On commence notre tour des lieux touristiques de Kyoto par un lieu classé au patrimoine mondial de l’Unesco : le Chateau Nijo. Je le connais déjà celui-la car je l’avais visité en 2008. il est situé dans le centre-est de la ville un peu plus au sud du palais impérial. Pratique pour grouper ses visites en cas de timing un peu serré. La, je fais pas dans l’originalité. Je suis plutôt dans le registre du gros touriste à appareil photo. Il y a des visites auxquelles on ne peut pas échapper et avec elles, on échappe non plus aux occidentaux qui prennent tout et n’importe quoi en photo. Qu’est-ce que j’aime pas pas les lieux touristiques… Mais faisons abstraction et profitons de l’endroit. Un peu d’histoire avant ça : le chateau Nijo fut construit en 1603 pour servir de lieu de défense du palais impérial. Ca explique son rapprochement géographique. Il servait aussi de résidence aux visiteurs venu voir le shogun. Hiérarchiquement, y’a le shogun, au dessus vous avez l’empereur et au dessus encore, y’a le soleil. Le bâtiment a été agrandi au fil du temps, des extensions ont même été déplacé depuis d’autres villes. Pour être honnête, si vous venez pour l’esthétique extérieur du château, vous serez déçu. Si si, croyez-moi, vous serez déçu. Nan mais regardez le ! C’est moche ! Déjà, ça ressemble pas à un château, et quand je dis château, c’est dans l’image japonaise du terme. Façon château de Nagoya (fermé à 16h, sic), chateau d’Hiroshima, d’Osaka, château d’etc… On sait que c’est un château parce qu’il y a des douves et un mur d’enceinte tout autour. Mais comme pour les êtres humains, il ne faut pas s’arrêter à l’aspect extérieur. Il faut chercher plus en profondeur. Ce n’est pas son sens de l’humour qui sauvera cette bâtisse (ca ne me sauvera pas non plus) mais sa beauté intérieur. Oui, celle que ressortez pour ne pas vexer les moches. Cette fois, cette beauté existe vraiment. Pour visiter, on laisse ses chaussures à l’entrée et on enfile ses petits chaussons. Un bon point pour la préservation physique du lieu qui ne se voit pas usé prématurément par les pas lourdeaux du visiteur occidental. En plus, ça instaure un climat de calme et pousse à baisser d’un ton quand on parle, les bruits de pas étant presque inexistants. Je dis presque car, comme c’est expliqué dans la visite (à l’aide de panneaux), les couloirs sont fabriqués de telle sorte que l’on ne puisse pas passé inaperçu en marchant. Le sol couine !!! Il ne craque pas comme un parquet classique mais fait un son ressemblant plus à une vis grippé que l’on tournerait. Essayez de marcher sans faire couiner le parquet quand vous irez… c’est impossible !!! Le château est plus grand que dans mes souvenir. C’est sans doute du au fait que les pièces se ressemblent, embrouillant de ce fait mon esprit. D’ailleurs, chaque pièce avait une fonction particulière et un décors qui lui était propre. Des motifs de pins, de tigres ou d’oiseaux soulignés de fines dorure ornementent les murs et les portes coulissantes. Le nom du peintre est d’ailleurs précisé à chaque fois. C’est splendide. On aurait envie de voir ce travail de plus près pour apprécier chaque détails. Mais on ne rentre pas dans les pièces, on les contemple depuis le couloir. Quand on voit l’état de délabrement de certains plafonds dans les zones de fort passage, on se dit que c’est aussi bien de ne pas nous laisser entrer partout. En de rares endroits, on assiste à des reconstitutions de scène historiques, à l’aide de mannequins en costume d’époque. La couche de poussière aussi doit être d’époque. Ces scènes, en plus d’être très immersives, permettent de mieux se rentre compte de la taille des pièces et des proportions de l’ensemble. On ne se rend pas compte de l’espace qu’il y a quand tout est vide. Les mannequins nous redonnent des repères et force est de constater qu’à l’époque, le prix du mètre carré devait être bien plus bas qu’aujourd’hui ! Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur alors il faudra venir par vous-même. La visite continue avec la promenade dans les jardins. Un plan d’eau avec trois ilot et trois cascades borde un flan du château. On s’imagine bien déambuler en costume dans ce décors pittoresque. Mais c’est un privilège des jardiniers, petites mains qui s’affairent à tailler les arbres de manière méthodique et rigoureuse. Un jardin japonais, c’est énormément de travail. On poursuit dans la deuxième partie de l’enceinte, avec les annexes qui ont été rajouté vers 1626. On ne peut pas rentrer dedans et le petit parc présente peu d’intérêt. Même le point d’observation sur l’angle de la muraille intérieur n’est pas exceptionnel. A priori, il y a un spectacle de rapace à certaines heures et forcément, je l’ai raté. Renseignez-vous avant de venir, ça peut rajouter de l’attrait à la visite. Si vous avez un creux d’une heure dans votre programme de vacance, c’est un lieu sympa à découvrir. Il se découvre assez rapidement et change un peu des classiques temples et sanctuaires qui pullulent à kyoto.

Cela fait maintenant 3 semaines complètes que je suis à Kyoto et si je regarde en arrière, je me rends compte que j’ai mal géré les choses. En effet, dans ma fougue renouvelée par cette ville qui s’offrait à moi, j’ai perdu pieds. J’ai foncé tête baissée dans tout ces lieux idylliques que je m’étais promis d’aller voir. J’ai sauté de temples en quartiers, de quartiers en foret, de foret en cimetière… Le résultat, si il n’a pas été immédiat, se fait aujourd’hui ressentir. J’ai fait une overdose de temples. Les temples, c’est comme l’alcool finalement. Un c’est bien. Deux, c’est mieux. 10, si t’as pas le foie solide, tu vomis. J’ai le foie plutôt léger pour les temples on dirait. Voila ce que donne mon parcours, de manière posée et claire. Une quinzaine de lieux (plus certains que je n’ai pas indiqué pour cause de futures vidéos), dont beaucoup se ressemblent. Si certains m’ont vraiment marqué pour leur beauté, leur architecture ou simplement par l’étonnant spectacle qu’ils proposaient, il en est autrement pour beaucoup d’autres. Non pas qu’ils soient inintéressants, je suis même certains que pris indépendamment de tous les autres temples de kyoto, ils seraient très beau. Seulement, tout le problème est là. Kyoto est chargé de temples et il est très facile d’avoir l’impression de voir 50 fois la même chose. Si on a pas le petit plus, la plus-value, la touche originale, on oubliera ce qu’on a sous le yeux au profit d’autres endroits plus pittoresques. Si j’avais mieux géré mon temps, j’aurais espacé et varié mes visites, changé d’activités (brocante, distillerie de saké, musée comme on me l’a suggéré), pris des jours pour glander. Parce qu’a près tout, j’ai le temps. Il me reste encore deux semaines et demi pour voir l’essentiel de ce que j’ai pas vu, faire quelques excursions en dehors de kyoto, et profiter de mon temps pour ne pas « rusher » cette ville qui ne demande qu’à être parcourue dans le calme. