saga de los Goyeneche. Placa informativa y detalles de la portada de la calle del Principe En el año 1874, el palacio es adquirido por Juan Manuel Manzanedo, Marqués de Manzanedo y Duque de Santoña. Manzanedo, reforma el edificio incorporando una gran decoración interior bajo la supervisión del arquitecto Domingo de Inza, con la participación del escultor Cánova y el pintor Olavide. Con los Duques de Santoña, el palacio es considerado de los más representativos del siglo XIX. En la reforma de 1874, los Duques encargan al arquitecto Antonio Ruiz de Salces, que monte una nueva portada en la calle de las Huertas copia de la de Pedro de Ribera situada en la calle del Príncipe. Fachada del Palacio por la calle Huertas A la muerte en 1882 de Juan Manuel de Manzanedo, se entabla un litigio por la heredad del edificio entre la viuda y la hija de Manzanedo. Tras un largo proceso, la viuda traicionada se ve obligada al abandono del palacio completamente arruinada. En 1982, la propiedad pasó a manos de José Canalejas, político del partido Liberal. A la muerte de Canalejas el 12 de Noviembre de 1912, el edificio continuó ocupado por su viuda y posteriormente por un sobrino, hasta que en el año 1933, Casimiro Mahou adquiere la propiedad para sede de la Cámara de Industria, que posteriormente se la conocerá como Cámara de Comercio e Industria de Madrid. En 1955, el edificio vuelve a reformarse por el arquitecto Fernando Chueca Goitia y por último en 1988 por Fernando Caballero. Portada de la calle Huertas Si observamos el edificio actual, su exterior sigue las trazas de los edificios de Madrid del Siglo XVIII. Combinaciones del ladrillo con granito, destacando especialmente las portadas tanto en los elementos decorativos realizados en granito como la decoración de las puertas de madera que Ribera supo plasmar en la mayoría de sus obras. Analizando detenidamente las dos puertas, cualquier neófito puede comprobar que la puerta de la calle del Príncipe construida por Ribera se conserva bastante mejor que la copia de la calle de las Huertas. Es aconsejable su visita interior donde podemos contemplar una magnifica decoración llevada a cabo por los duques de Santoña, se puede apreciar una gran influencia del arte oriental. Las paredes de las distintas salas, están decoradas con pinturas con motivos que nos recuerdan al comercio y a la industria, mezcladas con otras pinturas de temas relacionados con las Bellas Artes. Podemos admirar pinturas de Francisco Sans, Manuel Domínguez y Madrazo entre otros. Hemos comentado las pinturas, pero no nos podemos olvidar de la escalera principal realizada en mármol de Carrara proyectada por Domingo Inza en colaboración con el escultor Cánova que esculpió los leones situados en el arranque de la escalera y Carlo Nicoli que diseño el pasamanos. Palacio de Goyeneche en la calle Alcalá, en la actualidad Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Antes de abandonar el palacio, queremos tener un breve recuerdo para los dos artífices de tan magnífico edificio. La familia Goyeneche representa como nadie el éxito social y económico con el reinados de los últimos Austria y la llegada de los primeros Borbones. Juan Francisco de Goyeneche comienza ocupando puestos en la administración central en Madrid, para posteriormente dedicarse a las lucrativas actividades financieras. Goyeneche natural de Navarra había acumulado una gran fortuna en su puesto de banquero de Felipe V e Isabel de Farnesio. Palacio de la duquesa de Santoña en la calle Montalbán, actualmente Museo Nacional de Artes Decorativas Goyeneche, consiguió el Monopolio del Tabaco y fundó la Gaceta de Madrid, que con el paso del tiempo de convertiría en el Boletín Oficial del Estado. A Goyeneche se debe la creación de la población de Nuevo Baztán en la provincia de Madrid para la fabricación de pieles y artículos de vidrio. El arquitecto de Nuevo Baztán fue Churriguera, el mismo arquitecto construyó en 1710 el palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá, hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Al comprar el palacio de la calle del Príncipe, Goyeneche alquiló al Estado su palacio de la calle de Alcalá para situar el Estanco de Tabaco. El Ducado de Santoña, es un título nobiliario concedido en 1875, por el rey Alfonso XII, para Don Juan Manuel Manzanedo y González, nacido en Santoña, que ya disponía desde 1864 del título de I Marques de Manzanedo. Vista aérea del Palacio de Santoña con la ayuda de Google Don Juan Manuel Manzanedo y González, fue un indiano que consiguió una gran fortuna en Cuba, aproximadamente unos 50 millones de reales. En el año 1873, con la edad de 70 años, Juan Manuel Manzanedo, se casa con María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, regresando a España, primero residen en Cádiz y posteriormente se trasladan a Madrid, adquiriendo el palacio de la calle del Príncipe, como regalo de bodas a su esposa. Pese a su edad, el duque de Santoña siguió participando en varias empresas financieras, como la banca y los inicios del ferrocarril, negocios con los que consiguió multiplicar por cuatro su patrimonio. El duque de Santoña todavía tuvo tiempo para participar en política, siendo nombrado diputado en Cortes y Senador, falleciendo en Madrid en 1882. En la calle Montalbán número 12, se encuentra la Casa-palacio de la duquesa de Santoña, que desde 1932 es el Museo Nacional de Artes Decorativas, declarado patrimonio histórico-artístico en 1962. A pocos pasos de la calle de las Huertas, en concreto en la calle Magdalena número 10, con fachada también por la calle de la Cabeza, se encuentra el Palacio del Marqués de Perales, en la actualidad sede de la Filmoteca Nacional. El edificio que podemos contemplar a pocos metros de la Plaza de Tirso de Molina es uno de los pocos edificios barrocos que conservan su diseño original pese a las reformas efectuadas. Google nos permite observar el palacio desde las alturas Ventura de Pinedo Rodríguez, conde de Villanueva de Perales de Milla, se casa con Antonia de Velasco y Moreda, marquesa de Perales del Río. Los marqueses encargan un palacio hacia el año 1732 en un solar en una zona de Madrid en plena expansión. El palacio es de planta cuadrada y se encuentra configurado en torno a tres patios interiores, como era costumbre en las residencias de la aristocracia de la época, las fachadas de formas sencillas son acabadas en estuco de color imitando al ladrillo. El edificio en su parte inferior lleva un zócalo de granito donde se encuentran los huecos de las ventanas del semisótano por la fachada de la calle de la Magdalena, el edificio dispone de tres alturas con las cubiertas abuhardilladas. Fachada del Palacio del Marques de Perales Sin duda lo que más destaca del edificio es la decoración de la portada barroca con balcón superpuesto que realizó el arquitecto Pedro de Ribera, la decoración se compone de elementos florales y orejetas típicas del barroco madrileño. Algunos investigadores ponen en duda que Ribera participase en la construcción del palacio atribuyéndoselo a los maestros Agustín de Castro y José López de Sojo. En donde no existe ninguna duda es en que Ribera realizó la portada. El palacio fue ampliado en la década de 1780 al comprar los propietarios unas casas contiguas, el encargado de esta reforma fue Manuel Serrano. Escudo de los marqueses de Perales, sobre la portada de Pedro de Ribera. En plena Guerra de la Independencia en 1808, José Miguel Fernández de Pinedo, III Marqués de Perales que por entonces tenía los cargos de Regidor y Capitán General de Madrid era responsable de la fábrica de cartuchos preparándose para resistir a las tropas francesas. La munición escaseaba y comienza el rumor entre los combatientes de que los cartuchos llevan arena en lugar de pólvora. El pueblo se amotina en la Casa de Correos y se dirigen por la calle de Carretas hacia el palacio del Marqués al grito de “muerte al traidor”, de esta forma murió el Marques a manos de las turbas enloquecidas. El palacio continuaría habitado por los sucesivos marqueses de Perales hasta que en el año 1924, Buenaventura Fernández-Durán y Caballero VII marqués de Perales, vende el edificio al Estado, utilizándose como Jugado de Primera Instancia y como Estafeta de Correos. Entre 1979 y 1983 los arquitectos Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto, y Manuel Sainz de Vicuña y Melgarejo padre e hijo, rehabilitaron el palacio para convertirlo en la sede de la Hemeroteca Nacional. El ayer y el hoy del Palacio del Marques de Perales En 1995 el edificio es declarado Bien de Interés Cultural y tres años después el arquitecto Javier Feduchi Benlliure se encargó de adaptar el interior para su uso como Filmoteca Nacional. Las distintas obras realizadas en los últimos años del Siglo XX respetaron la fachada de la calle de la Magdalena, pero no ocurrió lo mismo con la fachada de la calle de la Cabeza, que debido a su estado ruinosos fue necesario rehabilitarla por completo. Las dependencias interiores que habían sufrido demasiadas reformas recuperaron en parte su disposición original, especialmente las de la facha de la calle de la Magdalena También conviene destacar la recuperación de los sótanos, pasadizos y vestíbulos abovedados. En nuestro caminar por las calles de Madrid, nos acercaremos a la Carrera de San Jerónimo y más concretamente al número 15, donde se encuentra el palacio del Marqués de Miraflores que tiene también fachada por la calle Arlabán. Antonio Pando Brigas Arnaiz y Peña, Conde de Villapaterna encargo la construcción del palacio al arquitecto Pedro de Ribera para su residencia personal, la construcción se llevó a cabo entre los años 1731 y 1732. Mucho ha cambiado la zona desde la época de la construcción hasta nuestros días. Por entonces existía la calle Peligros, ya desaparecida y la calle Arlaban se denominaba calle de los Gitanos. Plano de Pedro Texeira antes de edificarse el Palacio de Miraflores La denominación de Palacio del marqués de Miraflores se debe a la concesión en 1817 de este título por el rey Fernando VII a Carlos Francisco de Pando y Álava Dávila, III conde de Villapaterna. Sobre un solar rectangular, Ribera levanta un edificio con zócalo de granito en la fachada de San Jerónimo y ladrillo en las fachadas, con una composición de tres plantas y semisótano, la primera planta incorpora rejas en las ventanas y las otras dos llevan balcones. Todas las ventanas van recercadas con granito. La distribución interior como era costumbre en la época, se estructura alrededor de un patio central para permitir la entrada de luz natural y la ventilación al conjunto. A destacar la puerta principal de estilo barroco, profusamente decorada y en la parte superior soporta un balcón, que se encuentra coronado por el escudo del marqués, pero que le falta la corona, desconociéndose los motivos. El edificio ha cambiado mucho su fisonomía debido a la reforma llevada a cabo en el año 1920 por el arquitecto Eduardo Gambra y Sanz que añadió una nueva planta al edificio y lo prolongó por su parte posterior, en el interior realizo una nueva distribución. Del palacio original sólo se conserva el diseño de la fachada de la Carrera de San Jerónimo, con el añadido de la cuarta planta. Palacio del Marques de Miraflores en la Carrera de San Jerónimo Los marqueses de Miraflores continuaron viviendo en el edificio hasta que en el año 1942, es vendido a la Compañía Hispano Americana de Seguros. Se reforma la fachada de Arlabán para adecuarla al resto de edificios de la calle. En 1976 el edificio es declarado monumento nacional ante la sospecha de que los propietarios lo quieren derribar. Años después el edificio fue adquirido por la empresa ATHENA y nuevamente sufre una nueva reforma entre los años 1991 y 1995, llevada a cabo por los arquitectos Julián Colmenares y Jorge Alberto Tersse Giani. Ya en el año 1999 el edificio fue adquirido por MUTUA MADRILEÑA. Portada del Palacio del Marques de Miraflores Desde el 2007 en el edificio se encuentra la sede de Casa Asia en Madrid. Casa Asia es un consorcio público fruto de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid. Esta institución fue constituida en Barcelona el 9 de noviembre de 2001 y se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan Marco Asia-Pacífico 2000-2002, que sentaba las bases de una política de Estado para reforzar la presencia española en la región. Comenzamos nuestra andadura por el Madrid de Pedro de Ribera en la calle del Oso y finalizaremos en el mismo lugar recreándonos con uno de los edificios más queridos de Ribera, la iglesia de San Cayetano y San Millán. La iglesia tiene su entrada por la calle Embajadores número 15. En sus orígenes, fue la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora del Favor, pero debido a que los clérigos del convento eran de la orden de los teatinos, la iglesia-convento fue más conocida por el nombre del fundador de la orden, San Cayetano de Thiene. Iglesia de San Millán y San Cayetano en la calle de Embajadores En origen, en el lugar había un oratorio dedicado a San Marcos y a Nuestra Señora del Favor, que fue fundado en el año 1612 por Diego de Vera y Ordóñez de Villaquirán. Diego de Vera, fue un escritor nacido en Valladolid el 1 de enero de 1584 y fallecido en Petenecté Tabasco, México en 1648. Se le puede considerar vecino de Madrid, además de escritor, era capitán de infantería y caballero del hábito de Santiago y de Calatrava. Ocupó el cargo de Alcalde Principal de Chiapas. Portada de San Millán y San Cayetano Las obras del actual edificio, comenzaron en 1669 dirigidas por el arquitecto Marcos López, y continuándolas los arquitectos José de Churriguera y Pedro de Ribera. La Iglesia fue concluida en el año 1761 siendo responsable de las obras Francisco de Moradillo. En cuanto a su diseño, la planta de la iglesia es de cruz griega y esta coronada con una gran cúpula de tambor sobre pechinas de estilo bizantino; el interior consta de tres naves y cuatro capillas cerradas con sus correspondientes cúpulas. La fachada fue construida en granito y su diseño se atribuye a Churriguera, aunque la construcción corresponde a Francisco Moradillo. Se compone de ocho grandes pilastras rematadas con capiteles de orden compuesto. Las dos pilastras de cada extremo encuadran las dos torres y entre las cuatro del centro se disponen tres arcos de acceso de medio punto. Sobre los arcos de la fachada se colocaron en hornacinas ricamente decoradas las estatuas de san Cayetano, de Nuestra Señora del Favor, y de san Andrés Avelino, realizadas en piedra por Pedro Alonso de los Ríos. Hornacinas en la fachada de San Millán y San Cayetano En el interior de San Cayetano se encontraban una hermosa colección de obras de arte que por desgracia se perdieron durante la Guerra Civil. El retablo del altar mayor que hoy podemos contemplar se basa en modelos barrocos, y copias de cuadros del Museo del Prado. En el templo podemos contemplar la lápida de la sepultura de Pedro de Ribera. Recordando un poco la historia de la iglesia, en 1822, durante el trienio liberal, los teatinos fueron trasladados al convento de Zaragoza, quedando clausurado el convento. Con la llegada de Fernando VII, el edificio fue ocupado por los frailes de San Gil, conocidos como los “gilitos” hasta su expulsión con la desamortización de Mendizábal de 1836. El convento se reservó para viviendas particulares, pero la iglesia de San Cayetano permaneció abierta al culto. Con el derribo de la iglesia de San Millán en el año 1869 que se encontraba en la actual Plaza de la Cebada, la parroquia es trasladada a San Cayetano. Es a partir de este momento cuando la iglesia recibe el nombre de San Millán y San Cayetano. El incendio provocado en 1936, causó enormes destrozos pero el templo se salvó gracias a la restauración de urgencia llevada a cabo por Fernando Chueca Goitia. Finalizada la Guerra Civil, se rehízo la cúpula central y se recuperó en su totalidad la fachada. Tumba de Pedro de Ribera en San Cayetano Será en el año 1960, cuando una comisión de religiosos y laicos, aprueba la remodelación total del templo, quedando finalizadas las obras en el año 1962. Entre las personas que componían la comisión, se encontraba la Duquesa de Alba. En el año 1980 el templo es declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico-Artístico Nacional. El proyecto de Pedro de Ribera para la iglesia de su barrio, no llegó a ejecutar tal como él lo habría concebido, por documentación encontrada, se sabe que la cúpula principal y la fachada quedaron muy reducidas en cuanto a la ornamentación que Ribera habría deseado. Lamentablemente, no es posible admirar la grandiosidad exterior de la Iglesia por encontrarse encajonada entre calles estrechas y rodeada de edificios de viviendas, pero bien vale una visita para admirar su extraordinaria fachada y el retablo mayor.