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Kyoto n’est pas tokyo. Ici le temps coule à une autre vitesse. La précipitation n’est pas de mise, même pour ceux a qui le temps manque. De l’organisation et de la préparation vous aideront à savourer la ville en toute sérénité. Car tout le monde n’a pas 6 semaines à accorder à des déambulations hasardeuses. On peut penser qu’avec 3-4 jours seulement, on devra courir pour voir le plus de choses possible, sauter de bus en bus, jongler avec les horaires et les fermetures de temples. C’est ce que j’ai fait en 2008 et ce que j’aurais encore fait si j’avais eu si peu de temps. Maintenant, je ne le referais plus. Car, à regarder la carte presque tous les jours pour me repérer, j’ai bien vu que la ville était à échelle humaine. Les temples intéressant sont assez souvent regroupés ou au pire, pas trop loin les uns des autres. Regardez par vous-même sur la carte. Si j’avais un conseil à donner aux futurs touristes de kyoto, ça serait de prendre un logement au centre de la ville et de louer un vélo pour tout faire à deux roue. Une application gps sur votre smartphone et c’est parti pour une journée de temple en temple. Il est tout à fait faisable par exemple de partir du Ginkakuji pour aller jusqu’au Fushimi inari en passant par nanzenji et kiyomisu dera en une journée. Faire gion, palais impérial, musée du manga et nijo castle le lendemain, etc etc. Il suffit de tout préparer et de savoir ou l’on va. Vous profiterez d’autant plus de vos journée que vos trajet ne seront pas des temps d’attente dans des bus, bus qui ne vous permettront pas de profiter du paysage et qui vous feront perdre vos repères dans l’espace. Souvenez-vous, le voyage aussi important que la destination toussa toussa. Je ne fais pas un bilan de kyoto car je n’en ai pas fini avec cette ville qui me plait décidément plus que tokyo donc je concluerai en parlant des touristes. J’en ai parlé plusieurs fois en disant que… ba je les aime pas. C’est pas leur faute, c’est même pas contre eux finalement. C’est juste qu’ils sont là et qu’ils sont trop nombreux à être là. Vous vous imaginez sans doute des hordes d’occidentaux, mélange d’americain/espagnol/allemand/français, parlant trop fort et faisant comme si ils étaient seuls… Vous avez tout faux. Car les touristes de kyoto, en cette saison en tout cas, sont principalement chinois et coréens. Comment je les reconnais ? Est-ce que je sais différencier un coréen d’un japonais ? Et bien carrément oui que je sais les différencier ! Je ne fais pas parti de ces gens pour qui tous les asiatiques se ressemblent. Et puis si j’ai un doute, il suffit de les entendre parler. Car c’est une constante chez les touristes : il faut faire savoir au monde entier que l’on est là, qu’on a souillé de nos particules le lieux où l’on se trouve. Et tout le monde dans un rayon de 50 km devrait l’entendre ! Pénible. C’est n’est pas la langue qui me dérange, juste le niveau sonore. Peut-être aussi que je suis simplement en train de prendre goût à la solitude et que le contact humain m’agresse. Ouais nan, c’est juste que les touristes, c’est chiant ! Tout ça pour dire que je lève le pied. Autant dans mes visites que sur le blog. Je reprends un rythme normal d’un article tous les deux jours. Ecrire tous les jours est vraiment chronophage et quelque peu pénible. De plaisir on passe à corvée et ce n’est pas ce que je veux. Le prochain « welcome to » devrait arrivé dans la semaine car il a été tourné samedi et monté hier. Patience patience.

Vous allez me fuir à force de manger des temples tous les jours. Mais aujourd’hui je change un peu. Nan, ce sont toujours des temples mais je vais cracher sur l’un et fortement vous inviter à voir l’autre. Commençons par le Kodai-ji, construit en 1606 à la mémoire de Hideyoshi toyotomi. Il est constitué de deux jardins, l’un sec et l’autre plus classique avec un érable et un petit pont en bois. Simple mais charmant tout de même. Le bâtiment principal avait un intérieur magnifique, fait de dorures et de peintures murales. Avait, oui. Car il a brulé en 1902. Ba oui, c’est sur, le bois ça brûle. Tentez de foutre le feu à l’arc de triomphe, y’a peu de chance qu’on soit obligé de le reconstruire. Du coup maintenant, il n’y a plus de dorure, ce qui ne l’empêche pas d’être très élégant. Le genre de maison qui donne envie d’y vivre, si les portes n’étaient pas en papier. On peut y entrer après avoir retiré ses chaussures, flâner dans son modeste intérieur. Photos interdite cela va de sois. Sur le côté, en face de la petite terrasse en bois, se trouve le jardin sec, ou jardin zen. Je connaîs pas trop la différence. Et la, je me sens un tout petit peu floué. On m’a vendu ça dans la brochure et les photos à l’entrée : et j’ai le droit à ça : Alors d’accord, de temps en temps, il faut refaire les choses bien proprement et tout… mais si je l’avais su, je serais venu un autre jour. Soyons honnête, le zen, je le vois pas trop là. C’est pas grave, je continue la petite promenade. Chaque bâtiment à son guide, qui raconte l’histoire de ce qu’on a sous les yeux. L’idée est louable car trop souvent, on manque d’informations. D’ailleurs, ca me rappelle quand j’étais devant les constructions qui sont le plus en haut du jardin. Le guide raconte l’histoire du lieu et nous montre l’intérieur, ajoutant au passage une petite anecdote. Et la, on a tous rit ensemble parce que c’était drôle. Mais j’ai pas compris. Bon, on s’emmerde un peu ici quand même. il reste le coin « bambou » pour sauver cette visite qui me déçoit globalement. 10 mètres de bambou, c’est léger quand même. Je voyais ça plus grand d’après les photos. Foutu photos ! Elles sont prises pour vous faire croire des choses mais c’est un mensonge ! Bilan plutôt très moyen. Ce que j’ai trouvé bien n’est pas mieux que dans les 50 autres temples que j’ai déjà vu et ce qui aurait pu le distinguer des autres était sois en rénovation soit tout pourri. Je pense, mais ce n’est que mon avis, que c’est le genre de temple à voir soit au printemps (cerisiers en fleur) soit à l’automne (momiji rouge orangé), à la nuit tombée. Il aura un tout autre aspect et aura plus de chance de vous charmer. Changeons de jour et changeons de lieu. Je vois trop de chose en trop peu de temps alors je ralentis mes visites à une par jour. En plus ça me fait moins de boulot pour tout vous raconter. Sanjusangendo signifie littéralement « 33 espaces » ou « 33 intervalles ». C’est son nom officieux car son vrai nom est Rengeo-in. On l’appelle ainsi car c’est le nombre d’intervalle qui sépare chaque colonne de ce temple de 120 mètre de long. Vous imaginez un peu ce que ça fait 120 mètres ? C’est important pour la suite alors essayez de vous le représenter. C’est assez long mine de rien. C’est pas pour rien que c’est la plus longue structure en bois du monde. D’extérieur, il n’y a rien d’exceptionnel, c’est un style plutôt classique et en effet très allongé et étroit. Le jardin autour est presque inexistant et de toute façon, personne n’y va car c’est pas le principal intérêt de ce temple. Tout ce passe à l’intérieur à vrai dire. Enlevez vos chaussures, allez-y, mettez vous à l’aise. Prenez les chaussons dans le bac par terre et venez avec moi. Quand je suis venu, je ne me souvenais plus de ce que j’allais voir. Je lis tellement de choses sur mes futurs visites que je mélange un peu tout donc, quand je suis rentré et que j’ai vu ça, j’ai juste fait : « wouaw ». (les photos ne sont pas de moi car elles sont interdites). 1000 statue de Senju kanon sont disposée sur 10 rangées de 100 statues !!! Ces statues de bois ont été sculpté par Tankei, Kozyo et Unkei. Elles sont bien entendu unique, assemblées en plusieurs pièces et recouvertes d’or. Devant ces 1 000 statues, on trouve les représentations de 28 saint serviteurs de Kanon et deux dieux gardiens : raijin, dieu du tonnerre et Fujin, dieu du vent. Au centre de cet incroyable ensemble trône kanon déesse aux 11 visages et aux 1000 bras. Pour vous donner un ordre de grandeur, les petites statue de la photo ci-dessus, mesurent 1m60. Ce temple, en plus d’être original et impressionnant (vraiment impressionnant !) est en plus parfaitement adapté au public étranger. Tout est traduit en anglais. Devant chaque saint serviteur, il y a une description avec ses origines, son nom original sanscrit, et son histoire. C’est vraiment un plaisir de tout lire, ne rien retenir bien sûr et de ne pas se sentir mis de coté à cause de la langue. Maintenant, vous devez oublier ce temple pour avoir une vraie surprise quand vous irez le voir, un jour. Tu oublies… tu oublies tout…