Ermita de la Virgen del Puerto, Cuartel del Conde-Duque o de Guardias de Corps, Puente de Toledo, Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, Real Hospicio del Ave María y San Fernando, Palacio de Santoña, Palacio del Marqués de Perales, Iglesia de San Cayetano y un largo número de edificaciones, todas tienen un denominador común, Pedro de Ribera. Pretendemos conocer un poco más la historia de este gran arquitecto y como no, su obra más emblemática, realizada casi toda ella en la ciudad de Madrid. Antes de realizar un recorrido por las obras de Pedro de Ribera, creemos oportuno conocer algunos aspectos de la vida de este insigne arquitecto. Nuestro personaje, nace en Madrid el 4 de agosto de 1681, falleciendo en la misma ciudad en el año 1742. Ribera, nació en pleno Madrid castizo, en la calle del Oso en el Barrio de Lavapiés, donde vivían sus padres Juan de Ribera y Josefa Pérez. El barrio de Pedro de Ribera según el plano de Pedro Texeira de 1656, señalado en rojo el antiguo Convento de Nuestra Señora del Favor futuro San Cayetano El padre procedía de Aragón y se vino a Madrid a ejercer su profesión de carpintero. A pesar del ambiente humilde de su familia, Pedro de Ribera rápidamente aprendió el oficio al relacionarse con maestros de obras y arquitectos. A la edad de 21 años, se casa con Juana Verdugo de familia acomodada y comienzan a vivir en la calle de San Cayetano. Poco tiempo después se alistó en el ejército de Felipe V como jornalero en las Obras Reales. El oficio de su padre le sirvió para trabajar como carpintero encargado de levantar las tiendas de madera en la campaña contra Portugal, obteniendo el cargo de “Maestro de Tiendas de Madera de Campaña de la Real Caballeriza”. Trabajó junto a Teodoro Ardemans y José Benito de Churriguera de los que se considera discípulo, formando los tres el grupo de arquitectos representantes del llamado Barroco Castizo. El primer rey Borbón Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio no eran partidarios de la arquitectura hispana de aquel momento, relegando en cierta medida a los arquitectos españoles de las obras reales, decantándose por el estilo clasicista que comenzaba a imperar en Italia y Francia. En las obras reales como el Palacio de la Granja o el Palacio Real de Madrid intervienen diferentes arquitectos italianos, como Sacchetti y Felipe Juvara, los jardines de la Granja, fueron diseñados por el francés René Carlier. En el año 1711 con treinta años cumplidos, Ribera se casa por segunda vez, con Juana Úrsula Voiturier que aporto una buena dote al matrimonio. Los nuevos esposos se fueron a vivir a la calle Mesón de Paredes junto a la Fuente de Cabestreros. En el éxito de Pedro de Ribera en el campo de la arquitectura, mucho tuvo que ver Francisco de Salcedo y Aguirre, más conocido en nuestros días como Marqués de Vadillo. En el año 1715, el rey Felipe V nombra al Marques Corregidor de Madrid, y este hecho añadido a que Ribera había conseguido el título de Alarife de la Villa permiten a nuestro arquitecto llevar a cabo sus obras más importantes gracias al apoyo del Corregidor. El Marqués de Vadillo y Pedro de Ribera, entablaron una buena amistad, asignándole obras arquitectónicas para la ciudad. La colaboración de ambos se mantuvo hasta la muerte del Marqués en 1729, siendo enterrado en la ermita de la Virgen del Puerto, en un sepulcro obra de su gran amigo Ribera. Calle del Oso y San Cayetano Ribera, es nombrado halla por 1718 ayudante de Teodoro Ardemans, que por aquella época era el Maestro Mayor de las Obras y fuentes de Madrid, sucediéndole en el cargo a la muerte de Ardemans. La posición de Ribera en estos años le permitió entrar en las obras de la Corte, y todo a pesar como ya hemos indicado de la preferencia del rey Felipe V por el estilo de los arquitectos extranjeros que trabajaban en Madrid en estas mismas fechas. El cargo municipal de Maestro Mayor de Obras y Fuentes de la Villa y sus Viajes de Agua lo alcanzó Ribera en el año 1726 con el fallecimiento de Teodoro Ardemans. Con 45 años falleció su esposa y nuevamente se volvió a casar en el año 1734 con Francisca Vallejo. Los cronistas de la época, fueron muy críticos con Ribera. Fernández de los Ríos, refiriéndose a la Fuente de la Fama utilizó la siguiente expresión: “parecía dibujar los monumentos apretando un borrón de tinta entre dos papeles” La relación de Ribera con San Cayetano siempre fue muy estrecha, tanto él como sus padres pertenecían a la Congregación de Nuestra Señora de la Pureza y el Santo Cristo de la Divina Providencia. Esta Congregación tuvo un importante papel en la construcción del nuevo templo. El propio Ribera participó en la construcción del templo, como arquitecto y aportando su propio dinero. En San Cayetano tomaron el hábito religioso tres de sus hijos, fueron enterrados sus padres, sus dos últimas esposas y su hermana Matea. Casa de Ribera en el número 26 de la calle Embajadores Como hemos indicado, Ribera siempre vivió en el barrio, llegando a ser dueño de varios edificios en Madrid, su casa principal la construyó en la calle Embajadores nº 26, frente a San Cayetano. A Pedro de Ribera, se le considera un arquitecto autodidacta, que consiguió crear un estilo propio y cuyas obras podemos admirar en nuestros paseos por Madrid. Pedro de Ribera, falleció en Madrid el 19 de octubre de 1742. Fue enterrado en su barrio de toda la vida, en la iglesia de San Cayetano. Ahora que conocemos una serie de datos de la vida de Pedro de Ribera, es el momento de pasear por Madrid buscando algunas de sus obras. Comenzaremos nuestra andadura en el Puente de Toledo, una de las obras de Pedro de Ribera. De estilo barroco con detalles churriguerescos fue construido entre los años 1718 y 1732 para unir las dos orillas del Manzanares enlazando las glorietas de Pirámides y Marqués de Vadillo. Puente de Toledo en la mitad del Siglo XIX En el Siglo XVII, el rey Felipe IV ordena la construcción de un puente para enlazar Madrid con el camino de Toledo, salvando de esta forma el río Manzanares. El proyecto corrió a cargo de Juan Gómez de Mora siendo construido por José de Villarreal entre 1649 y 1660. Aunque parezca mentira, las aguas del Manzanares derribaron el puente unos años más tarde. Puente de Toledo año 2013 En el año 1671, se proyecta un nuevo puente que se termina de construir en el año 1680. Pero de nuevo las crecidas del río volvieron a derribar el puente. Por tercera vez, se procede a levantar un nuevo puente cuyas obras corren a cargo de José del Olmo y José de Arroyo. En el año 1684, el Maestro Mayor de las Obras y Fuentes de Madrid Teodoro Ardemans, se hizo cargo de las obras respetando los proyectos originales. Con Felipe V reinando en España y siendo corregidor de la Villa, Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo, se encarga a Pedro de Ribera la construcción de un nuevo puente en el año 1715. El proyecto quedo paralizado hasta el año 1719 fecha en que se reanudaron las obras y que finalizaron en el año 1732. Año 1860, vieja estampa del puente de Toledo El puente, está construido con sillares de granito, con una parte central compuesta por nueve arcos de medio punto sostenidos por gruesos pilares con contrafuertes y tajamares. En cada extremo del puente se extienden sendas rampas que enlazan con cada una de las orillas. En la orilla correspondiente a la glorieta de Pirámides existen otras dos rampas que antiguamente daban acceso a los lavaderos y huertas situados en la orilla del río. Ribera, diseño dos fuentes en la zona correspondiente a la Glorieta de Pirámides y en el Siglo XIX, el arquitecto Francisco Javier de Mariategui levantó dos obeliscos. Puente de Toledo año 2013 En la parte central del puente se sitúan dos hornacinas o templetes adornados con elementos en estilo churrigueresco y que contienen las estatuas realizadas en piedra caliza de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, realizadas en 1723 por el escultor Juan Alonso Villabrille y Ron con la ayuda de Luis Salvador Carmona. La decoración barroca empleada por Ribera se concentra especialmente en los templetes centrales. Podemos observar la ornamentación compuesta por: Querubines, vasos y jarrones, volutas de diversos tamaños revestidas de hojas de acanto, guirnaldas florales y otros adornos. Año 1864, fuente junto al Puente de Toledo Con el paso de los años y el tráfico soportado ya en el Siglo XX, el puente pese a la calidad de su construcción comenzó a sufrir deterioros, lo que obligó a las autoridades municipales a tomar medidas de protección. Ya en el año 1952 el ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado, gran conocedor de los puentes, elaboró un proyecto para la construcción de dos puentes alternativos con el fin de eliminar el paso rodado por el puente de Toledo, pero el proyecto no se llegó a ejecutar. Puente de Toledo año 1906 En 1956 el puente es declarado Monumento Histórico Artístico. En el año 1972 con la construcción de la vía de circunvalación M-30, se retomó la vieja idea de la construcción de los dos puentes alternativos. La canalización del Manzanares mejoró sustancialmente el aspecto del puente, no obstante la M-30 continuaba pasando bajo los arcos del puente con el consiguiente deterioro del mismo. En el año 1992, el puente de Toledo es declarado Bien de Interés Cultural. Con José María Álvarez del Manzano como Alcalde de Madrid, el puente es sometido a obras de restauración financiadas por la Fundación Caja Madrid. Puente de Toledo y Glorieta de Pirámides al fondo En el año 2007, se dieron por finalizadas las obras para el soterramiento de la M-30, recuperándose las orillas del río para usos lúdicos de todos los madrileños. Las zonas ajardinadas en el entorno del Puente de Toledo, constituyen una de los espacios más representativos del espacio Madrid Río formando parte del denominado Salón de Pinos. El paseo ajardinado Salón de Pinos es la solución adoptada por el Ayuntamiento en las zonas del río donde la distancia de separación entre los edificios y el borde del río era inferior a 40 metros. En el Salón de Pinos podemos disfrutar de paseos peatonales y vías para ciclistas. Hornacinas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en el Puente de Toledo El Salón de Pinos es una franja ajardinada a modo de paseo arbolado que supera los seis kilómetros desde el Puente del Rey hasta las proximidades del Nudo Sur. Aprovechando el nuevo espacio Madrid Río, nos daremos un breve paseo hasta alcanzar en las inmediaciones del Puente de Segovia la Ermita de la Virgen del Puerto. La Ermita, diseñada por Pedro de Ribera, fue construida entre los años 1716 y 1718, pero desgraciadamente la Guerra Civil acabó con ella. La Ermita actual es una reconstrucción llevada a cabo con la declaración de Monumento Nacional en el año 1945. Las obras de reconstrucción terminan en 1951. Ermita Virgen del Puerto año 1860 Felipe V, encomendó a Ribera la remodelación de los alrededores del Alcázar. Ribera reordeno el espacio existente entre el río y el Campo del Moro, abriendo el paseo de la Virgen del Puerto. En principio existían dos paseos: Paseo Bajo y Paseo Alto, el Paseo Bajo, también se llamó Paseo Nuevo de la Corte que con la edificación de la Ermita se refundieron con su nombre. Ermita Virgen del Puerto en el nuevo espacio Madrid Río La Ermita de la Virgen del Puerto se puede considerar la primera obra de importancia de Ribera en Madrid, la Ermita fue construida siendo Corregidor de la Villa Antonio de Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo quien aporto de su propio capital los dineros para su construcción. La primera función de la Ermita era facilitar los deberes religiosos a las lavanderas del Manzanares. Fachada Virgen del Puerto El nombre procede del Puerto de Lisboa, que fue el primer lugar donde estuvo la imagen de la Virgen y que posteriormente fue trasladada a Plasencia para recalar en Madrid en el Colegio Imperial de la calle de Toledo. Seguro que os preguntareis como llegó la imagen a Madrid, la explicación es sencilla, el Marqués de Vadillo, era natural de la ciudad de Plasencia. La imagen que llego a Madrid realmente es una reproducción de la de Plasencia. En época de Carlos III el Paseo es elevado, siendo necesario construir una escalinata para salvar el desnivel y poder acceder a la Ermita. En 1780 se inicia la urbanización de la zona con la construcción de diversas casas. Ya en el año 1789, el arquitecto Juan Durán realizo algunas ampliaciones en el edificio original y retirando las cubiertas de pizarra de los chapiteles para recubrirlas con cinc. Ermita Virgen del Puerto En la contienda de 1936, la ermita quedó muy dañada como consecuencia del asalto de los grupos antirreligiosos y al hecho de que la ermita se encontraba en pleno frente de la batalla. Solo quedaron en pie algunos muros y la cúpula de ocho lados. La talla de la Virgen quedó destrozada y se encargó una nueva al escultor Víctor González Díaz. Finalmente fue declarada Monumento Nacional en 1945. La reconstrucción fue llevada a cabo por Carlos Mendoza. Pasados unos años el edificio fue restaurado de nuevo, se eliminó el revoco de las fachadas dejando al aire los ladrillos y la sillería de sus paramentos, asimismo se volvieron a colocar las pizarras en la cubierta. La Ermita de la Virgen del Puerto, es uno de los primeros edificios de arquitectura barroca en España. La fachada se encuentra flanqueada por dos torres con sus correspondientes campanas y chapiteles. El portal es adintelado, la cúpula con su chapitel ochavado destaca poderosamente en el conjunto arquitectónico. En el perímetro del edificio podemos observar una serie de balcones que eran utilizados por los patrones de la época para disfrutar de las romerías. Ermita de la Virgen del Puerto bastante cambiada con respecto a la actual Si el exterior de la Ermita tiene aires de la arquitectura del Madrid de los Austrias, el interior todo nos recuerda al periodo borbónico. En la Capilla de planta ochavada, se puede contemplar el sepulcro del Marqués de Vadillo, realizado por Pedro de Ribera. Merece la pena contemplar las decoraciones y las distintas imágenes que embellecen el interior del edificio, destacando la imagen de la Melonera, nombre por el que es conocida la Virgen del Puerto. El nombre de la Melonera le viene dado por los puestos de melones que se solían instalar en las cercanías de la ermita con motivo de las romerías celebradas principalmente por inmigrantes asturianos y gallegos. La festividad se celebra el 8 de septiembre. Antes de abandonar nuestro paseo por la ribera del río Manzanares, queremos detenernos unos breves momentos en la Puerta de San Vicente. La primitiva Puerta de San Vicente de la que se tienen datos fue construida en el año 1726, cuando el Marqués de Vadillo, Corregidor de la Villa, encargó al arquitecto Pedro de Ribera la realización de una monumental puerta que sustituiría a la existente, conocida con el nombre de Puerta del Parque o Puerta de la Florida, que se encontraba en estado ruinoso. Dibujo de la puerta de Pedro de Ribera La Puerta proyectada por Pedro de Ribera, constaba de tres arcos y estaba adornada con una estatua de San Vicente, por lo que recibió dicho nombre. También era conocida como Puerta de la Florida por su cercanía al Paseo del mismo nombre. La puerta formaba parte de la antigua cerca de Felipe IV, y su emplazamiento estaba más próximo a la actual Plaza de España y Palacio Real. Debido a las obras de la remodelación de la Cuesta de San Vicente, para mejorar los accesos al Palacio Real a través del Camino de El Pardo, la puerta fue derribada en el año 1770. Continuaremos nuestro caminar por la Cuesta de San Vicente, hasta alcanzar la Plaza de España y posteriormente acercarnos a la vecina calle del Conde Duque. En el número 9, delimitando con la calle Santa Cruz de Marcenado y la Travesía del Conde Duque, se encuentra en antiguo Cuartel del Conde Duque, en la actualidad el edificio está destinado a Centro Cultural. Halla por el año 1700, Felipe V llega a España y rápidamente se ve envuelto en la llamada Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos de Austria. Finalizada la guerra, se comienzan a edificar cuarteles en diversas zonas de Madrid. Uno de ellos, el Cuartel del Conde Duque. Fachada principal del Cuartel En noviembre de 1717 Felipe V ordena al entonces corregidor de Madrid Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, Marqués de Vadillo, la construcción de un cuartel para sus Reales Guardias de Corps con el fin de albergar 600 guardias y no menos de 400 caballos. Como en otras ocasiones, el Marqués de Vadillo recurrió a Pedro de Ribera, el Maestro Mayor de las Obras y Fuentes de Madrid. El Concejo, dispuso 2000 escudos de vellón para contribuir al levantamiento del edificio. Portada del Cuartel de Conde Duque Ribera, diseño el edificio considerado el más grande de Madrid, en estilo barroco madrileño, de planta rectangular de 224 metros de largo y 82 metros de ancho formando tres patios interiores, el central de mayor tamaño para permitir la realización de prácticas a caballo. En las cuatro esquinas del cuartel había unos torreones en forma de L que se utilizaban como residencia de los oficiales. Las fachadas con dos filas de ventanas sin adornos pero con gran armonía, destacando la fachada principal del patio central coronada por un torreón donde se instaló un Observatorio Astronómico y posteriormente el telégrafo. El Observatorio Astronómico formó parte del sistema de comunicaciones mediante telégrafo óptico, ideado en España en el siglo XIX. La torre de telegrafía era la número uno de la Línea de Castilla, que comunicaba Madrid con Irún. Cuartel del Conde Duque a principios del Siglo XX Lo más llamativo del Cuartel es su portada, realizada en estilo churrigueresco, formada por dos pilastras sobre las que se encuentra el Escudo Real con la siguiente inscripción: “Reinando Felipe V año de 1720”. No obstante el edificio no se concluyó hasta el año 1730. La Guardia de Corps, era una guardia de élite creada para la protección personal del rey y estaba formada por militares de diversas nacionalidades. En el cuartel se albergaban tres compañías: La española, la flamenca y la italiana. En tiempos de Godoy, se crea una nueva compañía, la americana, hasta que en 1807, quedan suprimidas las compañías extranjeras. Con el reinado de Isabel II, se reformó el cuerpo de Guardias de Corps, quedando solamente el Cuerpo de Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina. La unión de los dos cuerpos, dio paso a la actual Guardia Real. Patio central del Conde Duque En el cuartel del Conde Duque, estuvo el Colegio General Militar, hasta su traslado a Toledo con el nombre actual de Academia Militar. En el año 1869 un incendio destruyó los pisos superiores excepto la fachada principal y casi hizo desaparecer la torre del Observatorio. Las reformas efectuadas como consecuencia del incendio, cambiaron la fisonomía del edificio. Ya en el año 1969, el edificio deja de tener usos militares y es adquirido por el Ayuntamiento, que ante el estado de deterioro que presentaba, en el año 1981 comienzan las obras de restauración tratando de devolver al edificio su aspecto original. El proyecto corrió a cargo del arquitecto Julio Cano Lasso. Las obras se están desarrollando por fases continuando los trabajos a fechas actuales. Google Maps. Vista aérea del Conde Duque El antiguo Cuartel se ha convertido en Centro Cultural donde se guardan verdaderos tesoros de la historia de Madrid desde el siglo XI hasta nuestros días. Se calcula que en sus más de 100 kilómetros de estanterías, junto a los múltiples pasillos, bóvedas, escalinatas y salas, acumulan, numerosos incunables, manuscritos, joyas de la música y la literatura. Aquí se encuentra el Archivo de la Villa, considerado como punto de partida de la Biblioteca Histórica, la Hemeroteca Municipal, la Biblioteca Musical y el Museo Municipal de Arte Contemporáneo. Todos estos organismos se encuentran en la actualidad concentrados en el Cuartel del Conde Duque. Entre los múltiples documentos que atesora este espacio cultural, se encuentra el Fuero de la Villa de 1202. El Cuartel del Conde Duque año 1860, a su izquierda el Palacio de Liria. Muy cerca del Cuartel del Conde Duque, en concreto en la calle San Bernardo número 79, se encuentra la Iglesia de Monserrat, uno de los edificios en los que participo nuestro genial arquitecto Pedro de Ribera. La Iglesia y Monasterio de Santa María la Real de Monserrat como se la conoció en un principio, fue mandada construir por Felipe IV con el fin de dar acogida a los monjes benedictinos expulsados de Cataluña durante el levantamiento catalán contra la corona. El monasterio de Montserrat era el principal centro benedictino de Cataluña pero bajo la jurisdicción de Valladolid. El abad era nombrado entre los monjes castellanos, por cuyo motivo, los monjes catalanes molestos por esta situación, expulsaron a los castellanos aprovechando la insurrección catalana. Con el número XXIX en el plano de Pedro Texeira de 1656, aparece el primitivo convento de los benedictinos, en la calle Santo Domingo, actual calle de Quiñones. Los monjes expulsados ocuparon un convento situado en la llamada quinta del Condestable de Castilla situada en las inmediaciones del arroyo Abroñigal, pero dada la insalubridad de la zona, Felipe IV encargo a Pedro Valle de la Cerda la compra de unas casas en la calle Alcalá para la construcción de un nuevo convento, pero el proyecto se vino abajo por la intransigencia de los Padres Agustinos Recoletos. Había que buscar otra alternativa, así que se compraron unas casas en la calle Ancha de San Bernardo y para evitar problemas se dijo que eran para construir una hospedería. En el año 1704 los religiosos se trasladaron al nuevo edificio aunque todavía se encontraba en fase de ejecución. Proyecto de remodelación de la iglesia de Monserrat de principios del Siglo XX Felipe IV, falleció en 1665 y las obras de la Iglesia no comenzarían hasta el año 1668 bajo el reinado de Carlos II. Las obras fueron encomendadas al arquitecto Sebastián Herrera Barnuevo. Herrera nació en Madrid en 1619, falleciendo en 1671, siendo considerado un gran arquitecto, escultor y pintor del barroco español. Curiosamente su primer maestro fue su propio padre el escultor Antonio de Herrera. Como muestra de la importancia de este artista indicaremos algunas de sus obras más conocidas: El retablo de la capilla del Cristo de la iglesia de San Ginés, colaboró en la construcción de la capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés, diseño barroco de los jardines y fuentes del Real Sitio de Aranjuez, realizó la ochava o chaflán de la capilla del convento de Nuestra Señora de Atocha y su retablo mayor, el túmulo funerario para honrar la muerte de Felipe IV y como no, la iglesia y convento de Santa María la Real de Montserrat. Poco antes de su fallecimiento, fue designado supervisor de los proyectos para la construcción del nuevo Puente de Toledo. Iglesia de Monserrat en la actualidad Al fallecimiento de Herrera en 1671, las obras las continuará Gaspar de la Peña y otros arquitectos como Juan de Torija y Pedro de la Torre. Las obras quedaron abandonadas durante unos años hasta que en el año 1716, Pedro de Ribera se hace responsable de las mismas. Ribera respetó la fachada inicial aunque modificó la decoración de la puerta y los ventanales. La diferencia de estilos se puede apreciar comparando el ventanal clásico del ático central obra de Herrera, con las decoraciones de Ribera a base de copetes, veneras y otros elementos del estilo de Ribera. Las obras se dieron por finalizadas en el año 1720, aunque no se habían construido las dos torres proyectadas. Año 1982, Monserrat antes de la remodelación. Será en el año 1729 cuando comience su construcción se desconoce si las dos torres se debían al diseño de Herrera. Se levantó primero la torre correspondiente al lado sur, y en 1731 se comenzó con la segunda torre, pero quedó inacabada, desconociéndose los motivos de la suspensión de las obras. La desamortización de Mendizábal de 1836, suprimía todas las casas religiosas con menos de doce religiosos. La Iglesia y Convento de Montserrat fue cerrada, y se convirtió desde el año 1837 en prisión para mujeres con el nombre de La Casa Galera. En 1851 una parte del convento y la iglesia, fueron cedidas a Sor Patrocinio y sus monjas concepcionistas hasta 1868 año de su expulsión. Portada de Monserrat Sor Patrocinio fue conocida como la Monja de las Llagas, nacida en San Clemente provincia de Cuenca en el año 1811, fue una religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción. Ejerció una gran influencia en la vida social y política durante la segunda mitad del siglo XIX, debido fundamentalmente a la influencia que ejercía sobre la reina Isabel II y su esposo Francisco de Asís. Ya en el año 1918 la iglesia fue cedida a los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, que la ocuparon en el año 1922. Pero llegó la Guerra Civil y los monjes abandonaron el edificio. Durante la República, el Frente Popular convirtió la iglesia en salón de baile. En 1939, la iglesia es ocupada nuevamente por los monjes de Silos, pero hasta el año 1953 no se realizaría la entrega del resto del conjunto que había sido ocupado por la cárcel de mujeres. En 1892 la Real Academia de San Fernando realizo un informe debido a que la Junta de Prisiones había conseguido el permiso para derribar el chapitel por su estado ruinoso. El encargado de realizar el informe fue Pedro de Madrazo. Por fortuna, el conjunto fue declarado Monumento Nacional el 19 de Agosto de 1914, evitándose de esta forma su demolición. La restauración del templo se finalizó en el año 1923, habiendo dirigido las obras el arquitecto Carlos Gato Soldevila. Torre de Monserrat y el convento al fondo En la década de los años 80 del pasado siglo la Dirección General de Bellas Artes, realiza un estudio para analizar el estado de deterioro del Convento e Iglesia, llevando a efecto una completa restauración a cargo de los arquitectos: Consuelo Martorell, Antón Capitel y Antonio Riviere. Los pilares de piedra del primitivo proyecto destinados para la cúpula, permitieron construir la capilla mayor, junto con el cerramiento definitivo obras que se realizaron en 1986. En cuanto a la construcción de la Iglesia, no hay la suficiente documentación como para poder conocer el proyecto original de Herrera, pero de los estudios realizados, se deduce que el proyecto original contemplaba una gran nave central flanqueada por otras dos de menor tamaño donde se ubicarían las capillas, las naves quedarían separadas por pilastras y arcos de medio punto. Sobre el crucero se levantaría una gran cúpula. El templo fue diseñado con aire italiano, pero al descartarse la cúpula por las dos torres, Ribera le dio un aire más castizo. Para salvar el gran desnivel de la calle, Herrera coloca sobre un basamento de granito, grupos de pilastras pareadas también de granito con basas áticas y capiteles dóricos. Pedro de Ribera al levantar las torres se vio obligado a eliminar un orden de pilastras en cada extremo de la fachada para no ensanchar excesivamente la fachada. En la construcción, se utilizan como materiales el granito, en los zócalos, las pilastras, cornisas, jambas, los huecos de la planta baja, la ornamentación, la cornisa y el frontón, el resto es de ladillo. Interior de Monserrat Ribera utiliza alternativamente la piedra y el ladrillo, la parte superior de la torre, dispone de cuatro ventanas con arco de medio punto destacando sobremanera el chapitel de forma bulbosa como una cebolla muy decorada, la cubierta del chapitel es de pizarra y se encuentra coronado por una bola del mundo y una cruz. La puerta de entrada con arco de medio punto se encuentra profusamente decorada con evolutas, flameros y cabezas de ángeles. Sobre la puerta destaca la hornacina donde se ubica la figura de San Benito, fundador de la orden y un escudo realizado por Jacobo Vázquez. En el interior del templo, solo podemos contemplar la nave central que se quedó inacabada en el crucero, ya que este nunca llegó a construirse, así como la cabecera o girola, el transepto o nave trasversal y por supuesto la gran cúpula y las naves laterales. Con el fin de facilitar el culto, Ribera cerró de forma provisional la cabecera del templo. Observando el templo con los ojos del Google, podemos apreciar el cerramiento que se efectuó para situar la cabecera de la iglesia en el lugar que debía de ir el crucero y el jardín que en principio correspondería a la cabecera del propio templo. Vista aérea de Monserrat. Pese a que se trate de un templo inacabado, es aconsejable una visita a su interior donde se encuentran algunas obras de arte destacables como: La imagen de la Virgen de Montserrat de Manuel Pereira situada en el altar, la sillería del coro es del Siglo XVII procedente de San Salvador del Moral en la provincia de Palencia. Un lienzo del Siglo XVIII de San Benito, entregando la regla de los benedictinos a la Virgen y en presencia de los santos Mauro y Plácido, el cuadro se encuentra flanqueado por dos rejillas que dan al convento. En una de sus capillas se puede contemplar una talla que es copia del Cristo de Burgos con unos huevos de avestruz bajo los pies, el pelo de la imagen es natural. En la Capilla de Santo Domingo de Silos, se encuentra la tumba de Don Luis de Salazar, Comendador de la Orden de Calatrava. Las pinturas de la bóveda, del Siglo XVII, pertenecen a la escuela madrileña. Maqueta de León Gil de 1830, en azul la Iglesia de Monserrat, en naranja el convento de las Comendadoras y en rojo el Cuartel del Conde Duque Hemos reseñado alguno de los motivos por lo que se aconseja la visita al interior del templo, pero como decía el profesor Antonio Bonet Correa gran historiador de las ciudades y su urbanismo en su libro, Iglesias Madrileñas del Siglo XVII, “Monserrat no es arquitectura para ser descrita ni fotografiada, sino para ser vista”. Dejamos atrás la iglesia de Monserrat y caminando por el barrio de Universidad, nos encontraremos con algunas de las calles y plazas más castizas de Madrid, como calle de Manuela Malasaña o la plaza del Dos de Mayo, en poco más de diez minutos caminando, nos encontraremos en la calle de Fuencarral y junto al Metro de Tribunal, nos llamará poderosamente la atención un majestuoso edificio que como no podía ser de otra forma es obra de Pedro de Ribera. Se trata del Real Hospicio del Ave María y San Fernando construcción del siglo XVIII, obra de Pedro de Ribera, que destaca por su fachada barroca en estilo churrigueresco, está considerada como una joya del barroco madrileño. Antiguo Hospicio en el año 1909 Antes de entrar en detalles sobre el edificio, creemos oportuno conocer un poco la historia del Hospicio. Todo comienza con el sacerdote trinitario Simón de Rojas, nacido en Valladolid el 28 de Octubre de 1552. Con doce años ingresó en el convento trinitario de Valladolid, y posteriormente se trasladó a Salamanca donde cursó los estudios universitarios entre los años 1573 y 1579. Fue profesor de filosofía y teología en Toledo ejerció el oficio de superior en varios conventos de Toledo y Salamanca. El 12 de mayo de 1621 fue elegido como confesor de la Reina Isabel de Borbón a instancias de Felipe III. Falleció en Madrid el 29 de septiembre de 1624. Hospicio de la calle de Fuencarral año 1920 En Madrid desarrollo una gran labor a favor de los pobres creando la Congregación de los Esclavos del Dulcísimo nombre de María. Recogía mendigos de las calles dándoles acogida en la casa de Pedro Fernández Navarrete, dando origen al futuro Hospicio general de pobres del Ave María. A la muerte de Simón de Rojas, la congregación siguió trabajando con los pobres y ya en el año 1668, funda el Hospicio en un local de la calle de Santa Isabel, donado por Juan Carvajal y Vargas, Caballero de Calatrava. Antiguo Hospicio, en la actualidad Museo de la Historia Las condiciones del Hospicio no eran las adecuadas, teniendo solo capacidad para 24 pobres, por este motivo, la Congregación se trasladó en el año 1674 a la denominada por entonces calle Alta de Fuencarral, en concreto a unas propiedades de Carlos Goveo mientras se construía el nuevo edificio. El Hospicio se diseñó para albergar hasta 400 necesitados. En esta época, el Hospicio era tutelado por la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV. A pesar de las aportaciones de la reina y del Consistorio, para la construcción y mantenimiento del Hospicio fue necesario poner un impuesto de cuatro maravedíes de vellón a las personas asistentes a los corrales de comedias, también se establecieron impuestos a mercancías como el vino. Portada de Pedro de Ribera El primer arquitecto del nuevo Hospicio fue José de Arroyo que construyo los cimientos de la iglesia y del edificio principal, pero a su muerte en 1695, el arquitecto Felipe Sánchez modificó sustancialmente las trazas originales, finalizando las obras en el año 1703. El Hospicio continuo su andadura y llegó el momento de ampliarlo, así que en el año 1721 con Felipe V en el poder y siendo responsable de la Villa el Marqués de Vadillo, se derribó el viejo edificio y comenzó la construcción del edificio definitivo bajo la dirección de Pedro de Ribera. De la construcción primitiva solo se conserva la Capilla que acoge un lienzo de Luca Giordano, en concreto San Fernando ante la Virgen. Fachada principal del Museo de la Historia Pedro de Ribera construyó el nuevo edificio entre los años 1721 y 1726. El edificio de planta irregular se encuentra organizado alrededor de grandes patios, siendo el patio principal rectangular y el resto asimétricos. En su construcción, el edificio incorpora zócalo de granito, muros de ladrillo y dos alturas, en la segunda altura las ventanas incorporan balcones y escudos de las distintas regiones de España. Del edificio destaca poderosamente la fachada de la calle Fuencarral, construida como un gran retablo dividido en dos cuerpos: Estípites, óculos y rocallas te envuelven en sentido ascensional hasta que la vista alcanza la hornacina donde se encuentra la escultura de San Fernando, escultura realizada por Juan Alonso Villabrille y Ron. Maqueta de León Gil año 1830, que se puede contemplar en el interior El marco escultural representa la aspiración de la monarquía como protectora y benefactora. Ribera se inclina por la representación teatral donde triunfan sus dotes de maestro de la perspectiva. En la obra, podemos adivinar un mensaje que nos indica la función del edificio. En la decoración barroca queda reflejado el mensaje político de la monarquía. Ya en el año 1751, comienza la ampliación del Hospicio bajo la supervisión de José Pérez, las obras no finalizan hasta el año 1799. En el año 1919 fue declarado Monumento Histórico Artístico, dejando de realizar las funciones de Hospicio en el año 1922. El edificio se encontraba en ruinas, pero gracias a la intervención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la Sociedad Española de Amigos del Arte, se evitó la entrada de la temible piqueta. Estos dos organismos, organizaron en el año 1926 la “Exposición del Antiguo Madrid”. "Alegoría de la Villa de Madrid" de Francisco de Goya año 1809 El Ayuntamiento que había adquirido el edificio, ordena una profunda restauración al arquitecto Luis Bellido, con el objeto de albergar la exposición. La exposición fue un éxito por cuyo motivo el Ayuntamiento decidió crear en el año 1929 el Museo Municipal. Desde el año 2002, el edificio se encuentra sometido a una nueva rehabilitación, tanto del exterior como del interior para acondicionar nuevos espacios dentro del edificio. La reforma dirigida por el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, se está ejecutando en varias fases. En la primera se restauraron todos los forjados, en la segunda fase se adecuaron las instalaciones interiores y la tercera fase iniciada en el año 2007 contempla la rehabilitación de todo el perímetro en especial la fachada de la calle Fuencarral. A fecha actual las obras se encuentran finalizadas casi en su totalidad, aunque parte del edificio todavía se encuentra cerrado al público. Fuente de la Fama, en los jardines del Museo de la Historia Desde el año 2007, se conoce al edificio como Museo de la Historia. El Museo está concebido como un recorrido por la historia de Madrid desde que fue declarada capital del reino en el año 1561. En el Museo, se albergan distintas temáticas como: Pintura, escultura, muebles, planos, maquetas, porcelana y platería. Entre los tesoros que se pueden contemplar en el actual Museo, se encuentra la Maqueta de Madrid de León Gil del Siglo