Il fallait bien que je le fasse. J’étais obligé de le voir ce kinkakuji, le pavillon d’or. Et ça a été très rapide. On dit souvent que c’est le voyage qui compte plus que la destination et c’est complètement vrai ! 1h de vélo aller, 1h de vélo retour, 25 minutes de visite du pavillon d’or. A peine arrivé, j’ai la réponse à ma propre question sur le temple tofukuji : en fait j’ai bien aimé être tranquille. Parce qu’aujourd’hui, la tranquillité sera qu’a vague concept lointain. Des touristes à la pelle, des occidentaux en masse… c’est vraiment la tour Eiffel de Kyoto, mais dans le coté chiant du monument. Une fois l’entrée payée, vous avez à peine le temps de voir le temple qu’un agent de sureté vous indique le chemin pour prendre des photos ! OOOOHHHHH !!! je fais ce que je veux merde ! Si j’ai pas envie de prendre des photos, j’ai le droit de pas aller dans ta zone spécifique « photo » nan ? Ok, j’ai envie de faire des photos, mais je les fait ou je veux. Certaines zones sont indiqué comme étant les meilleurs spot photos et forcément tout le monde se précipite dedans pour faire ses clichés. Le résultat ? Un lieux chargé ou il faut faire la queue pour avoir un bon angle pour avoir la même photo que les 3 millions de visiteurs précédent. Les lieux qui présenterait un peu d’intérêt pour faire de bon clichés sont fermé au public bien évidement. Ca m’a pas empêcher de faire de mon mieux. Devant la zone photo, les jardiniers étaient en train de planter de la mousse. Ils ont brisés une de mes croyances les plus fondamentales. OK, les temples brûlent et sont reconstruit. OK, les arbres meurent et sont replantés. Mais la mousse elle, elle est ancestrale. Elle a vu passé des milliers de gens, elle a vu les temples tomber pour mieux se relever. Et bien non, elle est toute fraiche de ce matin la mousse. L’histoire du temple, je vous la fait rapide, c’est la même que tous les autres : c’était la maison d’un shogun qui a été transformé en temple zen à sa mort ! Ah oui, il a brulé plusieurs fois aussi. Niveau histoire, vous serez rarement surpris dans les temples de toute façon. Dommage qu’il n’y ait pas un peu de soleil car le temple prend toute son ampleur à la lumière direct du soleil. Il en est d’autant plus brillant et resplendissant. Car c’est tout de même un très beau temple, esthétiquement parlant. Le jardin qui l’entoure est basique pour ne pas dire sans intérêt. une petit cascade (toute petite), des statue pour faire un voeu, un coin pour prendre le thé et enfin un petit temple, le temple hojo. Et vous pouvez rentrer chez vous. 25 minutes en prenant mon temps pour faire des photos, les miennes et celles des autres aussi car, comme je suis gentils, on me demande de jouer les photographes. Si je devais jouer de la comparaison, le pavillon d’argent, dans son ensemble structure + jardin, est plus joli. C’est plus petit mais aussi plus intéressant. Le jardin du pavillon d’argent vaut 100 fois celui du pavillon d’or. Mais les dorures du pavillon d’or ont quelque chose de spécial par rapport au naturel du pavillon d’argent. Les deux sont à voir mais mon choix est fait. En rentrant, je suis passé par le petit temple que j’avais vu lors de ma ballade sur les bord de la rivière kamo, avec son chemin menant à la forêt. Je l’ai suivi et ce fût sympathique. Un autre temple entre les arbres, un chemin sauvage qui ramène à un chemin de randonnée plus classique puis vers un lac très peu fréquenté. Une fois encore, le voyage était plus enrichissant que la destination elle-même.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Si vous connaissez kyoto, même sans n’y avoir mis les pieds, vous connaissez le pavillon d’or/kinkaku-ji. C’est un peu la tour eiffel de kyoto, le symbole de la ville. Mais vous connaissez sans doute moins le Pavillon d’argent/Ginkaku-ji, son petit frère moins populaire mais pourtant pas dénué de charme. Pour ne pas changer, je m’y suis rendu avec mes petits pieds, l’occasion de voir un autre temple que je ferai pour le trajet retour. Le pavillon d’argent n’est pas couleur argent, contrairement au pavillon d’or qui est couleur or. Ce nom lui vient, d’après la légende, du fait que le reflet de la pleine lune sur le lac lui donne une couleur argenté. La vérité serait plus terre à terre. C’est son nom populaire que les gens utilisaient pour le différencier du pavillon d’or. Car les deux constructions se ressemble d’un point de vue architectural, même si le pavillon d’argent est plus petit. Si il fut à l’origine une simple demeure de repos du shogun Ashikaga yashimasa, à sa mort, soit 8 ans après sa construction, il fut converti en temple zen. En entrant dans l’enceinte du jardin, c’est le premier bâtiment que vous verrez. J’ai de la chance, il n’y a pas trop de monde. Il est mignon ce Ginkaku-ji. Je vois pas d’autre mot. C’est un mini pavillon d’or donc il est mignon. Le cadre est reposant avec ce petit point d’eau. Tout est petit ici en fait. Il y a un petit jardin sec, appelé « la mer de sable d’argent », un petit cône de sable du nom de « plateforme d’observation de la lune ». Ouais c’est mignon ! Un petit chemin parcourt le domaine avec un jardin de mousse aux teintes de vert hypnotisantes. Ca à l’air moelleux et confortable mais pas touche ! La mousse est un organisme fragile. Nan mais en fait, j’ai rien à dire sur le Ginkaku-ji. C’est un beau temple, intéressant à voir mais en 20 min on en a fait le tour et on passe à autre chose. C’est pour ça que je suis parti, direction le temple que j’ai vu à l’aller. Et pour y aller, j’ai suivi le « chemin des philosophes », un sentier sous les cerisiers qui longe une petit rivière. Tout le monde emprunte ce sentier mais c’est agréable quand même. C’est calme et on comprend son nom. La réflexion y est de mise. Le temple nanzenji n’est pas le plus connu mais si vous ne faites pas comme moi, je suis sur qu’il y a des choses bien dedans. Déjà vu en 2008 et à peine survolé aussi, j’avais dans l’idée de voir tout ce qu’il y avait à y voir. Son Sanmon (la porte principale), l’aqueduc, le jardin sec, etc. En arrivant, j’ai une impression bizarre. L’endroit, que je connais, me semble… moche. Y’a quelque chose qui ne va pas. Ca ne peut pas être juste le fait d’être en hiver quand même. On dirait que l’endroit n’est pas entretenu et que des arbres ont été coupé. Mes souvenir c’était ça : Et aujourd’hui j’ai ça. C’est le même chemin sauf que celle de 2008 est prise à travers le Sanmon. Je suis moins emballé pour faire le tour du propriétaire du coup. L’aqueduc lui au moins n’a pas bougé. Il a toujours sa fissure, surveillée régulièrement mais pas réparée et le simple fait d’avoir un viaduc à kyoto est étonnant. Je fais mes photos de touriste habituel et, quand je suis sur l’aqueduc pour prendre cette photo (ci-dessous), un homme me suis et prend le chemin qui remonte le cours d’eau. C’est vrai qu’on peut y aller tiens. Y’a pas de barrière, ça mène à la forêt… je vais te suivre toi ! Non n’ai pas peur, tu es un homme, tu ne crains rien. Ou plutôt si, ai peur !!! Je trouve ça drôle. Il n’y a pas bien loin à faire pour voir que c’est une piste foireuse. Une station de traitement des eaux, des gros tuyaux et pas grand chose de plus. On peut pas gagner à tous les coups. L’eau de l’aqueduc perd de son charme d’un coup, loin de l’imaginaire rivière de montagne, pure et fraiche. Ca me fait chier de revenir au temple et tant pis si j’ai rien vu. Vu la gueule de ce que j’ai déjà aperçu, mieux vaut y aller quand la nature est plus épanouie.