XIX, porcelana de la Fábrica del Buen Retiro, la Virgen con el Niño de Pedro Berruguete y especialmente la Virgen con San Fernando de Luca Giordano. Google Maps, vista del Museo de la Historia En el Museo, también podemos contemplar el cuadro “Alegoría de la villa de Madrid” obra de Francisco de Goya. Fue pintado en 1809, en plena dominación francesa. El cuadro tiene tras de sí una curiosa historia. En el cuadro se puede observar un óvalo que en su día tenía pintado un retrato de José I, pero tras la batalla de Arapiles y la salida de los franceses de Madrid, el Consistorio decide borrar el retrato de José I, pintando en su lugar la palabra “Constitución”. Al regreso a Madrid de José I, nuevamente Goya vuelve a pintar el retrato del francés. Con el fin de la Guerra de la Independencia, el Consistorio encarga a Goya cambiar la imagen de José I por el de Fernando VII. El retrato realizado por Goya no favorecía en nada a Fernando VII, así que en el año 1826, se encargó a un nuevo pintor rehacer el retrato del rey. Y así llegamos a 1843, año en que de nuevo es borrado el retrato sustituyéndolo por un dibujo de la Constitución de Cádiz. Con el fin del reinado de Isabel II el Regidor de la Villa el Marqués de Sardoal, ordenó que se eliminase del óvalo el dibujo de la Constitución para colocar en su lugar un texto alusivo al Dos de Mayo. Antes de abandonar el antiguo Hospicio, es obligatorio, visitar la Fuente de la Fama, situada en los jardines del actual Museo de la Historia en la fachada de la calle Barceló. La Fuente se trata de un encargo del rey Felipe V para embellecer la ciudad y suministrar agua al pueblo de Madrid. El proyecto fue encargado a Pedro de Ribera, quien dirigió la obra entre los años 1731 y 1732. La estatua de La Fama que corona la fuente es obra del escultor Juan Bautista. Fuente de la Fama en Antón Martín hasta el año 1879 La financiación como casi siempre corrió a cargo del pueblo, así que el día de la inauguración y abajo la iniciativa popular, se colocó un cartel que decía: “Dios lo quiso, el rey lo mandó y el pueblo lo pagó”. En un principio, la fuente quedo situada en la plaza de Antón Martín, siendo conocida por el nombre de la plaza. Posteriormente en el año 1879 fue a parar a los almacenes de la Villa y ya en 1909 el escultor Ángel García y el arquitecto José Loute reconstruyen la fuente para instalarla en el Parque del Oeste. El Ayuntamiento, encarga en el año 1926 un proyecto al arquitecto municipal Luis Bellido para que instale la fuente en los jardines de Pedro de Ribera del antiguo Hospicio. Durante la Guerra Civil la fuente se desmonta para evitar su destrucción, volviendo a instalarse definitivamente en el año 1941. Fuente de la Fama en el Parque del Oeste, principios del Siglo XX La fuente está construida con piedra berroqueña y caliza de Colmenar de Oreja, el conjunto se apoya sobre un pilón con forma de trébol de cuatro hojas, sobre el que descansa la base, custodiada por cuatro delfines mitológicos arrojando agua. El estilo de los adornos empleados por Ribera es inequívocamente churrigueresco. Entre los muchos motivos ornamentales de la fuente, destacaremos las hornacinas con floreros y cuatro estatuas de niños, cada uno de ellos sosteniendo una concha invertida. La pilastra en su parte superior, soporta la figura alada de La Fama donde se sitúa, a modo de remate, una victoria alada, con una trompeta en la mano. Las dimensiones del conjunto son bastantes considerables, con una altura de 10 metros, un fondo de 4 metros y una anchura de 4 metros. Antiguo Hospicio año 1932 La Fama es una figura de la mitología con varios significados: Mensajera de Júpiter para unos y la “Voz Pública” para los romanos. La Fama como Voz Pública aparece en el Libro IV de La Eneida y según Virgilio fue engendra por la Tierra. La Fama es una figura femenina alada muy utilizada en espacios públicos como: El Museo Metropolitano del Arte de Nueva York, Museos Reales de las Bellas Artes en Bruselas, Parque Campo Grande de Valladolid, Fábrica de Tabacos de Sevilla, actual Universidad y un largo etc. En nuestro caminar por las calles de Madrid recordando a Ribera, nos acercaremos a la calle Alcalá para detenernos en la Iglesia de San José, situada en el número 43 de esta calle tan castiza. La actual iglesia, se construyó anexa al convento de San Hermenegildo. El antiguo convento de religiosos Carmelitas, comenzó su andadura en el año 1586 gracias a fray Nicolás de Jesús y María, concluyéndose las obras en el año 1605. En el año 1730 con Felipe V en el poder y siendo Corregidor de la Villa el Marqués de Vadillo, se encargó a Pedro de Ribera la construcción de una iglesia para celebrar los oficios religiosos del convento de carmelitas de San Hermenegildo. Calle Alcalá e iglesia de San José año 1900. Como era costumbre en la época, Pedro de Ribera diseñó la iglesia en estilo barroco, se trata de un templo de considerables dimensiones, con gran ornamentación en la fachada, las tres puertas de acceso tienen verjas forjadas por Juan Gil. En la entrada principal se puede contemplar la cruz de los carmelitas y una hornacina con la imagen de la Virgen del Carmen realizada por Robert Michel en 1750. El interior está formado por una nave de cañón y su correspondiente cúpula, en el interior destacan por su gran belleza obras de arte, como la capilla de Santa Teresa, el Cristo crucificado de Alonso de Mena y el San José de Luis Salvador Carmona. La construcción del templo finalizo en el año 1748, encontrándose al frente de las obras José de Arredondo y Fausto Manso. En el circulo, se encuentra una placa que nos recuerda la primera misa de Lope de Vega Placa recordando a Lope de Vega en San José La iglesia del antiguo convento, paso a ser la parroquia de San José tras el abandono de los carmelitas por la desamortización de Mendizábal en el año 1836. El edificio del convento fue demolido en 1870 construyéndose en su lugar el Teatro Moratín que posteriormente se llamó Apolo. Finales del Siglo XIX, a la izquierda de San José, se aprecia perfectamente la casa del cura El teatro fue inaugurado el 23 de marzo de 1873, y se mantuvo activo hasta su cierre el 30 de junio de 1929 cuando fue adquirido por el Banco de Vizcaya, para construir su sede en Madrid. Actualmente, en el edificio se encuentra el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Año 1910, Teatro Apolo a la derecha de San José Pero retrocedamos a 1910, año del comienzo de la construcción de la Gran Vía. El proyecto de esta calle tan emblemática de Madrid, se llevó por delante algunas calles y muchos edificios colindantes, entre los edificios desaparecidos estaba la casa del cura de la parroquia de San José, edificio colindante a la iglesia. Posteriormente en 1912 el arquitecto Juan Moya e Idígoras, amplió los laterales de la iglesia tanto en anchura como en altura para adaptarlos a los nuevos edificios, cambiando de un plumazo la fachada original. La antigua Casa del Cura, se puede considerar como el punto de partida del primer tramo de la Gran Vía. Vista actual de San José Por un error histórico se comentó que en la iglesia de San José contrajo matrimonio Simón Bolívar con María Teresa del Toro y Alayza en el año 1802. El error fue debido a que en las proximidades había otra iglesia con el mismo nombre, en concreto en la calle Gravina y como recordatorio existe una placa informativa en la calle Gravina. En la Iglesia de San José, en el año 1614, celebró su primera misa el dramaturgo Lope de Vega. Para terminar nuestra visita a San José, recomendamos una visita a su interior para admirar sus obras de arte. Estampa para el recuerdo, Teatro Apolo junto a San José Manifestación junto a San José a finales del Siglo XIX Próximo a la iglesia de San José, en la calle Alcalá número 3, se encuentran los restos del palacio del marqués de Torrecilla. Félix de Salabert y Aguerri, marqués de Torrecilla y de Valdeolmos encargo una casa palacio a Pedro de Ribera que fue construido entre los años 1716 y 1731. El edificio, del estilo de los construidos por Ribera, estaba compuesto por un bajo y tres plantas, destacando sobremanera la portada principal de estilo barroco muy del estilo de Ribera. En el Siglo XIX, el edificio comienza a ser ocupado por distintas entidades como: El Hotel de la Compañía de Diligencias Peninsulares, Círculo de Bellas Artes, Centro Asturiano, el Café de Madrid y hasta una sala de billar. Año 1880, Palacio del Marqués de Torrecilla en primer término de la fotografía, a continuación del Palacio la Real Casa de Aduanas, también se pueden contemplar las Diligencias Peninsulares Junto al palacio, se encontraba la Real Casa de la Aduana ocupada por la Junta de Defensa de Madrid durante la Guerra Civil. Los bombardeos destruyeron varios edificios de la zona entre ellos el palacio del que se salvó solamente la fachada. Al finalizar la contienda, el Estado adquiere el solar del palacio para la ampliación del Ministerio de Hacienda. Las obras son llevadas a cabo por los arquitectos Luis Cervera Vera y Miguel Durán Salgado, quienes conservaron la portada del antiguo palacio colocándola en la Real Casa de la Aduana. En nuestro caminar siguiendo las huellas de Ribera, cruzaremos la Puerta del Sol y continuando por la calle Arenal, en pocos pasos alcanzaremos la Plaza de las Descalzas, donde nos detendremos a contemplar la portada del edificio de Caja Madrid. En el año 1702 don Francisco Piquer, más conocido como Padre Piquer y siendo Capellán del Convento de las Descalzas Reales funda el Monte de Piedad de Madrid considerado el más antiguo de los montes de piedad en España. Pontejos y Piquer en la Plaza de las Descalzas La finalidad del Monte de Piedad de Madrid era ayudar a las clases sociales más necesitadas concediendo préstamos gratuitos, depositando como avales alhajas y ropas. Bajo el reinado de Felipe V, se le conceden al Monte de Piedad unas casas en la plaza de las Descalzas para que instalaran las oficinas y una capilla. Para el acceso a la capilla, Pedro de Ribera realizó una portada barroca en el año 1733. Año 1875, a la izquierda, portada de Ribera en la fachada del Monte de Piedad Con el fin de cubrir parte de los gastos del Monte de Piedad, en 1836 se establece por primera vez el cobro de un pequeño interés por los préstamos concedidos. El Marqués viudo de Pontejos, fundó el 25 de octubre de 1838 por Real Orden, la Caja de Ahorros de Madrid, que retribuía los ahorros depositados. En la década de 1960, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad derriba el edificio de la plaza de las descalzas para construir uno nuevo, en cuya fachada trasera se colocó la antigua portada de Ribera, como recuerdo del primer edificio. Portada de Ribera en el edificio actual En los grabados y fotografías de la época, se puede contemplar dos portadas casi juntas, la portada de Ribera es la situada en la parte de la izquierda. Debido a los acontecimientos ocurridos con Caja Madrid, actual Bankia, creemos interesante traer a estas páginas los comentarios de Mesonero Romanos hablando del Monte de Piedad. “Real monte de Piedad. Tuvo principio en 1702 por don Francisco Piquer, capellán de S. M. en el convento de las Descalzas Reales, quien puso en una caja un sólo real de plata, pero creciendo las limosnas pensó en formar un santo monte, y en 1713 fue aprobado por S. M. Está al cuidado de una real Junta, y tiene por objeto socorrer a las personas necesitadas, dándoles dinero sobre alhajas que se conservan un año, y más cuando se pide prórroga, durante cuyo tiempo pueden desempeñar las alhajas por la misma cantidad que las empeñaron sin el menor interés. Después de este tiempo, y no habiendo sido sacadas, se venden las alhajas, y el exceso de su valor queda a disposición del dueño; cuya institución es la más generosa en su clase. Los días destinados a dar dinero a los necesitados son lunes y jueves, y los demás para desempeñar. Se hallan situadas estas oficinas en la plazuela de las Descalzas y a su inmediación tiene su capilla pública, en la que se venera la imagen de nuestra Señora de la Piedad. El adorno churrigueresco de la portada de esta capilla contrasta con la sencillez del de la casa, que es de buen gusto. El monte de Piedad ha socorrido en el año de 1831 a 11.930 personas con la cantidad de 1.843.690 rs. y desde su fundación 1.085.285 personas con una cantidad de 180.090.781 rs. Por este resultado se puede medir la importancia de tan filantrópica institución”. Como ha cambiado la situación en los últimos años, pero como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”. Sin abandonar la Plaza de las Descalzas, queremos realizar un pequeño recordatorio a una de las fuentes más emblemáticas de Madrid y que por desgracia ya desapareció aunque en la actualidad podemos contemplar en la Puerta del Sol la estatua que la coronaba, se trata de La Mariblanca. Fuente con la Mariblanca en las Descalzas año 1864 La primitiva Fuente de la Fe, era una obra de carácter monumental diseñada por el escultor italiano Rutilio Gaci, e instalada en el año 1616 en la antigua Puerta del Sol junto a la iglesia del Buen Suceso. Posteriormente, en el año 1625, se colocó sobre la Fuente una estatua comprada por el mercader florentino Ludovico Turchi. Monte de Piedad con la puerta de Ribera a la izquierda y la Fuente de la Mariblanca No hay consenso entre los investigadores sobre si se trata de Diana o de una alegoría de la diosa Venus. En cualquier caso, el nombre que finalmente se ha impuesto es el de La Mariblanca, posiblemente en alusión al color blanco del mármol. Se cuenta que la estatua fue transportada hasta Madrid por Domingo Núñez, un carretero de Alicante, al que le fueron descontados 100 reales en el pago de sus servicios, tras comprobarse que la escultura había llegado decapitada. La Mariblanca en la Puerta del Sol, a la izquierda San Felipe el Real En los comienzos del Siglo XVIII, la primitiva Fuente de la Fe fue demolida y en su lugar se colocó otra fuente realizada por Pedro de Ribera. El encargo fue llevado a cabo en 1727, Ribera utilizó un gran número de ornamentos, siguiendo la tendencia churrigueresca vigente en aquel periodo. La fuente era conocida como “de las Arpías”, debido a que estaba rodeada de cuatro figuras que las representaban y que vertían agua por sus pechos. El cambio de la fuente, no significó la desaparición de la Mariblanca, era tal su popularidad, que se optó por conservarla e instalarla en lo alto de la fuente de Ribera. En 1838 Juan Pedro Ayegui arquitecto y capitán comandante de zapadores bomberos de la Milicia Nacional, propuso trasladar el servicio de abastecimiento de agua que se venía realizando en la Puerta del Sol a la Plaza de las Descalzas Reales. Esta nueva situación supuso la demolición de la Fuente de la Fe o de las Arpías construyéndose una nueva fuente mucho más modesta, conservando la estatua de La Mariblanca. La Mariblanca en su emplazamiento actual junto a la calle Arenal La estatua permaneció en este lugar hasta 1892, año en el que se desmontó conjuntamente con la fuente, levantándose en su lugar una escultura de Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad de Madrid. La figura de La Mariblanca fue depositada en los almacenes de la Villa, donde estuvo hasta 1912, año en que se colocó en los Jardines del Retiro. En 1969 volvió a cambiar de emplazamiento y fue ubicada en el Paseo de Recoletos, dentro de un pequeño templete de aire clasicista. Aquí permaneció hasta 1984, cuando fue víctima de un acto vandálico, que la seccionó en varios trozos. Restaurada por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Ayuntamiento de Madrid decidió guardar la estatua en el Museo de Historia de Madrid, situado en el número 78 de la calle de Fuencarral, y con ello proteger la figura. En la actualidad existen dos copias, la de la Puerta del Sol y la de la Casa de la Villa. En nuestro recorrido siguiendo los pasos de Pedro de Ribera, nos hemos acercado al Barrio de las Letras, concretamente a la calle de la Cruz esquina con Espoz y Mina, aquí una placa colocada en la fachada, nos recuerda que en este lugar estuvo el Teatro de la Cruz. El teatro de la Cruz, fue un corral de comedias de los más antiguos de Madrid. En el Siglo XVII existía en el lugar un corral de comedias propiedad de la Hermandad de la Soledad. Interior del Teatro de la Cruz En el Siglo XVIII el estado de deterioro en que se encontraba obligó al Consistorio a proceder a su reforma siendo transformado en un gran teatro con capacidad para 1500 espectadores. Las obras del nuevo teatro fueron encomendadas al arquitecto Pedro de Ribera, y se desarrollaron alrededor del año 1743. Ya en el Siglo XIX surgió una corriente crítica con la arquitectura de Ribera, y mas en concreto contra el Teatro de la Cruz, lo que llevó a que en el año 1849 por una Real Orden fuera declarado “oprobio del arte”, ordenándose su demolición. La demolición no fue ejecutada y el teatro reabrió sus puertas en el año 1850, siendo nuevamente clausurado entre 1852 y 1857. En el año 1859, el teatro fue definitivamente demolido. Muy cerca del tristemente desaparecido Teatro de la Cruz, haciendo esquina con las calles Huertas y Príncipe, se encuentra el Palacio de Santoña, denominado antiguamente Palacio de Goyeneche. En la actualidad el edificio es propiedad de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, siendo el gran desconocido del público en general a pesar de la belleza de sus portadas y de los tesoros artísticos que guarda en su interior. Plano de Pedro Texeira año 1656, reseñado el espacio que hoy ocupa el Palacio de Santoña En el Siglo XVI, la zona de Huertas hoy Barrio de las Letras se encontraba en la periferia de Madrid pero relativamente cerca con buena comunicación con el viejo Alcázar, residencia de Felipe II al establecer su corte en Madrid en el año 1561. Por este motivo era habitual que personas adineradas o relacionadas con la Corte establecieran su residencia en esta zona de la Villa en constante expansión. Vista del Palacio de Santoña desde la calle Huertas En el año 1576 la propiedad donde en la actualidad se encuentra el Palacio pertenecía al médico Antonio de Villena donde tenía edificadas tres casas. Las casas las compro Juan Durán de Figueroa en el año 1593. Ese mismo año las casas sirvieron de residencia al príncipe de Marruecos Muley Xeque, conocido como el