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Vous allez me fuir à force de manger des temples tous les jours. Mais aujourd’hui je change un peu. Nan, ce sont toujours des temples mais je vais cracher sur l’un et fortement vous inviter à voir l’autre. Commençons par le Kodai-ji, construit en 1606 à la mémoire de Hideyoshi toyotomi. Il est constitué de deux jardins, l’un sec et l’autre plus classique avec un érable et un petit pont en bois. Simple mais charmant tout de même. Le bâtiment principal avait un intérieur magnifique, fait de dorures et de peintures murales. Avait, oui. Car il a brulé en 1902. Ba oui, c’est sur, le bois ça brûle. Tentez de foutre le feu à l’arc de triomphe, y’a peu de chance qu’on soit obligé de le reconstruire. Du coup maintenant, il n’y a plus de dorure, ce qui ne l’empêche pas d’être très élégant. Le genre de maison qui donne envie d’y vivre, si les portes n’étaient pas en papier. On peut y entrer après avoir retiré ses chaussures, flâner dans son modeste intérieur. Photos interdite cela va de sois. Sur le côté, en face de la petite terrasse en bois, se trouve le jardin sec, ou jardin zen. Je connaîs pas trop la différence. Et la, je me sens un tout petit peu floué. On m’a vendu ça dans la brochure et les photos à l’entrée : et j’ai le droit à ça : Alors d’accord, de temps en temps, il faut refaire les choses bien proprement et tout… mais si je l’avais su, je serais venu un autre jour. Soyons honnête, le zen, je le vois pas trop là. C’est pas grave, je continue la petite promenade. Chaque bâtiment à son guide, qui raconte l’histoire de ce qu’on a sous les yeux. L’idée est louable car trop souvent, on manque d’informations. D’ailleurs, ca me rappelle quand j’étais devant les constructions qui sont le plus en haut du jardin. Le guide raconte l’histoire du lieu et nous montre l’intérieur, ajoutant au passage une petite anecdote. Et la, on a tous rit ensemble parce que c’était drôle. Mais j’ai pas compris. Bon, on s’emmerde un peu ici quand même. il reste le coin « bambou » pour sauver cette visite qui me déçoit globalement. 10 mètres de bambou, c’est léger quand même. Je voyais ça plus grand d’après les photos. Foutu photos ! Elles sont prises pour vous faire croire des choses mais c’est un mensonge ! Bilan plutôt très moyen. Ce que j’ai trouvé bien n’est pas mieux que dans les 50 autres temples que j’ai déjà vu et ce qui aurait pu le distinguer des autres était sois en rénovation soit tout pourri. Je pense, mais ce n’est que mon avis, que c’est le genre de temple à voir soit au printemps (cerisiers en fleur) soit à l’automne (momiji rouge orangé), à la nuit tombée. Il aura un tout autre aspect et aura plus de chance de vous charmer. Changeons de jour et changeons de lieu. Je vois trop de chose en trop peu de temps alors je ralentis mes visites à une par jour. En plus ça me fait moins de boulot pour tout vous raconter. Sanjusangendo signifie littéralement « 33 espaces » ou « 33 intervalles ». C’est son nom officieux car son vrai nom est Rengeo-in. On l’appelle ainsi car c’est le nombre d’intervalle qui sépare chaque colonne de ce temple de 120 mètre de long. Vous imaginez un peu ce que ça fait 120 mètres ? C’est important pour la suite alors essayez de vous le représenter. C’est assez long mine de rien. C’est pas pour rien que c’est la plus longue structure en bois du monde. D’extérieur, il n’y a rien d’exceptionnel, c’est un style plutôt classique et en effet très allongé et étroit. Le jardin autour est presque inexistant et de toute façon, personne n’y va car c’est pas le principal intérêt de ce temple. Tout ce passe à l’intérieur à vrai dire. Enlevez vos chaussures, allez-y, mettez vous à l’aise. Prenez les chaussons dans le bac par terre et venez avec moi. Quand je suis venu, je ne me souvenais plus de ce que j’allais voir. Je lis tellement de choses sur mes futurs visites que je mélange un peu tout donc, quand je suis rentré et que j’ai vu ça, j’ai juste fait : « wouaw ». (les photos ne sont pas de moi car elles sont interdites). 1000 statue de Senju kanon sont disposée sur 10 rangées de 100 statues !!! Ces statues de bois ont été sculpté par Tankei, Kozyo et Unkei. Elles sont bien entendu unique, assemblées en plusieurs pièces et recouvertes d’or. Devant ces 1 000 statues, on trouve les représentations de 28 saint serviteurs de Kanon et deux dieux gardiens : raijin, dieu du tonnerre et Fujin, dieu du vent. Au centre de cet incroyable ensemble trône kanon déesse aux 11 visages et aux 1000 bras. Pour vous donner un ordre de grandeur, les petites statue de la photo ci-dessus, mesurent 1m60. Ce temple, en plus d’être original et impressionnant (vraiment impressionnant !) est en plus parfaitement adapté au public étranger. Tout est traduit en anglais. Devant chaque saint serviteur, il y a une description avec ses origines, son nom original sanscrit, et son histoire. C’est vraiment un plaisir de tout lire, ne rien retenir bien sûr et de ne pas se sentir mis de coté à cause de la langue. Maintenant, vous devez oublier ce temple pour avoir une vraie surprise quand vous irez le voir, un jour. Tu oublies… tu oublies tout…

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Ah ah ah tu fais moins ton malin la hein ? Tu la fermes ta gueule ! C’est qui le plus fort maintenant ? c’est qui ? C’est MOI ! Appelle moi papa, petit fushimi inari ! Pardon, mais il fallait que ça sorte ! Deux fois j’ai du avoué ma faiblesse face à lui. Deux fois il m’a jetté au visage sa supériorité ! Alors quand enfin j’ai l’ascendant, je ne cache pas ma joie. Vous ne comprenez rien ? Si vous n’y mettez pas du votre aussi. Je vais être obligé de tout reprendre depuis le début alors. Vous voyez ce que c’est un torii ? Ces portes rouges à l’entrée des temples. Mais si, ça : Et bien il existe un temple à kyoto où sont alignés des milliers de torii. Si si, des milliers ! Il y en a tellement qu’on dirait que l’on marche dans un tunnel. Ce temple, c’est le Fushimi inari et je l’ai vu la première fois en 2008. Plus qu’un temple, c’est presque un sanctuaire. Le chemin où se trouve les torii serpente la montagne, au milieu de la forêt. Seulement voilà, ce chemin à la particularité de vous lancer un défi. Allez vous faire la grande boucle de quelques kilomètres ou faire le petit bras et partir par le chemin de la honte ? En 2008, c’était le chemin de la honte. Je sais plus pourquoi d’ailleurs. Sans doute une excuse bidon du genre « il fait 40°c et 90% d’humidité ». J’y suis retourné l’année dernière avec des amis pendant un après midi (oui, je JR pass permet ce genre de folie, faire l’allé-retour tokyo/kyoto dans la journée) et faute de temps, nous avions pris le chemin de la honte. Là on avait l’excuse de prendre le dernier train pour rentrer. Cette année, j’avais décidé de montrer à ce temple de mes deux qui était le patron. Et pour vraiment prouver que je suis pas une lopette, je vais jusqu’au temple à pied ! 3 km de marche, juste ce qu’il me faut pour m’échauffer. Le chemin longe la rivière et ö surprise, le hasard me fait passer sur LE pont. Celui que j’avais fait traversé deux fois à notre troupe l’année passé, parce que j’ai un sens de l’orientation pourri. J’arrive au temple, même pas fatigué et fin prêt à en découdre. Il y a un peu de monde mais la plupart sont adeptes du chemin honteux. En avant pour la marche dans le couloir de torii. Avouez que c’est quand même sacrément impressionnant. Chaque torii est offert par un donateur, particulier ou professionnel, dans tous les cas plutot fortuné. Car ça coute cher comme déco. Ca, je pense que ce sont les prix. A ce tarif, vous avez le droit de mettre votre nom dessus. Et oui, vous serez étonné si au milieu du chemin, vous vous retournez. Adieu le rouge uniforme et bonjour le noir profond ! Nan mais j’aime bien cet endroit. Il a un charme tout particulier qu’on ne retrouve nul par ailleurs. La nature, le calme, les torii, l’effort… c’est un coup de coeur. Le début de la balade est assez simple et rapide, ca ne grimpe presque pas mais déjà, les visiteurs se font plus rare. A croire que seul les photographes sont courageux. Je suis enfin devant le panneau du défi (c’est pas vraiment celui de la photo mais l’idée est la). Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle avec en plus la petite bifurcations à gauche ! Keskiya !!! Ma revanche sur la vie ! Allez je suis parti. Direct, ça grimpe très fort avec des marches, encore des marche et toujours des marches. Si vous n’aimez pas les escaliers, vous serez servi ! J’arrive enfin au départ de la boucle. La, c’est le choix d’une vie qui se joue. Faire la balade de gauche à droite ou de droite à gauche. Je prend la réponse C. Je fais le chemin par le cimetière ou personne ne va parce que c’est un cimetière ! Les cimetières au japon sont classes alors j’y fais mon tour et, au lieu de revenir sur mes pas pour retomber dans un choix binaire, je traverse les stèles pour me retrouver face à un très beau panorama. Une vue de dégagée de kyoto. Tant pis pour les touristes, ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En continuant, j’arrive sur un sentier nullement indiqué sur la carte ! Un mystère mystérieux n’est-ce pas ? Vous ne pensez pas si bien dire car la, j’étais tout seul, paumé dans la forêt sur un sentier que PER-SONNE ne prend. Cette parenthèse sauvage, je l’ai filmé pour que ça soit plus parlant. lien youtube Je trouve que je suis de plus en plus beau à l’image… Donc, j’ai fait ce chemin qui au début est bien délimité avec des torii, mais après avoir passé un premier petit cimetière (que je n’ai pas filmé), le chemin n’est plus cimenté. On est vraiment dans la foret et je sais à ce moment là que je suis pas sur le bon chemin. Mais c’est pas grave, je fais pas demi-tour, je continue comme si de rien n’était. Qui vivra verra. De toute façon, qu’est ce qui peut m’arriver ? Les ours hibernent à cette époque alors je crains rien. Au bout d’un moment, à force d’avancer dans la vallée, je me dis qu’un chemin qui remonte vers le sommet et le vrai sentier, ca serait pas mal. Même si j’ai un sens de l’orientation passablement foireux, je sais que la bonne direction, c’est celle qui monte, de préférence vers où je viens. Et ça tombe bien car je trouve mon bonheur. Me revoila en train de grimper. J’aime ça les côtes… Mais arrive un moment ou je tombe sur la « cabane » que vous avez vu dans la vidéo. Le chemin que je prenais passais à coté de cette cabane mais… j’ai bien vu qu’un autre le traversais. Je suis seul, au milieu de la forêt, une cabane paumé est la… allez, on va voir ce qu’il y a ! Ca va, je suis au japon, je crains rien. D’ailleurs, y’avais personne au final. C’était un peu glauque comme endroit par contre. Sans raison particulière hein, c’est juste que si j’avais trouver des cadavres de castor éventrés pendu à fil, ça m’aurait pas étonné quoi. J’ai donc quitté cet endroit, toujours en remontant et à force de remonter, j’ai retrouvé le vrai sentier de 2km que tout le monde prend. Moi, je suis pas une lopette, je vais plus loin que les touristes. Sérieux, ils peuvent pas faire des montagne plates ? Ca grimpe encore et les seules pauses que l’on peut avoir se font dans les cimetières. C’est jolie par contre. Il y a toujours une petite cascade, des statues de renard, de l’encens… Le renard est le symbole du temple en même temps, logique qu’il soit partout. D’ailleurs, il tient souvent dans sa gueule, soit une clé, symbole des grenier à riz, soit une sphère, qui symbolise les vœux. Je suis déçu de ce que je trouve au sommet. Un nouveau cimetière, sans aucune vue dégagée. C’est en plus tout petit et sans grand intérêt. Heureusement que le cadre dans son ensemble est jolie car si vous espérez de l’exceptionnel, c’est raté. Le bon coté des choses, c’est que maintenant que je suis au sommet, je ne vais plus monter. Remarque, la descente est aussi épuisante. On a envie de se laisser tomber dans les escaliers, rouler dans la terre entre les arbres, afin de soulager ses jambes toutes contractées. Mon retour au pied du temple se fait dans la clameur et les applaudissements. Les gens me félicitent, me photographient. – « C’est vous qui avez affrontez le sentier perdu du bois maudit ? » me demande un enfant, le regard larmoyant de bonheur. – « oui, lui dis-je, et c’était facile en plus ! Si tu t’entraines dur, toi aussi tu pourras un jour affronter ce silence de mort et cette non vie absolue ». Un enfant heureux de plus… Les adultes ne sont pas avares en compliment non plus. – « bravo, c’est magnifique ce que vous avez fait » me dit un homme dans la force de l’âge. Sa compagne me sourit timidement, trop impressionnée pour oser croiser mon regard. Ce n’est pas le cas de cette autre jeune fille qui me jette sa culotte et ses chaussettes. – « Prend moiiii !!! prend-moi !!!! hurle-t-elle pour couvrir le brouhaha de cette foule de plus en plus importante. Heureusement, un papy, plié en deux par le poids de ses longues années, me sauve de cet embarras. Elle était moche mais mon statue de gentleman m’interdisait la franchise qu’elle méritait d’entendre. – « Ce que vous avez accompli aujourd’hui nous redonne à tous l’espoir que nous avions perdu au fil du temps. Si mon corps ne me trahissait pas un peu plus chaque jour, j’aurais sans doute tenter cet exploit impossible qui est désormais votre. Par contre, laissez moi vous mettre en garde mon jeune ami. Approchez. » Je m’approche alors de lui pour entendre ce conseil qu’il ne souhaite divulguer qu’à moi. – « Arrête de rêver petit con, tout ça, c’est dans ta tête ». Ouais, j’avoue, ça s’est pas passé comme ça. Ne soyez pas déçu, je sais que vous pensiez que je décrivais la stricte vérité. Mais j »étais quand même fier d’avoir fait ce chemin isolé, d’avoir trouvé et vu des coins que les autres ne verront pas. C’était fun, sans doute plus que tout le reste de la ballade d’ailleurs. C’est toujours mon coté aventure de bac à sable qui veut ça. Après cette longue balade (je dois pas être loin des 7-8 km avec le trajet allé), il faut encore rentrer à pied. Mais j’ai pas envie de rentrer alors vous verrez demain ce que je suis allé voir.