Príncipe Negro y que después de bautizado se llamó Felipe de África. Fachada de la calle del Príncipe Aproximadamente por el año 1630, se encarga a Juan Gómez Mora que por entonces era el Alarife Mayor de la Villa la construcción de un palacio señorial como era costumbre en el Madrid de los Austrias. El edificio disponía de una torre en la esquina de Huertas con Príncipe, rematada por un chapitel Ya en 1731 el edificio es adquirido en pública subasta por el político y banquero Juan Francisco de Goyeneche, Marqués de Ugena por la cantidad de 325.000 reales de vellón. Goyeneche tenía predilección por el arquitecto José Churriguera, pero debido a su fallecimiento en 1725, encarga la reforma del palacio a Pedro de Ribera el gran arquitecto del barroco. Portada original de Pedro de Ribera, en la actualidad condenado el acceso y en estado de semi-abandono El estilo de Ribera queda perfectamente plasmado en la magnífica portada de la calle del Príncipe. En el año 1744 fallece Goyeneche permaneciendo en el palacio su viuda hasta su muerte. En 1783, el edificio sufre una nueva reforma a cargo del arquitecto Ignacio Thomas, retirando la torre esquinera por su estado de deterioro. En 1800 el edifico es ocupado por la Contaduría del Pósito Real. Finalizada la guerra de la Independencia el palacio volvió a ser habitado por los condes de Saceda, de la saga de los Goyeneche. Placa informativa y detalles de la portada de la calle del Principe En el año 1874, el palacio es adquirido por Juan Manuel Manzanedo, Marqués de Manzanedo y Duque de Santoña. Manzanedo, reforma el edificio incorporando una gran decoración interior bajo la supervisión del arquitecto Domingo de Inza, con la participación del escultor Cánova y el pintor Olavide. Con los Duques de Santoña, el palacio es considerado de los más representativos del siglo XIX. En la reforma de 1874, los Duques encargan al arquitecto Antonio Ruiz de Salces, que monte una nueva portada en la calle de las Huertas copia de la de Pedro de Ribera situada en la calle del Príncipe. Fachada del Palacio por la calle Huertas A la muerte en 1882 de Juan Manuel de Manzanedo, se entabla un litigio por la heredad del edificio entre la viuda y la hija de Manzanedo. Tras un largo proceso, la viuda traicionada se ve obligada al abandono del palacio completamente arruinada. En 1982, la propiedad pasó a manos de José Canalejas, político del partido Liberal. A la muerte de Canalejas el 12 de Noviembre de 1912, el edificio continuó ocupado por su viuda y posteriormente por un sobrino, hasta que en el año 1933, Casimiro Mahou adquiere la propiedad para sede de la Cámara de Industria, que posteriormente se la conocerá como Cámara de Comercio e Industria de Madrid. En 1955, el edificio vuelve a reformarse por el arquitecto Fernando Chueca Goitia y por último en 1988 por Fernando Caballero. Portada de la calle Huertas Si observamos el edificio actual, su exterior sigue las trazas de los edificios de Madrid del Siglo XVIII. Combinaciones del ladrillo con granito, destacando especialmente las portadas tanto en los elementos decorativos realizados en granito como la decoración de las puertas de madera que Ribera supo plasmar en la mayoría de sus obras. Analizando detenidamente las dos puertas, cualquier neófito puede comprobar que la puerta de la calle del Príncipe construida por Ribera se conserva bastante mejor que la copia de la calle de las Huertas. Es aconsejable su visita interior donde podemos contemplar una magnifica decoración llevada a cabo por los duques de Santoña, se puede apreciar una gran influencia del arte oriental. Las paredes de las distintas salas, están decoradas con pinturas con motivos que nos recuerdan al comercio y a la industria, mezcladas con otras pinturas de temas relacionados con las Bellas Artes. Podemos admirar pinturas de Francisco Sans, Manuel Domínguez y Madrazo entre otros. Hemos comentado las pinturas, pero no nos podemos olvidar de la escalera principal realizada en mármol de Carrara proyectada por Domingo Inza en colaboración con el escultor Cánova que esculpió los leones situados en el arranque de la escalera y Carlo Nicoli que diseño el pasamanos. Palacio de Goyeneche en la calle Alcalá, en la actualidad Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Antes de abandonar el palacio, queremos tener un breve recuerdo para los dos artífices de tan magnífico edificio. La familia Goyeneche representa como nadie el éxito social y económico con el reinados de los últimos Austria y la llegada de los primeros Borbones. Juan Francisco de Goyeneche comienza ocupando puestos en la administración central en Madrid, para posteriormente dedicarse a las lucrativas actividades financieras. Goyeneche natural de Navarra había acumulado una gran fortuna en su puesto de banquero de Felipe V e Isabel de Farnesio. Palacio de la duquesa de Santoña en la calle Montalbán, actualmente Museo Nacional de Artes Decorativas Goyeneche, consiguió el Monopolio del Tabaco y fundó la Gaceta de Madrid, que con el paso del tiempo de convertiría en el Boletín Oficial del Estado. A Goyeneche se debe la creación de la población de Nuevo Baztán en la provincia de Madrid para la fabricación de pieles y artículos de vidrio. El arquitecto de Nuevo Baztán fue Churriguera, el mismo arquitecto construyó en 1710 el palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá, hoy sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Al comprar el palacio de la calle del Príncipe, Goyeneche alquiló al Estado su palacio de la calle de Alcalá para situar el Estanco de Tabaco. El Ducado de Santoña, es un título nobiliario concedido en 1875, por el rey Alfonso XII, para Don Juan Manuel Manzanedo y González, nacido en Santoña, que ya disponía desde 1864 del título de I Marques de Manzanedo. Vista aérea del Palacio de Santoña con la ayuda de Google Don Juan Manuel Manzanedo y González, fue un indiano que consiguió una gran fortuna en Cuba, aproximadamente unos 50 millones de reales. En el año 1873, con la edad de 70 años, Juan Manuel Manzanedo, se casa con María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, regresando a España, primero residen en Cádiz y posteriormente se trasladan a Madrid, adquiriendo el palacio de la calle del Príncipe, como regalo de bodas a su esposa. Pese a su edad, el duque de Santoña siguió participando en varias empresas financieras, como la banca y los inicios del ferrocarril, negocios con los que consiguió multiplicar por cuatro su patrimonio. El duque de Santoña todavía tuvo tiempo para participar en política, siendo nombrado diputado en Cortes y Senador, falleciendo en Madrid en 1882. En la calle Montalbán número 12, se encuentra la Casa-palacio de la duquesa de Santoña, que desde 1932 es el Museo Nacional de Artes Decorativas, declarado patrimonio histórico-artístico en 1962. A pocos pasos de la calle de las Huertas, en concreto en la calle Magdalena número 10, con fachada también por la calle de la Cabeza, se encuentra el Palacio del Marqués de Perales, en la actualidad sede de la Filmoteca Nacional. El edificio que podemos contemplar a pocos metros de la Plaza de Tirso de Molina es uno de los pocos edificios barrocos que conservan su diseño original pese a las reformas efectuadas. Google nos permite observar el palacio desde las alturas Ventura de Pinedo Rodríguez, conde de Villanueva de Perales de Milla, se casa con Antonia de Velasco y Moreda, marquesa de Perales del Río. Los marqueses encargan un palacio hacia el año 1732 en un solar en una zona de Madrid en plena expansión. El palacio es de planta cuadrada y se encuentra configurado en torno a tres patios interiores, como era costumbre en las residencias de la aristocracia de la época, las fachadas de formas sencillas son acabadas en estuco de color imitando al ladrillo. El edificio en su parte inferior lleva un zócalo de granito donde se encuentran los huecos de las ventanas del semisótano por la fachada de la calle de la Magdalena, el edificio dispone de tres alturas con las cubiertas abuhardilladas. Fachada del Palacio del Marques de Perales Sin duda lo que más destaca del edificio es la decoración de la portada barroca con balcón superpuesto que realizó el arquitecto Pedro de Ribera, la decoración se compone de elementos florales y orejetas típicas del barroco madrileño. Algunos investigadores ponen en duda que Ribera participase en la construcción del palacio atribuyéndoselo a los maestros Agustín de Castro y José López de Sojo. En donde no existe ninguna duda es en que Ribera realizó la portada. El palacio fue ampliado en la década de 1780 al comprar los propietarios unas casas contiguas, el encargado de esta reforma fue Manuel Serrano. Escudo de los marqueses de Perales, sobre la portada de Pedro de Ribera. En plena Guerra de la Independencia en 1808, José Miguel Fernández de Pinedo, III Marqués de Perales que por entonces tenía los cargos de Regidor y Capitán General de Madrid era responsable de la fábrica de cartuchos preparándose para resistir a las tropas francesas. La munición escaseaba y comienza el rumor entre los combatientes de que los cartuchos llevan arena en lugar de pólvora. El pueblo se amotina en la Casa de Correos y se dirigen por la calle de Carretas hacia el palacio del Marqués al grito de “muerte al traidor”, de esta forma murió el Marques a manos de las turbas enloquecidas. El palacio continuaría habitado por los sucesivos marqueses de Perales hasta que en el año 1924, Buenaventura Fernández-Durán y Caballero VII marqués de Perales, vende el edificio al Estado, utilizándose como Jugado de Primera Instancia y como Estafeta de Correos. Entre 1979 y 1983 los arquitectos Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto, y Manuel Sainz de Vicuña y Melgarejo padre e hijo, rehabilitaron el palacio para convertirlo en la sede de la Hemeroteca Nacional. El ayer y el hoy del Palacio del Marques de Perales En 1995 el edificio es declarado Bien de Interés Cultural y tres años después el arquitecto Javier Feduchi Benlliure se encargó de adaptar el interior para su uso como Filmoteca Nacional. Las distintas obras realizadas en los últimos años del Siglo XX respetaron la fachada de la calle de la Magdalena, pero no ocurrió lo mismo con la fachada de la calle de la Cabeza, que debido a su estado ruinosos fue necesario rehabilitarla por completo. Las dependencias interiores que habían sufrido demasiadas reformas recuperaron en parte su disposición original, especialmente las de la facha de la calle de la Magdalena También conviene destacar la recuperación de los sótanos, pasadizos y vestíbulos abovedados. En nuestro caminar por las calles de Madrid, nos acercaremos a la Carrera de San Jerónimo y más concretamente al número 15, donde se encuentra el palacio del Marqués de Miraflores que tiene también fachada por la calle Arlabán. Antonio Pando Brigas Arnaiz y Peña, Conde de Villapaterna encargo la construcción del palacio al arquitecto Pedro de Ribera para su residencia personal, la construcción se llevó a cabo entre los años 1731 y 1732. Mucho ha cambiado la zona desde la época de la construcción hasta nuestros días. Por entonces existía la calle Peligros, ya desaparecida y la calle Arlaban se denominaba calle de los Gitanos. Plano de Pedro Texeira antes de edificarse el Palacio de Miraflores La denominación de Palacio del marqués de Miraflores se debe a la concesión en 1817 de este título por el rey Fernando VII a Carlos Francisco de Pando y Álava Dávila, III conde de Villapaterna. Sobre un solar rectangular, Ribera levanta un edificio con zócalo de granito en la fachada de San Jerónimo y ladrillo en las fachadas, con una composición de tres plantas y semisótano, la primera planta incorpora rejas en las ventanas y las otras dos llevan balcones. Todas las ventanas van recercadas con granito. La distribución interior como era costumbre en la época, se estructura alrededor de un patio central para permitir la entrada de luz natural y la ventilación al conjunto. A destacar la puerta principal de estilo barroco, profusamente decorada y en la parte superior soporta un balcón, que se encuentra coronado por el escudo del marqués, pero que le falta la corona, desconociéndose los motivos. El edificio ha cambiado mucho su fisonomía debido a la reforma llevada a cabo en el año 1920 por el arquitecto Eduardo Gambra y Sanz que añadió una nueva planta al edificio y lo prolongó por su parte posterior, en el interior realizo una nueva distribución. Del palacio original sólo se conserva el diseño de la fachada de la Carrera de San Jerónimo, con el añadido de la cuarta planta. Palacio del Marques de Miraflores en la Carrera de San Jerónimo Los marqueses de Miraflores continuaron viviendo en el edificio hasta que en el año 1942, es vendido a la Compañía Hispano Americana de Seguros. Se reforma la fachada de Arlabán para adecuarla al resto de edificios de la calle. En 1976 el edificio es declarado monumento nacional ante la sospecha de que los propietarios lo quieren derribar. Años después el edificio fue adquirido por la empresa ATHENA y nuevamente sufre una nueva reforma entre los años 1991 y 1995, llevada a cabo por los arquitectos Julián Colmenares y Jorge Alberto Tersse Giani. Ya en el año 1999 el edificio fue adquirido por MUTUA MADRILEÑA. Portada del Palacio del Marques de Miraflores Desde el 2007 en el edificio se encuentra la sede de Casa Asia en Madrid. Casa Asia es un consorcio público fruto de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid. Esta institución fue constituida en Barcelona el 9 de noviembre de 2001 y se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan Marco Asia-Pacífico 2000-2002, que sentaba las bases de una política de Estado para reforzar la presencia española en la región. Comenzamos nuestra andadura por el Madrid de Pedro de Ribera en la calle del Oso y finalizaremos en el mismo lugar recreándonos con uno de los edificios más queridos de Ribera, la iglesia de San Cayetano y San Millán. La iglesia tiene su entrada por la calle Embajadores número 15. En sus orígenes, fue la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora del Favor, pero debido a que los clérigos del convento eran de la orden de los teatinos, la iglesia-convento fue más conocida por el nombre del fundador de la orden, San Cayetano de Thiene. Iglesia de San Millán y San Cayetano en la calle de Embajadores En origen, en el lugar había un oratorio dedicado a San Marcos y a Nuestra Señora del Favor, que fue fundado en el año 1612 por Diego de Vera y Ordóñez de Villaquirán. Diego de Vera, fue un escritor nacido en Valladolid el 1 de enero de 1584 y fallecido en Petenecté Tabasco, México en 1648. Se le puede considerar vecino de Madrid, además de escritor, era capitán de infantería y caballero del hábito de Santiago y de Calatrava. Ocupó el cargo de Alcalde Principal de Chiapas. Portada de San Millán y San Cayetano Las obras del actual edificio, comenzaron en 1669 dirigidas por el arquitecto Marcos López, y continuándolas los arquitectos José de Churriguera y Pedro de Ribera. La Iglesia fue concluida en el año 1761 siendo responsable de las obras Francisco de Moradillo. En cuanto a su diseño, la planta de la iglesia es de cruz griega y esta coronada con una gran cúpula de tambor sobre pechinas de estilo bizantino; el interior consta de tres naves y cuatro capillas cerradas con sus correspondientes cúpulas. La fachada fue construida en granito y su diseño se atribuye a Churriguera, aunque la construcción corresponde a Francisco Moradillo. Se compone de ocho grandes pilastras rematadas con capiteles de orden compuesto. Las dos pilastras de cada extremo encuadran las dos torres y entre las cuatro del centro se disponen tres arcos de acceso de medio punto. Sobre los arcos de la fachada se colocaron en hornacinas ricamente decoradas las estatuas de san Cayetano, de Nuestra Señora del Favor, y de san Andrés Avelino, realizadas en piedra por Pedro Alonso de los Ríos. Hornacinas en la fachada de San Millán y San Cayetano En el interior de San Cayetano se encontraban una hermosa colección de obras de arte que por desgracia se perdieron durante la Guerra Civil. El retablo del altar mayor que hoy podemos contemplar se basa en modelos barrocos, y copias de cuadros del Museo del Prado. En el templo podemos contemplar la lápida de la sepultura de Pedro de Ribera. Recordando un poco la historia de la iglesia, en 1822, durante el trienio liberal, los teatinos fueron trasladados al convento de Zaragoza, quedando clausurado el convento. Con la llegada de Fernando VII, el edificio fue ocupado por los frailes de San Gil, conocidos como los “gilitos” hasta su expulsión con la desamortización de Mendizábal de 1836. El convento se reservó para viviendas particulares, pero la iglesia de San Cayetano permaneció abierta al culto. Con el derribo de la iglesia de San Millán en el año 1869 que se encontraba en la actual Plaza de la Cebada, la parroquia es trasladada a San Cayetano. Es a partir de este momento cuando la iglesia recibe el nombre de San Millán y San Cayetano. El incendio provocado en 1936, causó enormes destrozos pero el templo se salvó gracias a la restauración de urgencia llevada a cabo por Fernando Chueca Goitia. Finalizada la Guerra Civil, se rehízo la cúpula central y se recuperó en su totalidad la fachada. Tumba de Pedro de Ribera en San Cayetano Será en el año 1960, cuando una comisión de religiosos y laicos, aprueba la remodelación total del templo, quedando finalizadas las obras en el año 1962. Entre las personas que componían la comisión, se encontraba la Duquesa de Alba. En el año 1980 el templo es declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico-Artístico Nacional. El proyecto de Pedro de Ribera para la iglesia de su barrio, no llegó a ejecutar tal como él lo habría concebido, por documentación encontrada, se sabe que la cúpula principal y la fachada quedaron muy reducidas en cuanto a la ornamentación que Ribera habría deseado. Lamentablemente, no es posible admirar la grandiosidad exterior de la Iglesia por encontrarse encajonada entre calles estrechas y rodeada de edificios de viviendas, pero bien vale una visita para admirar su extraordinaria fachada y el retablo mayor.

Ermita de la Virgen del Puerto, Cuartel del Conde-Duque o de Guardias de Corps, Puente de Toledo, Iglesia de Nuestra Señora de Mo...

El 21 de Enero del año 1883, fallece en su Quinta de Carabanchel el Marqués de Salamanca, solo, y sin amigos que le acompañasen en sus últimos días, con la única excepción de su fiel mayordomo. Al parecer, las deudas sobrevenidas con la construcción del Barrio de Salamanca, habían alejado a las personas que en su día se consideraban amigas del Marqués. Sin poder confirmar, al parecer, la única persona que se interesó por los últimos días del Marqués de Salamanca fue el rey Alfonso XII que incluso pudo hacerse cargo de las deudas. José María de Salamanca ¿Quién era este hombre que de la opulencia pasó a la más absoluta miseria? No pretendemos traer a estas páginas la vida y obra del Marqués de Salamanca, nuestra única pretensión es realizar un breve resumen de la vida de este hombre que tanto destacó por sus aportaciones a la ciudad de Madrid y que nos dejó como herencia el Barrio de Salamanca, ejemplo de urbanismo lineal completamente opuesto al urbanismo del Madrid Antiguo. María Cristina de Borbón e Isabel II José María de Salamanca y Mayol nació en Málaga el 23 de mayo de 1811, falleciendo en el barrio de Carabanchel Bajo de Madrid el 21 de enero de 1883. Hijo del médico José María de Salamanca y de María Polonia Mayol, cursó estudios de Filosofía y Derecho en el colegio de Santiago de Granada, finalizándolos en el año 1828. Desde joven ya destacaba por sus ideas contra el absolutismo de Fernando VII, llegando a tener contactos con Mariana Pineda, de la que se dice que estaba enamorado aunque ella no le correspondía. Mariana Pineda fue condenada a muerte en 1831 por su lucha contra el absolutismo. Narvaez y Alfonso XII En el año 1833, gracias a los contactos de su padre con Cea Bermúdez, Presidente del Consejo de Ministros, fue nombrado alcalde de Monóvar en la provincia de Alicante. Muere este mismo año Fernando VII y su esposa María Cristina de Borbón ocupa la regencia hasta la mayoría de edad de la futura Isabel II. En 1835, Salamanca es nombrado Juez de Vera en la provincia de Almería y posteriormente es elegido representante de Almería en la Junta Revolucionaria de Sevilla. En 1835, Salamanca contrajo matrimonio con Petronila Livermore, hija del rico comerciante inglés Tomás Livermore Page y Petronila Salas y Rosales. El matrimonio tuvo dos hijos, Fernando y Josefa. Plano de Mancelli año 1623. Comienzo del Prado de los Recoletos Con el pronunciamiento de la Granja en 1837, se restituye la Constitución de 1812, pero mejorada en su contenido. Con la formación de las nuevas Cortes, José de Salamanca es elegido diputado por Málaga, y se ve obligado a trasladarse a Madrid. Como diputado llegó a Madrid con las manos en los bolsillos teniendo que alojarse en una fonda barata, pero rápidamente consigue entrar en los círculos de la alta sociedad madrileña. En 1838 obtiene un juzgado de Primera Instancia en Madrid. Desahogado económicamente, en el año 1839 comienza a realizar inversiones en bolsa gracias al apoyo del banquero Buschental y especialmente su esposa que mantenía con José de Salamanca una gran amistad al mismo tiempo que negocios financieros. Plano de Texeira año 1656, Puerta de Alcalá y Monasterio de los Recoletos Los negocios bursátiles de Salamanca no siempre se desarrollaron dentro de la legalidad, en ocasiones, Salamanca utilizó el tráfico de influencias y la información privilegiada para conseguir grandes sumas de dinero, ganancias que en ocasiones repartió con el propio Narváez. José de Salamanca fue un hombre con gran iniciativa en el mundo de los negocios, pero de gran corazón que en ocasiones llegó a perdonar a sus deudores. Ganó mucho dinero y se arruino en algunas ocasiones pero nunca dejo de cumplir con sus deudas. Como gran hombre de negocios, en 1844, participó junto con el conde Gonzalo de Vilches, Buschental, Pedro Surrá y Rull que había sido ministro de hacienda y Manuel Agustín Heredia, conocido como marques de la Remisa que era cuñado de Salamanca, en la fundación del Banco de Isabel II, para posteriormente fusionarse con el Banco de San Fernando. Bocetos de la Puerta de Recoletos año 1756 En el Siglo XIX, la sal era un elemento de capital importancia para la conservación de los alimentos y como no, Salamanca rápidamente vio una oportunidad de negocio, y de la mano del marques de la Remisa que se había quedado con el monopolio de la sal, obtuvo grandes rendimientos económicos. En 1843, Salamanca prestó al Estado 400 millones de reales para la realización de obras públicas. En 1844 inaugura el Teatro del Circo y convierte a Madrid en capital de la opera europea. En algunos de sus negocios se le relacionó con la regente María Cristina, llegando a ocupar la cartera de Hacienda en el año 1847, siendo presidente Joaquín Pacheco. A la dimisión de este, y durante un breve periodo de tiempo se hizo cargo de la Presidencia del Gobierno el propio Salamanca, hasta que Isabel II, volvió a designar a Narváez como Presidente. Obelisco de la Fuente de la Castellana año 1833, actual Glorieta de Emilio Castelar En el año 1848, los enfrentamientos de Narváez y Salamanca eran constantes y Salamanca se vio obligado a salir de España, permaneciendo en el exilio hasta 1849 que regreso a España. Como gran visionario en el mundo de los negocios, Salamanca se propuso montar la primera línea de tren en España, en concreto la Línea Madrid Aranjuez, pero los problemas económicos y su exilio forzado, no permitieron avanzar la obra con la celeridad que el pretendía. En 1848, se inaugura la primera línea de ferrocarril en España: Barcelona Mataró. Esta circunstancia no desalentó a Salamanca, y así en 1849 a la vuelta del exilio, continuó con los trabajos de la línea ferroviaria, y así el 7 de Diciembre de 1851 la reina Isabel II, realiza el primer viaje Madrid-Aranjuez. Recreación del ferrocarril Madrid-Aranjuez a su paso por el canal del Manzanares Pero los problemas siempre perseguían a José de Salamanca, con el estallido de la Revolución de 1854, es acusado injustamente de apropiarse de parte de las arcas de hacienda y de nuevo se exilia en París. Un año después regresa para restituir su honorabilidad, siendo nombrado Senador Vitalicio, Isabel II le concede la Grandeza de España con el título de Marqués de Salamanca. El flamante Marques, continuó con su vida de emprendedor, participando en la explotación de las minas de Almadén y en el monopolio del tabaco, incorporándose a los negocios inmobiliarios para llevar a cabo su obra cumbre, la construcción del Barrio de Salamanca. Recreación del primer tren Madrid-Aranjuez y vagón real En 1855, inaugura el ferrocarril Madrid-Albacete que se construyó a iniciativa de Salamanca. Aprovechando la llegada del ferrocarril a Albacete, compra la finca de los Llanos y vende la línea de ferrocarril por 137 millones de reales, dinero que emplea para crear las líneas ferroviarias entre Lisboa-Oporto y Lisboa-Badajoz. Salamanca continuó con el ferrocarril en Italia y en los Principados Danubianos. En 1858, crea en Madrid el Banco Hipotecario y en su afán de montar líneas de ferrocarril, se desplaza a Estados Unidos para construir la línea Atlantic Great Western Railway, hasta los grandes lagos. La construcción se realizó en tiempo récor y los americanos en gesto de reconocimiento fundaron una ciudad con el nombre de Salamanca. En el año 1864, la reina Isabel II, le concede el título de Marqués de Los Llanos. Grabado del Siglo XIX, Iglesia de los Agustinos Recoletos Por su finca de Los Llanos, pasaron todo tipo de personalidades para disfrutar de jornadas de cacería, entre las personalidades queremos destacar la figura de Alfonso XII, que en definitiva fue la única persona que no le abandonó en sus momentos más difíciles. Con fecha 8 de abril de 1857, la reina Isabel II, firma un Real Decreto, autorizando al Ministro de Fomento Claudio Moyano a redactar el Proyecto de Ensanche para Madrid. El Proyecto es llevado a cabo por el arquitecto Carlos María de Castro. En el futuro el Proyecto se denominará “Plan Castro”. En 1860, queda finalizado el “Anteproyecto de Ensanche de Madrid”, que entre otras medidas establece el derribo de la cerca de Felipe IV. En color rosa zonas afectadas por el Plan Castro. En el círculo azul el Barrio de Salamanca El Plan Castro, se planifico para un horizonte de 100 años. A mediados del Siglo XIX, Madrid contaba con 271.254 habitantes, las estimaciones de Castro contemplaban un crecimiento hasta los 450.000 habitantes después de los 100 años. Pero esta estimación se vio rápidamente desbordada, en parte debido al fuerte desarrollo industrial. En el año 1887 ya se habían alcanzado los 470.283 habitantes y en 1960, Madrid había alcanzado los 2.177.123 habitantes. Este fuerte incremento de población y la necesidad de viviendas, desencadenó un contínuo ataque al Plan Castro, sin respetarse los trazados y las normativas del Anteproyecto. Se disminuyó el ancho de las calles, se elevaron las alturas de las edificaciones, se eliminaron zonas verdes y de equipamientos. El marqués de Salamanca adquirió los terrenos situados entre la antigua Fuente Castellana, hoy paseo de la Castellana y las Ventas del Espíritu Santo. Los terrenos adquiridos tenían una extensión aproximada de 100 Hectáreas. Plaza de toros junto a la Puerta de Alcalá y Pósito en segundo término, año 1854 “Madrid se nos está quedando chico” afirmaba Salamanca en sus círculos más cercanos, “voy a construir para Madrid el más cómodo, higiénico y elegante de los barrios”. Los terrenos situados fuera de la antigua cerca de Felipe IV, se componían de tierras de labor y algunas casa de campo y sobre todo mucha suciedad, pero el visionario Marqués de Salamanca, comprendió que era la zona ideal para comenzar el ensanche de Madrid. Dentro de la cerca, ya no existían terrenos para construir, las familias adineradas no podían ampliar sus casas y jardines, así que Salamanca atisbó una posibilidad de negocio y puso en marcha su plan urbanístico. Corrales junto a la Puerta de Alcalá año 1858 Para comprender mejor la idea de Salamanca, pensemos que gran parte del antiguo Madrid no disponía de agua corriente ni luz en las casas. El alumbrado público era escaso si es que existía y el alcantarillado brillaba por su ausencia en gran parte de la ciudad. Como podemos comprobar en la actualidad paseando por el Madrid de los Austrias, las calles eran angostas y oscuras y con grandes desniveles. En la mitad del Siglo XIX, los terrenos próximos a la Puerta del Sol se pagaban aproximadamente a 500 reales el pie cuadrado, Salamanca adquirió gran parte de los nuevos terrenos por el módico precio de cuatro reales el pie cuadrado. “1 pie cuadrado equivale a 0,09290304 metros cuadrados”. Primitivo emplazamiento de la Cibeles y el Pósito en segundo término año 1857 Salamanca, al amparo del “Plan Castro” puso en marcha su idea de urbanizar la zona trazando calles rectas y anchas con espléndidas mansiones de tres y cuatro pisos, destacando la ornamentación y los equipamientos. La primera calle que se urbanizó fue Serrano entre los años 1863 y 1871 y las primeras manzanas que se construyeron bajo la dirección del arquitecto Cristóbal Lacumberri estaban situadas entre los números 28 y 36, entre las calles de Villanueva y Goya. Derribo del Pósito año 1869 Las casas disponían de grandes portales para el paso de carruajes, habitaciones espaciosas, patios y jardines para cada manzana. Las plantas baja y la primera fueron construidas como auténticas residencias señoriales, utilizando materiales de primera calidad. Todas las viviendas construidas, disponían como gran novedad de agua corriente, cocinas de carbón, retretes y alumbrado. Con el tiempo se irían incorporando los ascensores (año 1893), el teléfono y la calefacción. Como podemos comprender estas viviendas solo estaban al alcance de familias acomodadas. Primeras viviendas del Barrio de Salamanca, frente a los Jardines del Descubrimiento En el proyecto original se contemplaban 350 casas agrupadas en manzanas entre ocho y doce edificios con una altura máxima de tres pisos más la planta baja. La falta de infraestructuras en la zona, obligó a Salamanca a incrementar la inversión, incluso construyendo la primera línea de tranvías a mulas. Así en el año 1871 comenzó la prestación del servicio de tranvías entre el barrio de Salamanca y Sol y que posteriormente se prolongó hasta Arguelles. Como curiosidad indicar que la estación del tranvía en el barrio de Salamanca se encontraba en Serrano esquina con Maldonado, aproximadamente donde en la actualidad se encuentra la iglesia de los jesuitas. Ya en el año 1898 se inauguró el primer tranvía eléctrico en la calle de Serrano. Tranvía dirección Barrio de Salamanca circulando por la actual Plaza de Cibeles año 1880 La responsabilidad del marqués de Salamanca en la dirección de las obras del barrio, concluyo en el año 1880, cuando la construcción de las casas había llegado hasta Diego de León, a la altura de la actual embajada de los Estados Unidos. El marqués de Salamanca dilapidó su fortuna de cerca de 400 millones de reales con la construcción del barrio de Salamanca. Entre los años 1876 y 1878 se vio obligado a vender el palacio de la calle Recoletos y gran número de sus propiedades. El barrio de Salamanca, quedó en manos de una sociedad constituida por el Banco de París. Tarifas del tranvía año 1871 El marques fallecería en su palacio del barrio de Carabanchel en el año 1883, dejando una deuda superior a los 6 millones de reales, pero también dejó las bases del barrio de Salamanca que continuó su expansión, con la construcción de nuevas viviendas y múltiples palacetes. Con el fin de facilitar el ensanche del Barrio, fue necesario derribar la plaza de toros de la Puerta de Alcalá y construir una nueva en la zona de Felipe II. Placa al comienzo de la calle de Claudio Coello Ya en el año 1890 tenían residencia en la zona 75 familias de la nobleza que se elevaron a 138 en al año 1910. Entre los ilustres vecinos del barrio se encontraban: Gregorio Marañón, Santiago Ramón y Cajal, Emilio Castelar, Francisco Pi y Margall, Francisco Silvela, Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Benito Pérez Galdós, y un largo etc. En la actualidad muchos edificios y palacetes han dado paso a modernas construcciones tanto de viviendas como de oficinas. El palacio de los marqueses de Amboage en Juan Bravo, actual Embajada de Italia; palacio de Juan March en Núñez de Balboa; palacio de Lázaro Galdiano en Serrano reconvertido en museo; palacio de Zabálburo en Marqués del Duero perteneciente al Ministerio de Justicia; palacio de Rafal en Castello, actual Embajada de Bélgica y otros muchos palacetes, pueden ser contemplados al pasear por las calles del barrio de Salamanca. Año 1910 Plaza de toros en la Avda de Felipe II La historia del barrio de Salamanca nos daría para rellenar páginas y páginas, pero nuestra pretensión para esta entrada del Blog, es plasmar de una forma somera la vida y obras de este gran malagueño que tanto hizo por la ciudad de Madrid, pero no queremos despedirnos sin realizar un pequeño recorrido por las residencias más importantes que el marqués tenía en la ciudad de Madrid. Palacete de Juan March Palacete de Lázaro Galdiano Palacete de Amboage Palacete de Rafal Palacete de Zabálburo Con el impulso del cronista de la Villa Ramón Mesonero Romanos, Recoletos se había convertido en 1846, en una de las zonas más solicitadas por las clases más pudientes del Madrid del Siglo XIX. Comienzo del Paseo de Recoletos en la mitad del Siglo XIX El marqués de Salamanca, adquiere un solar propiedad de los condes de Oñate y situado en las inmediaciones del antiguo Pósito y del solar que había quedado con el derribo del convento de los Agustinos Recoletos en el año 1836 motivado por la desamortización de Mendizábal, fue el propio Mendizábal el que se quedó en publica subasta con las propiedades de los Agustinos Recoletos. La congregación, dio nombre al Paseo de Recoletos. En el año 1845, Salamanca encarga la construcción de un palacete al arquitecto de la Casa Real, Narciso Pascual y Colomer. Vieja estampa del Paseo de Recoletos El proyecto de Colomer contempla un edificio con cuatro fachadas y planta cuadrada y con una gran influencia de la arquitectura italiana. El edificio se establece en torno a un gran patio central y dispone de sótano donde se instalan las cocinas, bajo y principal como vivienda y buhardilla para la servidumbre. Palacio del Marqués de Salamanca año 1910 Al contrario que otros palacetes ya existentes y cuyas fachadas daban al paseo de Recoletos, Colomer, diseñó un hermoso y frondoso jardín que alejaba las miradas indiscretas del propio palacio. El jardín rodeaba el Palacio con diversidad de parterres. En la parte posterior del edificio se instaló un invernadero construido en hierro y cristal que fue fabricado en Londres. Palacio del Marqués de Salamanca en la actualidad En el jardín todavía se puede contemplar una hermosa fuente de mármol de Carrara. Con el paso de los años, el invernadero fue instalado en los jardines del Retiro en el parque de la Rosaleda, pero quedó destruido en el inició de la Guerra Civil. En la actualidad dos de las fuentes que adornaban el jardín del palacete de Salamanca se pueden contemplar, también en la Rosaleda. Palacio del Marqués de Salamanca en la actualidad sede del BBVA Las obras del palacio se iniciaron en 1846 pero debido a una quiebra económica de Salamanca el edificio no se concluyó hasta 1855, y la inauguración tuvo lugar en el año 1858. En el capítulo de la decoración destacaban los más de trescientos cuadros de diversos pintores, destacando los cuadros de Francisco de Goya y José de Madrazo. Colomer diseñó una entrada monumental, por el Paseo de Recoletos con tres arcos de medio punto, entrada que poco tiempo después desapareció debido a la remodelación de Recoletos que se llevó por delante la portada y una parte del jardín. Estatua del Marqués de Salamanca en la Plaza del mismo nombre El palacio junto con los jardines se consideraba la residencia más elegante de Madrid. Salamanca tuvo que desprenderse de su palacete en el año 1876 acuciado por los problemas económicos ocasionados por la construcción del barrio de Salamanca. Con anterioridad, Salamanca ya había vendido en pública subasta su colección de pinturas. El Banco Hipotecario de España, adquirió la propiedad del palacete. El marques se trasladó a vivir a la Plaza de la Moneda, donde se encontraba el palacio del Duque de Uceda. Señalizada en rojo la calle de Serrano, en naranja las primeras manzanas que se construyeron en el Barrio de Salamanca y en azul los jardines del Descubrimiento y el edificio del Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional El Banco Hipotecario realizo una primera ampliación del palacio en el año 1905, consistente en el levantamiento de un edificio anexo bajo el proyecto del arquitecto Valentín Roca Carbonell. Será en el año 1919, cuando se levante otro edificio de una sola planta. Ya en el año 1945, bajo la supervisión del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, se levantan dos nuevos edificios para que sirvan de oficinas al Banco Hipotecario. En el año 1991, el palacio pasó a ser propiedad de Argentaria y en el año 1999, al fusionarse Argentaria y el BBV, el palacio pasará a ser la sede del BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Monasterio de los Agustinos Recoletos, en su lugar se encuentra la Biblioteca Nacional En pleno corazón de Carabanchel Bajo y más en concreto delimitada por las calles: Eugenia de Montijo, Clara Campoamor, Carcastrillo, Padre Amigo y Blasón, nos encontramos con la antigua quinta de Vista Alegre, que en la actualidad todavía mantiene