Ah ah ah tu fais moins ton malin la hein ? Tu la fermes ta gueule ! C’est qui le plus fort maintenant ? c’est qui ? C’est MOI ! Appelle moi papa, petit fushimi inari ! Pardon, mais il fallait que ça sorte ! Deux fois j’ai du avoué ma faiblesse face à lui. Deux fois il m’a jetté au visage sa supériorité ! Alors quand enfin j’ai l’ascendant, je ne cache pas ma joie. Vous ne comprenez rien ? Si vous n’y mettez pas du votre aussi. Je vais être obligé de tout reprendre depuis le début alors. Vous voyez ce que c’est un torii ? Ces portes rouges à l’entrée des temples. Mais si, ça : Et bien il existe un temple à kyoto où sont alignés des milliers de torii. Si si, des milliers ! Il y en a tellement qu’on dirait que l’on marche dans un tunnel. Ce temple, c’est le Fushimi inari et je l’ai vu la première fois en 2008. Plus qu’un temple, c’est presque un sanctuaire. Le chemin où se trouve les torii serpente la montagne, au milieu de la forêt. Seulement voilà, ce chemin à la particularité de vous lancer un défi. Allez vous faire la grande boucle de quelques kilomètres ou faire le petit bras et partir par le chemin de la honte ? En 2008, c’était le chemin de la honte. Je sais plus pourquoi d’ailleurs. Sans doute une excuse bidon du genre « il fait 40°c et 90% d’humidité ». J’y suis retourné l’année dernière avec des amis pendant un après midi (oui, je JR pass permet ce genre de folie, faire l’allé-retour tokyo/kyoto dans la journée) et faute de temps, nous avions pris le chemin de la honte. Là on avait l’excuse de prendre le dernier train pour rentrer. Cette année, j’avais décidé de montrer à ce temple de mes deux qui était le patron. Et pour vraiment prouver que je suis pas une lopette, je vais jusqu’au temple à pied ! 3 km de marche, juste ce qu’il me faut pour m’échauffer. Le chemin longe la rivière et ö surprise, le hasard me fait passer sur LE pont. Celui que j’avais fait traversé deux fois à notre troupe l’année passé, parce que j’ai un sens de l’orientation pourri. J’arrive au temple, même pas fatigué et fin prêt à en découdre. Il y a un peu de monde mais la plupart sont adeptes du chemin honteux. En avant pour la marche dans le couloir de torii. Avouez que c’est quand même sacrément impressionnant. Chaque torii est offert par un donateur, particulier ou professionnel, dans tous les cas plutot fortuné. Car ça coute cher comme déco. Ca, je pense que ce sont les prix. A ce tarif, vous avez le droit de mettre votre nom dessus. Et oui, vous serez étonné si au milieu du chemin, vous vous retournez. Adieu le rouge uniforme et bonjour le noir profond ! Nan mais j’aime bien cet endroit. Il a un charme tout particulier qu’on ne retrouve nul par ailleurs. La nature, le calme, les torii, l’effort… c’est un coup de coeur. Le début de la balade est assez simple et rapide, ca ne grimpe presque pas mais déjà, les visiteurs se font plus rare. A croire que seul les photographes sont courageux. Je suis enfin devant le panneau du défi (c’est pas vraiment celui de la photo mais l’idée est la). Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle avec en plus la petite bifurcations à gauche ! Keskiya !!! Ma revanche sur la vie ! Allez je suis parti. Direct, ça grimpe très fort avec des marches, encore des marche et toujours des marches. Si vous n’aimez pas les escaliers, vous serez servi ! J’arrive enfin au départ de la boucle. La, c’est le choix d’une vie qui se joue. Faire la balade de gauche à droite ou de droite à gauche. Je prend la réponse C. Je fais le chemin par le cimetière ou personne ne va parce que c’est un cimetière ! Les cimetières au japon sont classes alors j’y fais mon tour et, au lieu de revenir sur mes pas pour retomber dans un choix binaire, je traverse les stèles pour me retrouver face à un très beau panorama. Une vue de dégagée de kyoto. Tant pis pour les touristes, ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En continuant, j’arrive sur un sentier nullement indiqué sur la carte ! Un mystère mystérieux n’est-ce pas ? Vous ne pensez pas si bien dire car la, j’étais tout seul, paumé dans la forêt sur un sentier que PER-SONNE ne prend. Cette parenthèse sauvage, je l’ai filmé pour que ça soit plus parlant. lien youtube Je trouve que je suis de plus en plus beau à l’image… Donc, j’ai fait ce chemin qui au début est bien délimité avec des torii, mais après avoir passé un premier petit cimetière (que je n’ai pas filmé), le chemin n’est plus cimenté. On est vraiment dans la foret et je sais à ce moment là que je suis pas sur le bon chemin. Mais c’est pas grave, je fais pas demi-tour, je continue comme si de rien n’était. Qui vivra verra. De toute façon, qu’est ce qui peut m’arriver ? Les ours hibernent à cette époque alors je crains rien. Au bout d’un moment, à force d’avancer dans la vallée, je me dis qu’un chemin qui remonte vers le sommet et le vrai sentier, ca serait pas mal. Même si j’ai un sens de l’orientation passablement foireux, je sais que la bonne direction, c’est celle qui monte, de préférence vers où je viens. Et ça tombe bien car je trouve mon bonheur. Me revoila en train de grimper. J’aime ça les côtes… Mais arrive un moment ou je tombe sur la « cabane » que vous avez vu dans la vidéo. Le chemin que je prenais passais à coté de cette cabane mais… j’ai bien vu qu’un autre le traversais. Je suis seul, au milieu de la forêt, une cabane paumé est la… allez, on va voir ce qu’il y a ! Ca va, je suis au japon, je crains rien. D’ailleurs, y’avais personne au final. C’était un peu glauque comme endroit par contre. Sans raison particulière hein, c’est juste que si j’avais trouver des cadavres de castor éventrés pendu à fil, ça m’aurait pas étonné quoi. J’ai donc quitté cet endroit, toujours en remontant et à force de remonter, j’ai retrouvé le vrai sentier de 2km que tout le monde prend. Moi, je suis pas une lopette, je vais plus loin que les touristes. Sérieux, ils peuvent pas faire des montagne plates ? Ca grimpe encore et les seules pauses que l’on peut avoir se font dans les cimetières. C’est jolie par contre. Il y a toujours une petite cascade, des statues de renard, de l’encens… Le renard est le symbole du temple en même temps, logique qu’il soit partout. D’ailleurs, il tient souvent dans sa gueule, soit une clé, symbole des grenier à riz, soit une sphère, qui symbolise les vœux. Je suis déçu de ce que je trouve au sommet. Un nouveau cimetière, sans aucune