edificaciones de los años de su máximo esplendor. En la década de los años 20 del siglo XIX, la finca era propiedad de Pablo Cabrero que la adquirió en 1823. Pablo Cabrero, era yerno de Josefa Martínez la propietaria de las Platerías Martínez del Paseo del Prado, algunas fuentes indican que la verdadera propietaria de la finca de Carabanchel era la propia Josefa Martínez. Quinta de Vista Alegre que dispone de más de 40 edificios e instituciones. Reseñamos algunos de ellos: Enmarcado en azul el primitivo Palacio, en amarillo el Palacio Nuevo, en morado Colegio del Ministerio de Defensa, en naranja los antiguos horfanátos, en negro el antiguo Hospital, en verde residencia Asuntos Sociales y en rojo antiguo Reformatorio La finca con el nombre de Quinta de Vista Alegre, disponía de amplios y hermosos jardines, con diversos juegos y columpios, asimismo disponía de fonda y café. El edificio tenía un mirador llamado Belvedere que contaba con cosmoramas, anteojos y varios instrumentos de óptica. El edificio principal de dos plantas disponía en la planta baja de salas para billar, café, las cocinas, y un corral para los animales, la planta superior era utilizada como vivienda de los propietarios. La finca disponía de una casa de baños, huerta y números frutales. La finca con una extensión de unos 450.000 metros cuadrados era muy visitada por los madrileños. Dada la lejanía de la Quinta al núcleo de Madrid, se construyó una línea de tranvías entre la Quinta y el Paseo del Prado al lado de Platerías Martínez. Imagen del Nuevo Palacio En el año 1831 la reina María Cristina adquirió la Quinta para uso y disfrute de la realeza. En el año 1846 se levantó la cerca perimetral de la Quinta de Vista Alegre, su acceso principal se encontraba en General Ricardos, se trataba de una monumental puerta denominada Puerta de Madrid que el pueblo llano la denominó “Puerta Bonita” por la gran belleza de su enrejado realizado en hierro forjado en una fundición inglesa. El nombre popular de la puerta fue heredado posteriormente por el barrio. Fuente junto a la tapia de la Quinta de Vista Alegre La “Puerta Bonita” o Puerta de Madrid, estaba realizada en estilo neoclásico, por desgracia no ha sobrevivido, ya que en la década de los 80 del pasado Siglo, un camión se la llevó por delante. La puerta actual, fue construida en el año 2005, manteniendo el espíritu de la original pero con un diseño distinto al de primitiva puerta. Salón Arabe del Palacio Nuevo En el año 1859, la reina Isabel II, vende la Quinta a José de Salamanca con el que mantenía una gran amistad. Salamanca, introdujo muchas mejoras en la Quinta, se rehabilitaron los edificios existentes y Narciso Pascual y Colomer finalizo la construcción del Palacio Nuevo, cuya construcción se había iniciado en tiempos de María Cristina. Se mejoraron los jardines y se construyó una ría navegable. Salón Árabe utilizado como aula de enseñanza A la muerte del marqués de Salamanca en 1883, la Quinta fue vendida al Estado pero con una condición, que la finca se destinara para albergar instituciones de beneficencia. En 1887 se crearon las bases para el Asilo de Inválidos que se inauguró dos años después en el Antiguo Palacio del Marqués de Salamanca. El Palacio Viejo, se convirtió una vez restaurado en la sede del Centro Regional de Información y Formación del Profesorado. El Palacio Nuevo, ha servido de centro de enseñanza como sede del Centro de Educación Especial María Soriano, en la actualidad se encuentra muy dañado interiormente en espera de una rehabilitación adecuada. En la Quinta se encuentran la Residencia de Estudiantes San Fernando, dependiente del Patronato de Huérfanos del Ejército de y el Centro de Formación de la Dirección General de Policía. El Instituto de Enseñanza Secundaria Puerta Bonita, ocupa un edificio construido en 1.929 como Reformatorio del Sagrado Corazón Otros edificios de la Quinta son ocupados por el Centro Integrado de Enseñanza Musical, la Residencia de mayores “Gran Residencia” la Residencia de menores “Las Acacias”, el Centro de Formación Ocupacional “Fray Bernardino Álvarez” y la Residencia de mayores “Carabanchel”. La Quinta también dispone de centros de reinserción como: “El Madroño” y “Renasco”. Ya en el año 2009, el Ayuntamiento propuso a la Comunidad un plan de mejora de la Quinta con el fin de abrirla al público, pero el plan quedó en el olvido. En abril de 2011, la Comunidad, firma un acuerdo con la Universidad de Nueva York cediendo el Palacio del Marqués de Salamanca y los terrenos adyacentes con el fin de crear un campus europeo de la institución estadounidense. En los acuerdos firmados la cesión sería por 40 años y un precio simbólico, pero con la condición de que la institución rehabilitase el edificio y los equipamientos. La Puerta Bonita con dos edificaciones gemelas adosadas. Paseando por los Carabancheles, frente al número 184 de la Calle General Ricardos, justo en frente de la Quinta de Carabanchel y en pleno barrio de Puerta Bonita, nos encontramos con una agradable sorpresa de las que ocurren de tarde en tarde, en un pequeña plaza ajardinada dedicada a la memoria de Enrique Morente, se encuentra la antigua Puerta Bonita, este pequeño milagro se ha debido a que la corporación municipal tomó la decisión de construir una nueva puerta, copia tanto en el diseño como en los materiales de la original, que como ya hemos indicado desapareció en el año 1982 como consecuencia de los daños sufridos al empotrarse contra ella un camión de la basura. Finalizamos nuestro recorrido por la vida y obra del Marqués de Salamanca con una serie de fotografías de la Quinta de Carabanchel, con la esperanza de que algún día podamos ver todo el conjunto rehabilitado para uso y disfrute de los madrileños. Palacio Viejo rehabilitado Residencia de Estudiantes San Fernando con entrada por la calle Clara Campoamor Fachada del Palacio Nuevo Restos de la antigua ría Galerías del Palacio Viejo Jardines frente al Palacio Viejo La antigua ría navegable frente al Palacio Viejo abandonada

El actual Paseo de la Florida poco ó casi nada tiene que ver con aquel paseo ligado con la Estación del Norte, que en la actualidad recibe el nombre de Príncipe Pío. Han desaparecido de la zona las empresas de transporte de mercancías, los talleres e industrias, algunos de los bares y tabernas y casas de comidas, aunque han sido sustituidos por otros más modernos, ya no quedan pensiones que por allí se establecieron para dar cobijo a los muchos viajeros que pasaban por la Estación del Norte, siendo sustituidas por algún hotel. Por otra parte, la clausura de las instalaciones ferroviarias permitió liberar terrenos para convertirlos en zonas dotacionales, verdes y residenciales. El Paseo de la Florida no hace muchos años ó quizás si, fue el camino del popular merendero de la Bombilla, situado al comienzo de la avenida de Valladolid. En tiempos existieron otros merenderos como: El del Jardín de la Federica, la Huerta y Casa Juan. Hoy en el lugar hay un parque denominado La Bombilla en recuerdo de los tiempos pasados. Plano de la Florida año 1635 según F. de Wit. Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. En el centro, podemos observar el antiguo Alcazar y junto al escudo de la Villa, el palacio de Bernando de Sandoval y Rojas Iniciamos nuestro recorrido por el Paseo de la Florida realizando una reseña de la historia de esta zona de Madrid que como observaremos, tubo mucho que ver con la realeza durante el reinado de Carlos IV.  Palacio de la Florida, construido por el marqués de Castel Rodrigo, Museo de Historia. En la colina que hoy conocemos como Montaña del Príncipe Pío estuvo la huerta de la Florida. Su primer propietario fue el marqués de Auñón quien, en 1613, se la vendió al cardenal arzobispo de Toledo Bernardo Sandoval y Rojas. En la primera mitad del siglo XVII la finca pasó por varios propietarios como el duque de Lerma, la Compañía de Jesús, el obispo de Badajoz y el marqués de Camarasa, hasta que fue comprada a mediados del citado siglo por Francisco Moura, marqués de Castell Rodrigo. El marques amplio sus posesiones comprando otras huertas próximas como: La del Molino Quemado, Marquesa de Villahermosa, Buitrera, Minillas y Marcos Sabugal. El marqués mandó construir un magnífico y suntuoso palacio con jardines que se encontraba situado en la parte baja de la Montaña, aproximadamente donde hoy se halla la Estación del Norte, el Palacio fue decorado cuidadosamente, embelleció sus jardines con fuentes y estatuas traídas de Italia. La finca la heredó Doña Leonor Moura, hija del marqués quien, al morir sin descendencia, se la dejó a su hermana Juana, casada con el Príncipe Pío de Saboya, de donde tomó el nombre con el que ha llegado hasta nuestros días. En 1792 la finca que además del palacio, disponía de todos los servicios necesarios como: Huertas, ganado, fuentes, su propia montaña y jardines colocados en forma de terrazas, fue adquirida por Carlos IV. La familia del príncipe conservó las casas de la plaza de los Afligidos hoy Cristino Martos con la capilla de Nuestra señora de la Concepción, llamada popularmente Cara de Dios. En 1799 se creó dentro de la finca un cementerio para los trabajadores de la finca (actual cementerio de la Florida). Vista General del Paseo de la Florida año 1857. En primer término los jardines de Palacio, en el centro la Puerta de San Vicente y a la derecha la Estación del Norte Carlos IV compró a Godoy la llamada finca de la Moncloa, añadiéndola a la Florida convirtiendo las dos posesiones en una finca de recreo denominada Real Sitio de la Florida. Carlos IV amplió aún más la finca comprando la Granjilla del convento de San Jerónimo, tierras y huertas de los duques de Alba y algunas tierras del Seminario de Nobles. Carlos IV mandó construir un nuevo palacio en sustitución del palacio de los marqueses de Castell Rodrigo. La obra se encargo a Felipe Fontana, quien construyó en la parte más baja de los terrenos la ermita de San Antonio de la Florida, único resto arquitectónico de esta real posesión. Esta ermita, es la tercera y definitiva que se construyó en la zona y de la que hablaremos con posterioridad. Esta enorme finca, abarcaba un área que se extendía desde el Palacio Real, hasta el Palacio de El Pardo, lo que permitía al Rey desplazarse de uno a otro sin dejar de pisar sus dominios. Dentro de esta extensa superficie se encontraban casas, molinos y casas palacio o palacetes, que con el paso del tiempo fueron cambiando de dueños, recibiendo distintos nombres.  Ermita de San Antonio de la Florida año 1863 Con el tiempo, la Montaña del Príncipe Pío se segregó de la Florida. En la parte Sur quedaba la Montaña y en la parte Norte, la Florida. En 1831, Fernando VII cedió la Montaña del Príncipe Pío a su hermano el infante Francisco de Paula que la convirtió en parque público con paseos y jardines. Entre mediados y finales del siglo XIX se construyó en sus terrenos el barrio de Argüelles. La colina donde se levanta el actual Templo de Debod en origen fue conocida como altos de San Bernardino y después como Montaña del Príncipe Pío. En 1860 se construyó en lo alto el cuartel de la Montaña que fue destruido en la guerra civil. La montaña del Príncipe Pío está teñida de historia. La violencia marcó su inicio en los días del levantamiento de Madrid contra los franceses. En ese lugar fueron fusiladas 43 personas en la noche entre los días 2 y 3 de mayo de 1808. Francisco de Goya plasmó el fusilamiento en el lienzo titulado "Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío". El escenario que recrea es una zona arenosa que se encontraba a las afueras de Madrid junto a los muros construidos para la ciudad en la época de Felipe IV. En 1936 se vive en el cuartel uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil en Madrid ya que allí se hicieron fuertes los partidarios del ejército franquista. En su lugar y después de su derribo, se creo un gran parque y una zona deportiva. Hemos realizado un recorrido por la historia del Paseo de la Florida y ahora nos toca detenernos aunque de forma breve, en los lugares más emblemáticos de la zona. Comenzaremos por la antigua Estación del Norte. Está situada sobre parte de los terrenos de la antigua montaña del Príncipe Pío, de ahí que también se la conozca con este nombre. La promulgación de la ley de ferrocarriles de 1855, que facilitaba la entrada de capital extranjero y permitía que las localidades por donde pasara el trazado férreo subvencionaran su construcción, unido a la aprobación de sociedades de crédito en 1856, fueron los dos hechos clave que permitieron la construcción de la línea del Norte. Estación del Norte año 1910 La Sociedad de Crédito Mobiliario Español fue una de las sociedades que se constituyeron, dirigida por los hermanos Pereire que en poco tiempo consiguieron la concesión que les permitiría la construcción y explotación de la línea férrea Madrid-Irún. Una vez iniciadas las obras, el Crédito Mobiliario creó en diciembre de 1858, una nueva sociedad llamada Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, con el fin de ocuparse de lo relativo al ferrocarril. En rojo el Cuartel de la Montaña, en azul la Estación del Norte, en naranja el Palacio Real y en verde el antiguo Asilo de Lavanderas La línea de Madrid-Irún nacía como arteria principal de una red de carácter industrial, con la idea básica, de que en el momento que Madrid pudiera disponer de carbón barato, podría desarrollar una importante industria. La segunda idea que guiaba la construcción de la línea, aparte de esperar un importante tráfico de viajeros, era la de abastecer a Madrid de harina, carne y pescado del Norte. Su denominación como Estación del Norte se debe a que fue construida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de capital francés, como cabecera de una línea férrea que enlazaba Madrid con la frontera francesa a través de Castilla León, Asturias, Cantabria y el País Vasco.  Estación del Norte cerrada por obras, imagen posterior a 1993 Las obras, que comenzaron en 1859, en un principio, se construyo un sencillo embarcadero y un puente que permitía salvar el río Manzanares en su discurrir hacia Aravaca y Pozuelo. Todo ello fue realizado por ingenieros galos, de ahí, que a partir de ese momento el mencionado puente empezara a ser conocido como Puente de los Franceses. Originalmente fueron construidas unas instalaciones provisionales en 1861 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. La Estación definitiva fue inaugurada en 1882, bajo el proyecto de los ingenieros franceses Biarez, Grasset y Ouliac. El nuevo edificio consistía en una gran nave de 150 metros de longitud con un ancho de 40 metros con la estructura de hierro y cristal. En cuanto a la cubierta, de cuchillos atirantados, fue realizada por el ingeniero francés Mercier. Vista aerea de la antigua Estación del Norte Posteriormente, el edificio ha sufrido varias modificaciones y ampliaciones. Entre 1902 y 1906 se prolongó la cubierta mediante dos naves, y entre 1926 y 1933 el conjunto se amplió con la edificación de un pabellón destinado a salidas y oficinas de empleados. Durante la Guerra Civil Española, la cercanía del Frente dejó a la Estación aislada de Madrid, recibiendo numerosos impactos de artillería. Al final de la contienda se encontraba muy dañada y la quiebra de los Caminos de Hierro del Norte provocó que fuese integrada en RENFE. Tras la inauguración de la Estación de Chamartín comenzó su declive al ser traslado el tráfico ferroviario a la nueva Estación.  Grabado de la Estación del Norte finales del Siglo XIX Fue cerrando poco a poco servicios y se clausuro totalmente en 1993, para transformarla en un gran intercambiador de transporte subterráneo en el que confluyen varias líneas de metro, trenes de cercanías y autobuses, fue de nuevo abierta al público en 1995. Desde el año 2005 coexiste respetando la estructura, con un centro comercial en superficie y renombrada como Estación de Príncipe Pío.  Actual Centro Comercial de Príncipe Pío Este centro comercial situado en un edificio de interés histórico, como es la antigua Estación de Trenes del Norte, ofrece una completa oferta de ocio y moda todos los días del año. Muy cerca de la Plaza de España y el Palacio Real, nos da la posibilidad de pasar un día de compras en tiendas de primeras marcas o un rato de ocio en su variada oferta de restauración o sus cines con tecnología 3D. Además está perfectamente comunicado con cualquier parte de la ciudad por metro, autobús y cercanias de Renfe, convirtiendolo en un espació único y muy accesible. Al final del Paseo de la Florida, nos encontraremos con la Ermita de San Antonio de la Florida, es la tercera de las que se construyeron en ese lugar en honor a San Antonio de Padua. Desde finales del siglo XVII, la ribera izquierda del Manzanares, era una agradable campiña muy concurrida por los madrileños especialmente los días de fiesta. San Antonio de la Florida año 1885 La primitiva ermita fue construida en 1720 por José de Churriguera y en 1732 se colocó en ella una imagen de San Antonio de Padua en solemne romería. Desde ese año se celebran las Fiestas de San Antonio de la Florida. A esta ermita, para cumplir la tradición de las modistillas madrileñas, acudían y aún acuden las jóvenes casaderas, el 13 de junio a pedirle un buen novio al santo. A lo largo del siglo XVIII, las sucesivas reformas urbanas de la zona obligaron a derribar la Ermita de San Antonio en dos ocasiones y construirla de nuevo en otro emplazamiento. La primitiva ermita de Churriguera fue derribada en 1768, al diseñarse la nueva entrada a Madrid desde la Carretera de Castilla. Dos años después, Carlos III ordenó construir una nueva. Fue construida por Francisco Sabatini y todavía duró menos que la primera, pues fue demolida por orden de Carlos IV para comenzar las obras del nuevo Palacio de la Florida. Las obras del Palacio de la Florida comenzaron en 1792 y finalizaron en 1798, y en ellas se incluyó la construcción de la nueva y definitiva ermita, que adquiere entonces su nombre actual de Ermita de San Antonio de la Florida. De esta real finca de recreo sólo se ha conservado la ermita, ya que todos los edificios que la poblaban fueron derribados en el siglo XIX para construir la Estación del Norte.  Réplica de la Ermita de San Antonio a la izquierda de la original La ermita actual, fue diseñada por el arquitecto Felipe Fontana, en estilo neoclásico, con planta de cruz griega, cúpula con linterna sobre pechinas y con un sobrio aspecto en su exterior. La sobriedad del edificio, cede el protagonismo a las pinturas de Goya. El pintor aragonés, como pintor de cámara, fue el encargado de realizar la decoración de la ermita, trabajo que llevó a cabo entre agosto y diciembre de 1798. En la bóveda del ábside, Goya representó a la Adoración de la Trinidad. Sobre la cornisa recorren los paramentos del templo querubines y ángeles femeninos que sostienen cortinajes. Pero sin duda, la parte más espectacular son las pinturas de la cúpula, donde está representado uno de los milagros de San Antonio de Padua, la obra tiene 6 metros de diámetro. Las figuras de los padres del santo y el propio santo sobre una roca están distribuidas por la cúpula. Cerca del óculo se aprecia el paisaje, consiguiendo la ilusión de estar a cielo abierto.  Cúpula de la Ermita de San Antonio de la Florida El pueblo de Madrid observa el milagro, majas, chisperos, caballeros embozados charlan o miran atentamente apoyados en la barandilla que recorre la base de la cúpula, consiguiendo grandes dosis de realismo. Gran conocedor y aficionado a las fiestas y tradiciones de Madrid, Goya convirtió su obra en una magnífica galería de diferentes personajes siglo XVIII, y los vistió tanto con vestimentas típicas de su época como con prendas que no eran propias del momento. El artista aragonés mostró su estrecha relación con Madrid al pintar algunos de los paisajes de la ciudad. Goya utilizó en las pinturas el fresco acabado al seco, una técnica consistente en pintar con colores diluidos en agua sobre una capa de mortero todavía húmedo. Dibujaba sobre papel los dibujos que quería plasmar en el muro, pero su capacidad creadora le llevaron a introducir algunas variaciones sobre la marcha y a adelantarse a algunos movimientos artísticos posteriores, expresionismo e impresionismo. Detalles de la pintura de Goya A los pies del presbiterio se encuentra el panteón del pintor, con la lápida que tuvo en el cementerio de Burdeos, ciudad en la que falleció. Junto a él está enterrado Martín Miguel de Goicoechea, su gran amigo. El 29 de septiembre de 1919 fueron enterrados juntos para evitar un posible error en la identificación de los restos mortales. El cuerpo de Goya carece de cráneo, pues probablemente fue separado del tronco para la realización de análisis frenológicos. Para garantizar la conservación de las pinturas, la Ermita fue declarada Monumento Nacional en 1905 y permaneció abierta al culto religioso hasta el año 1929, que se clausuró al culto y pasó a denominarse Museo de la Real Ermita de San Antonio de la Florida. Para mantener el culto a San Antonio, tan querido por el pueblo de Madrid, junto a la auténtica ermita se realizó una réplica, siendo obra de Juan Mayo. Tumba de Goya en la Ermita de San Antonio de la Florida Patrimonio Nacional propietario de la Ermita de San Antonio de la Florida, cedió su custodia al Ayuntamiento de Madrid en 1987. Entre 1987 y 1993, se llevó a cabo una campaña de restauración, en la que se realizó la rehabilitación completa del edificio y una primera fase de intervención en los frescos (bóvedas y paramentos laterales, arco de los pies de la iglesia y tres de las pechinas). Entre 2001 y 2003 se llevó a cabo la segunda fase en las zonas restantes. Desde mayo de 2005, fecha de finalización de la tercera y última fase de restauración, estas pinturas pueden observarse en todo su esplendor. Baile en San Antonio de la Florida de Francisco de Goya El 13 de junio se celebra la tradicional verbena de San Antonio en las inmediaciones de la ermita, en la zona conocida como La Bombilla, parque situado al final del Paseo de la Florida y comienzo de la Avenida de Valladolid. Ese día, es tradicional recoger los panecillos del santo "así no te faltará pan durante el año", y sobres con 13 alfileres para lanzarlos a la ''pila bautismal''. Como antiguamente las modistillas, las hoy mozas casaderas pasan su mano sobre los alfileres de la pila y en función de los que se queden pegados a ella, así dicen que será el número de pretendientes que va a tener en ese año. Frente a las ermitas de San Antonio, se encuentra un monumento dedicado a Francisco de Goya y que mejor que este punto de nuestro recorrido por el Paseo de la Florida, para dedicar un pequeño recuerdo a Francisco de Goya. Monumento a Goya en el Paseo de la Florida Los orígenes del apellido Goya son vascos, pero nuestro pintor nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos en la Provincia de Zaragoza, donde vivian sus padres, don José Goya, de profesión dorador, y doña Gracia Lucientes. Parece ser que estudió en las Escuelas Pías y que a los catorce años ingresó en el taller del pintor Luzán, donde se ejercitó, como era habitual en la época, en la copia de grabados. A finales de 1763 Goya realiza su primer viaje a Madrid para participar en un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero la experiencia no pudo ser más desoladora, ya que su obra no consiguió ningún voto. Pero Goya no se desanimó y vuelve a probar suerte en 1776 en un nuevo concurso académico cosechando el mismo fracaso. Inscripción del Monumento a Goya Durante estos años Goya comienza su carrera como pintor realizando sobre todo cuadros de tema religioso, y pronto recibiría su primer encargo importante, la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar. Goya pudo poner en práctica su habilidad como fresquista. El 25 de julio de 1773 Goya se casa en Madrid con Josefa Bayeu, hermana de los pintores Francisco y Ramón, que tendrán un importante papel en su vida durante estos primeros años. Dos años después la recién formada familia se instala en Madrid para que el joven pintor logre afianzar su carrera en medios cortesanos. En estos años se producen también sus primeros tanteos como grabador. Especialmente importante es la serie de copias de cuadros de Velázquez, que le permitirán ahondar en el conocimiento de la técnica del genial pintor sevillano e incorporarla como un elemento importante de su arte. En 1780 es admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para lo que presentó un Cristo crucificado. Poco después es llamado de nuevo a Zaragoza para realizar un fresco en la Basílica del Pilar. Se trataba de decorar una cúpula con sus cuatro pechinas, con el tema La Virgen, Reina de los Mártires.  Francisco de Goya Cuando regresa a Madrid, su fama y popularidad se extendieron por todo el país continuó pintando más temas religiosos, destacando las obras de San Francisco el Grande en 1781, el convento de Santa Ana de Valladolid en 1787, catedral de Valencia en 1788, entre otros. Entre los años 1783 y 1784 realiza los retratos del conde de Floridablanca y de la familia del infante don Luis, hermano de Carlos III. La muerte de Carlos III, en 1778, supone el ascenso al trono de Carlos IV, nombrando a Goya pintor de cámara al año siguiente. Sin embargo, a finales de 1792 Goya, durante un viaje a Andalucía, cae gravemente enfermo en Sevilla y es trasladado a Cádiz. Como consecuencia de la enfermedad el pintor queda sordo y tanto su vida como su obra sufren un profundo cambio. A su regreso a Madrid empieza a recuperarse lentamente y se dedica a la realización de retratos y sobre todo de una serie de cuadros pequeños. Es un nuevo capítulo en su obra, en el que se liberará de la herencia recibida para dar rienda suelta a su fantasía personal.  Monumento a Goya, frente a las dos ermitas La década de los noventa ha sido llamada la década de "Los Caprichos", nombre que le dio a su primera serie de grabados compuesta por ochenta estampas realizados con un extraordinario dominio de la técnica del aguafuerte y el aguatinta, y que fueron publicados en 1799. Paralelamente, Goya realiza su obra maestra en el campo del fresco en la decoración de San Antonio de la Florida. En octubre de 1799 Goya es nuevamente nombrado primer pintor de cámara. Son años en los que realiza numerosos retratos de los reyes y demás miembros de la corte, que culminan con La Familia de Carlos IV (1800-1801). Realiza también varias obras para el valido Godoy, entre ellas posiblemente las célebres Majas, de datación muy discutida. La Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814) supone para Goya, como para el resto de los españoles, una etapa difícil y amarga. La obra de Goya en este momento es fruto de estas circunstancias. Varios cuadros, como los fusilamientos del dos y tres de mayo y una serie de estampas con el título “Los Desastres de la Guerra “ son la consecuencia de estos trágicos años.  La quinta del sordo, fotografía entorno al año 1900 En 1819 Goya pinta sus composiciones religiosas más conmovedoras para las Escuelas Pías de Madrid. La última comunión de San José de Calasanz y Cristo en el monte de los Olivos. A finales de este año cae gravemente enfermo, y esta nueva dolencia parece sumergirle en un abismo del que surgirán sus últimas y alucinadas obras. En febrero de 1819, adquiere, una propiedad situada a las afueras de Madrid, junto al río Manzanares, que posteriormente será llamada Quinta del Sordo. Al año siguiente comienza a decorar su nueva casa con pinturas murales al óleo, son las llamadas “Pinturas Negras”. Este conjunto constituye sin duda la obra más revolucionaria de Goya, un mundo de imágenes de pesadilla con algunas de las más turbadoras escenas de la historia de la pintura occidental. La última serie de estampas llevada a cabo por Goya son los llamados “Proverbios”, nombre con que fue publicada. Es la parte de su obra más difícil de interpretar, algunas se encuentran entre las imágenes más poderosas y enigmáticas del autor. Goya muere en Burdeos el 16 de abril de 1828. El funeral se celebró en la iglesia de Nôtre Dame y fue enterrado en el cementerio de la Cartuja, donde reposaron sus restos hasta que en 1899 fueron exhumados y en 1919 se trasladaron a la ermita de San Antonio de la Florida. No podemos resistir la tentación antes de abandonar la Glorieta de San Antonio de la Florida, de realizar una visita al número 34 del Paseo de la Florida, frente a la Ermita del San Antonio, aquí se encuentra Casa Mingo establecimiento hostelero de los más castizos de Madrid. Casa Mingo es la mas antigua de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España ya que abrió sus puertas cuando todavía no se habían cumplido 60 años de la desaparición del genial pintor Francisco de Goya. Casa Mingo Esta casa la inauguró Domingo García González en 1888 en el espacio ocupado por un antiguo almacén de material. El lugar era frecuentado por los asturianos que trabajaban en la antigua Estación del Norte. Era costumbre ya a comienzos de siglo XX ir en familia a comer a Casa Mingo, tradición que se mantiene hoy en día. Las paredes del antiguo almacén de material dedicado a almacenar los materiales de las infraestructuras ferroviarias de la estación del Norte, han visto pasar los años con la misma actividad de restauración que aquel primitivo "Llagar", o fábrica de sidra, que instalaron los primeros asturianos y que a través del tren, recibían directamente de su tierra los productos naturales que no se resignaron a perder. La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador, materias de primera calidad recibidas directamente de los productores asturianos, lo que permite unos precios muy contenidos y estables, que atraen a una amplia y fiel clientela. Interior Casa Mingo La sidra, en sus distintas modalidades, se elabora a partir de manzana asturiana de Villaviciosa en sus propias instalaciones, lo que la convierte en la única verdadera sidrería de la capital que produce sólo para autoconsumo, por lo que la sidra pasa directamente de la fábrica a la mesa sin pérdida de frescura y demás virtudes de este producto artesanal, elaborado según técnicas tradicionales, cuyas características naturales no pueden alcanzar otras de tipo industrial. Esta tradición ha convertido a Casa Mingo, en uno de los establecimientos más conocidos de Madrid, referente en el sector, cuya fama transciende del ámbito nacional al venir incluido en muchas guías extranjeras de turismo, sin duda por la propaganda que le han podido hacer los muchos foráneos que lo visitan. La amplitud de su planta baja y de la nueva planta superior, así como las espléndidas terrazas que se instalan en temporada, que se refrescan con la suave brisa que proviene de las abundantes arboledas de su entorno, además de las mencionadas, las del Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Parque de la Bombilla, Casa de Campo, Rosaleda y otros espacios del pasillo verde, dan cabida a una numerosa y variada clientela.  El pollo a la sidra, típico plato de Casa Mingo Momentos cargados de tipismo ligados estrechamente a Casa Mingo son los que se dan en "El entierro de la sardina", cuando los ilustres cofrades parten desde el establecimiento para el penoso trance de dar tierra a tan sabroso pescado, rememorando tiempos pasados en los que la falta de frigoríficos motivaba que el cuerpo insepulto del pescado conducía al nicho a muchos imprudentes. En la taberna se puede degustar pollo asado con sidra, que es el plato más solicitado y que mayor fama ha alcanzado. Otros platos que podemos elegir son la fabada asturiana, las fabes con almejas, los callos a la madrileña, empanadas de bonito, chorizo a la sidra, y una gran lista de tapas. La decoración conserva su casticismo original, manteniendo las características principales de sus primeros tiempos, con abundancia de maderas, botellas vistas y barricas, lo que ha motivado que haya sido escenario de muchas películas, así como para el rodaje de multitud de anuncios. Hemos repuesto fuerzas en Casa Mingo y ahora tenemos la oportunidad de pasear por uno de los rincones más castizos de Madrid “El Parque de la Bombilla”. Está situado al comienzo de la Avenida de Valladolid, junto a la Glorieta de San Antonio de la Florida. Se puede considerar continuación del Parque del Oeste, ambos parques se encuentran separados por las vías del ferrocarril. El Parque de la Bombilla, se compone de praderas y terrazas escalonadas por las que pasan canales de agua y por supuesto una gran variedad de arbolado. Destaca en el Parque su auditorio al aire libre, donde se celebra año tras año el festival de cine de verano Fescinal.  Senda del Rey El parque es conocido desde siempre como la La Bombi. Se trataba del camino que recorrían las carrozas reales para ir y venir desde el Palacio Real, hasta el monte del Pardo. Este paseo arbolado, que es completamente recto, recibía el nombre de Senda del Rey y parte de su trazado original todavía puede recorrerse por el interior del parque. La Bombilla tiene también una larga tradición verbenera, pues cada 13 de junio se convierte en el escenario principal de las festividades de San Antonio. Se cree que la devoción al santo surgió de las lavanderas que acudían a esta zona de la ribera del Manzanares a hacer sus faenas. En sus terrenos estuvieron ubicados antiguamente los viveros municipales y las cocheras de tranvías, aunque más tarde, atraídos por la cercanía del río, empezaron a proliferar a su alrededor numerosos merenderos. En uno de estos merenderos, llamado Casa Juan, debutó el cantaor flamenco Pepe Marchena. Finalizaremos nuestro recorrido por esta zona de Madrid, acercándonos al pequeño Cementerio de la Florida por considerarlo un espacio más del Paseo de la Florida pese a que en la actualidad se encuentra separado del Paseo por las vías del ferrocarril. El cementerio de La Florida se encuentra situado al final del paseo del mismo nombre cruzando las vías por el paso elevado que existe frente a la Ermita del Santo, se sitúa en la calle de Francisco y Jacinto Alcántara, junto a la Escuela de Cerámica de la Moncloa y a poca distancia de la Rosaleda. En él se encuentran enterrados, en una fosa común, los cuarenta y tres patriotas madrileños que, tras participar en el Levantamiento del 2 de mayo de 1808, fueron fusilados en la madrugada del día 3 a los pies de la montaña del Príncipe Pío por los soldados del general francés Murat. Entrada al Cementerio de la Florida Allí permanecieron insepultos hasta que, nueve días después y secretamente, los hermanos de la Congregación de la Buena Dicha rescataron los cuerpos y los enterraron en el pequeño cementerio, propiedad del Palacio de La Florida. De las cuarenta y tres personas fusiladas, sólo se conocía con seguridad el nombre de diecinueve hasta que en 2008 fueron identificados otros diez más por el historiador Luis Miguel Aparisi. Sus nombres, y algunos datos que se sabe sobre ellos, se consiguieron, gracias a una lista elaborada en 1816 y a las reclamaciones que sus familiares hicieron para cobrar una pensión. Los dos cofres en que se hayan depositados los restos de los cuarenta y tres fusilados, junto con efectos personales, fueron abiertos por última vez en 1917 y sobre ellos figura una nueva lápida inaugurada en 2008. El cementerio es un recinto modesto y de reducidas dimensiones, rodeado por un muro de mampostería en aparejo toledano. Los restos de los fusilados, se encuentran en dos cajones de plomo y cinc situados en una cripta bajo una pequeña capilla, dos hileras de cipreses, una columna conmemorativa y tres lápidas recuerdan los fusilamientos. Una de éstas es una reproducción en azulejos, inaugurada en 1982, del cuadro de los fusilamientos de Goya. Hasta 1917 el cementerio estuvo a cargo de la Cofradía de la Buena Dicha por cesión de Isabel II, ya que al menos dos de los fusilados eran miembros de ésta Cofradía. Ese mismo año, ante el número reducido de cofrades, desaparece la Cofradía y uno de los miembros, Ortiz de Pinedo, que también lo era de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, pasó a esta Sociedad la gestión del Cementerio.  Cementerio de la Florida Desde entonces, el cementerio es mantenido gracias a la mensualidad que abonan los miembros de esta Sociedad, constituida en 1839 por ex combatientes de las milicias populares. Debido a esto, el cementerio siempre se ha mantenido en una situación precaria debido a la falta de apoyos económicos. La situación más grave para la supervivencia del pequeño camposanto se dio cuando el Ayuntamiento quiso vaciarlo y trasladar los restos de los fusilados al Monumento a los Héroes del Dos de Mayo, circunstancia que finalmente pudo evitar la Sociedad Filantrópica. Entre 1931, año en que se cerró al público, y 1939, se llamó Cementerio del Coronel Montesinos, en recuerdo del militar Manuel Montesinos y Molina. Después de unas obras de restauración sufragadas por la Junta Municipal del distrito de Moncloa, fue reabierto el 2 de mayo de 1981 por el entonces alcalde Enrique Tierno Galván, aunque posteriormente, debido a diversos actos vandálicos que empezó a sufrir, fue cerrado de nuevo. Fue restaurado de nuevo en 2008, año del Bicentenario del Levantamiento. La rehabilitación, llevada a cabo por el arquitecto Antonio Lopera, duró tres meses, con un coste de 120.000 euros aportados por el Ayuntamiento, y fue inaugurada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón el 24 de abril. La reforma incluyó la reforma de los muros y la realización de un drenaje de hasta dos metros de profundidad para evitar la humedad. Interior del Cementerio de la Florida El cementerio permanece cerrado todo el año salvo el día 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, en que se conmemora el Levantamiento por parte de la Sociedad de Milicianos, con asistencia de las autoridades de la Comunidad y Ayuntamiento que hacen una ofrenda floral en recuerdo de los enterrados. Junto a la tapia del cementerio, podemos contemplar el Monumento a Goya, consistente en cuatro megalitos rectangulares de hormigón, que por una de sus caras tienen las letras del apellido del Pintor y por el otro, citas del pintor sobre su concepción del Arte y la Pintura. Así, podemos leer “No hay reglas en la pintura, lo mismo que en la poesía, recoge en el universo aquello que encuentra más apropiado a sus fines”. Recuerdo a Goya El monumento es obra de Joaquín Vázquez Turcios realizado en el año 1996. Desgraciadamente, el lugar como tantos otros de Madrid no se encuentra en el mejor estado, la basura se acumula por todas las partes por lo que la visita puede resultar desagradable. Por último, traemos a estas páginas algunas instantáneas tanto pasadas como actuales tratando de unir pasado y presente de esta zona de Madrid. Madrileños bañandose junto al puente de los Franceses año 1946. Puente de los Franceses año 1859 Estación de Príncipe Pío Vías de la Estación de Príncipe Pío Vieja estampa con el Cuartel de la Montaña al fondo Puerta de San Vicente comienzo del Paseo de la Florida La Montaña del Príncipe Pío año 1857 sin el Cuartel de la Montaña. Vista de la Puerta de San Vicente desde los jardines del río Manzanares Centro Comercial Príncipe Pío    

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