vue dégagée. C’est en plus tout petit et sans grand intérêt. Heureusement que le cadre dans son ensemble est jolie car si vous espérez de l’exceptionnel, c’est raté. Le bon coté des choses, c’est que maintenant que je suis au sommet, je ne vais plus monter. Remarque, la descente est aussi épuisante. On a envie de se laisser tomber dans les escaliers, rouler dans la terre entre les arbres, afin de soulager ses jambes toutes contractées. Mon retour au pied du temple se fait dans la clameur et les applaudissements. Les gens me félicitent, me photographient. – « C’est vous qui avez affrontez le sentier perdu du bois maudit ? » me demande un enfant, le regard larmoyant de bonheur. – « oui, lui dis-je, et c’était facile en plus ! Si tu t’entraines dur, toi aussi tu pourras un jour affronter ce silence de mort et cette non vie absolue ». Un enfant heureux de plus… Les adultes ne sont pas avares en compliment non plus. – « bravo, c’est magnifique ce que vous avez fait » me dit un homme dans la force de l’âge. Sa compagne me sourit timidement, trop impressionnée pour oser croiser mon regard. Ce n’est pas le cas de cette autre jeune fille qui me jette sa culotte et ses chaussettes. – « Prend moiiii !!! prend-moi !!!! hurle-t-elle pour couvrir le brouhaha de cette foule de plus en plus importante. Heureusement, un papy, plié en deux par le poids de ses longues années, me sauve de cet embarras. Elle était moche mais mon statue de gentleman m’interdisait la franchise qu’elle méritait d’entendre. – « Ce que vous avez accompli aujourd’hui nous redonne à tous l’espoir que nous avions perdu au fil du temps. Si mon corps ne me trahissait pas un peu plus chaque jour, j’aurais sans doute tenter cet exploit impossible qui est désormais votre. Par contre, laissez moi vous mettre en garde mon jeune ami. Approchez. » Je m’approche alors de lui pour entendre ce conseil qu’il ne souhaite divulguer qu’à moi. – « Arrête de rêver petit con, tout ça, c’est dans ta tête ». Ouais, j’avoue, ça s’est pas passé comme ça. Ne soyez pas déçu, je sais que vous pensiez que je décrivais la stricte vérité. Mais j »étais quand même fier d’avoir fait ce chemin isolé, d’avoir trouvé et vu des coins que les autres ne verront pas. C’était fun, sans doute plus que tout le reste de la ballade d’ailleurs. C’est toujours mon coté aventure de bac à sable qui veut ça. Après cette longue balade (je dois pas être loin des 7-8 km avec le trajet allé), il faut encore rentrer à pied. Mais j’ai pas envie de rentrer alors vous verrez demain ce que je suis allé voir.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Ah ah ah tu fais moins ton malin la hein ? Tu la fermes ta gueule ! C’est qui le plus fort maintenant ? c’est qui ? C’est MOI ! Appelle moi papa, petit fushimi inari ! Pardon, mais il fallait que ça sorte ! Deux fois j’ai du avoué ma faiblesse face à lui. Deux fois il m’a jetté au visage sa supériorité ! Alors quand enfin j’ai l’ascendant, je ne cache pas ma joie. Vous ne comprenez rien ? Si vous n’y mettez pas du votre aussi. Je vais être obligé de tout reprendre depuis le début alors. Vous voyez ce que c’est un torii ? Ces portes rouges à l’entrée des temples. Mais si, ça : Et bien il existe un temple à kyoto où sont alignés des milliers de torii. Si si, des milliers ! Il y en a tellement qu’on dirait que l’on marche dans un tunnel. Ce temple, c’est le Fushimi inari et je l’ai vu la première fois en 2008. Plus qu’un temple, c’est presque un sanctuaire. Le chemin où se trouve les torii serpente la montagne, au milieu de la forêt. Seulement voilà, ce chemin à la particularité de vous lancer un défi. Allez vous faire la grande boucle de quelques kilomètres ou faire le petit bras et partir par le chemin de la honte ? En 2008, c’était le chemin de la honte. Je sais plus pourquoi d’ailleurs. Sans doute une excuse bidon du genre « il fait 40°c et 90% d’humidité ». J’y suis retourné l’année dernière avec des amis pendant un après midi (oui, je JR pass permet ce genre de folie, faire l’allé-retour tokyo/kyoto dans la journée) et faute de temps, nous avions pris le chemin de la honte. Là on avait l’excuse de prendre le dernier train pour rentrer. Cette année, j’avais décidé de montrer à ce temple de mes deux qui était le patron. Et pour vraiment prouver que je suis pas une lopette, je vais jusqu’au temple à pied ! 3 km de marche, juste ce qu’il me faut pour m’échauffer. Le chemin longe la rivière et ö surprise, le hasard me fait passer sur LE pont. Celui que j’avais fait traversé deux fois à notre troupe l’année passé, parce que j’ai un sens de l’orientation pourri. J’arrive au temple, même pas fatigué et fin prêt à en découdre. Il y a un peu de monde mais la plupart sont adeptes du chemin honteux. En avant pour la marche dans le couloir de torii. Avouez que c’est quand même sacrément impressionnant. Chaque torii est offert par un donateur, particulier ou professionnel, dans tous les cas plutot fortuné. Car ça coute cher comme déco. Ca, je pense que ce sont les prix. A ce tarif, vous avez le droit de mettre votre nom dessus. Et oui, vous serez étonné si au milieu du chemin, vous vous retournez. Adieu le rouge uniforme et bonjour le noir profond ! Nan mais j’aime bien cet endroit. Il a un charme tout particulier qu’on ne retrouve nul par ailleurs. La nature, le calme, les torii, l’effort… c’est un coup de coeur. Le début de la balade est assez simple et rapide, ca ne grimpe presque pas mais déjà, les visiteurs se font plus rare. A croire que seul les photographes sont courageux. Je suis enfin devant le panneau du défi (c’est pas vraiment celui de la photo mais l’idée est la). Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle avec en plus la petite bifurcations à gauche ! Keskiya !!! Ma revanche sur la vie ! Allez je suis parti. Direct, ça grimpe très fort avec des marches, encore des marche et toujours des marches. Si vous n’aimez pas les escaliers, vous serez servi ! J’arrive enfin au départ de la boucle. La, c’est le choix d’une vie qui se joue. Faire la balade de gauche à droite ou de droite à gauche. Je prend la réponse C. Je fais le chemin par le cimetière ou personne ne va parce que c’est un cimetière ! Les cimetières au japon sont classes alors j’y fais mon tour et, au lieu de revenir sur mes pas pour retomber dans un choix binaire, je traverse les stèles pour me retrouver face à un très beau panorama. Une vue de dégagée de kyoto. Tant pis pour les touristes, ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En continuant, j’arrive sur un sentier nullement indiqué sur la carte ! Un mystère mystérieux n’est-ce pas ? Vous ne pensez pas si bien dire car la, j’étais tout seul, paumé dans la forêt sur un sentier que PER-SONNE ne prend. Cette parenthèse sauvage, je l’ai filmé pour que ça soit plus parlant. lien youtube Je trouve que je suis de plus en plus beau à l’image… Donc, j’ai fait ce chemin qui au début est bien délimité avec des torii, mais après avoir passé un premier petit cimetière (que je n’ai pas filmé), le chemin n’est plus cimenté. On est vraiment dans la foret et je sais à ce moment là que je suis pas sur le bon chemin. Mais c’est pas grave, je fais pas demi-tour, je continue comme si de rien n’était. Qui vivra verra. De toute façon, qu’est ce qui peut m’arriver ? Les ours hibernent à cette époque alors je crains rien. Au bout d’un moment, à force d’avancer dans la vallée, je me dis qu’un chemin qui remonte vers le sommet et le vrai sentier, ca serait pas mal. Même si j’ai un sens de l’orientation passablement foireux, je sais que la bonne direction, c’est celle qui monte, de préférence vers où je viens. Et ça tombe bien car je trouve mon bonheur. Me revoila en train de grimper. J’aime ça les côtes… Mais arrive un moment ou je tombe sur la « cabane » que vous avez vu dans la vidéo. Le chemin que je prenais passais à coté de cette cabane mais… j’ai bien vu qu’un autre le traversais. Je suis seul, au milieu de la forêt, une cabane paumé est la… allez, on va voir ce qu’il y a ! Ca va, je suis au japon, je crains rien. D’ailleurs, y’avais personne au final. C’était un peu glauque comme endroit par contre. Sans raison particulière hein, c’est juste que si j’avais trouver des cadavres de castor éventrés pendu à fil, ça m’aurait pas étonné quoi. J’ai donc quitté cet endroit, toujours en remontant et à force de remonter, j’ai retrouvé le vrai sentier de 2km que tout le monde prend. Moi, je suis pas une lopette, je vais plus loin que les touristes. Sérieux, ils peuvent pas faire des montagne plates ? Ca grimpe encore et les seules pauses que l’on peut avoir se font dans les cimetières. C’est jolie par contre. Il y a toujours une petite cascade, des statues de renard, de l’encens… Le renard est le symbole du temple en même temps, logique qu’il soit partout. D’ailleurs, il tient souvent dans sa gueule, soit une clé, symbole des grenier à riz, soit une sphère, qui symbolise les vœux. Je suis déçu de ce que je trouve au sommet. Un nouveau cimetière, sans aucune vue dégagée. C’est en plus tout petit et sans grand intérêt. Heureusement que le cadre dans son ensemble est jolie car si vous espérez de l’exceptionnel, c’est raté. Le bon coté des choses, c’est que maintenant que je suis au sommet, je ne vais plus monter. Remarque, la descente est aussi épuisante. On a envie de se laisser tomber dans les escaliers, rouler dans la terre entre les arbres, afin de soulager ses jambes toutes contractées. Mon retour au pied du temple se fait dans la clameur et les applaudissements. Les gens me félicitent, me photographient. – « C’est vous qui avez affrontez le sentier perdu du bois maudit ? » me demande un enfant, le regard larmoyant de bonheur. – « oui, lui dis-je, et c’était facile en plus ! Si tu t’entraines dur, toi aussi tu pourras un jour affronter ce silence de mort et cette non vie absolue ». Un enfant heureux de plus… Les adultes ne sont pas avares en compliment non plus. – « bravo, c’est magnifique ce que vous avez fait » me dit un homme dans la force de l’âge. Sa compagne me sourit timidement, trop impressionnée pour oser croiser mon regard. Ce n’est pas le cas de cette autre jeune fille qui me jette sa culotte et ses chaussettes. – « Prend moiiii !!! prend-moi !!!! hurle-t-elle pour couvrir le brouhaha de cette foule de plus en plus importante. Heureusement, un papy, plié en deux par le poids de ses longues années, me sauve de cet embarras. Elle était moche mais mon statue de gentleman m’interdisait la franchise qu’elle méritait d’entendre. – « Ce que vous avez accompli aujourd’hui nous redonne à tous l’espoir que nous avions perdu au fil du temps. Si mon corps ne me trahissait pas un peu plus chaque jour, j’aurais sans doute tenter cet exploit impossible qui est désormais votre. Par contre, laissez moi vous mettre en garde mon jeune ami. Approchez. » Je m’approche alors de lui pour entendre ce conseil qu’il ne souhaite divulguer qu’à moi. – « Arrête de rêver petit con, tout ça, c’est dans ta tête ». Ouais, j’avoue, ça s’est pas passé comme ça. Ne soyez pas déçu, je sais que vous pensiez que je décrivais la stricte vérité. Mais j »étais quand même fier d’avoir fait ce chemin isolé, d’avoir trouvé et vu des coins que les autres ne verront pas. C’était fun, sans doute plus que tout le reste de la ballade d’ailleurs. C’est toujours mon coté aventure de bac à sable qui veut ça. Après cette longue balade (je dois pas être loin des 7-8 km avec le trajet allé), il faut encore rentrer à pied. Mais j’ai pas envie de rentrer alors vous verrez demain ce que je suis allé voir.

On commence notre tour des lieux touristiques de Kyoto par un lieu classé au patrimoine mondial de l’Unesco : le Chateau Nijo. Je le connais déjà celui-la car je l’avais visité en 2008. il est situé dans le centre-est de la ville un peu plus au sud du palais impérial. Pratique pour grouper ses visites en cas de timing un peu serré. La, je fais pas dans l’originalité. Je suis plutôt dans le registre du gros touriste à appareil photo. Il y a des visites auxquelles on ne peut pas échapper et avec elles, on échappe non plus aux occidentaux qui prennent tout et n’importe quoi en photo. Qu’est-ce que j’aime pas pas les lieux touristiques… Mais faisons abstraction et profitons de l’endroit. Un peu d’histoire avant ça : le chateau Nijo fut construit en 1603 pour servir de lieu de défense du palais impérial. Ca explique son rapprochement géographique. Il servait aussi de résidence aux visiteurs venu voir le shogun. Hiérarchiquement, y’a le shogun, au dessus vous avez l’empereur et au dessus encore, y’a le soleil. Le bâtiment a été agrandi au fil du temps, des extensions ont même été déplacé depuis d’autres villes. Pour être honnête, si vous venez pour l’esthétique extérieur du château, vous serez déçu. Si si, croyez-moi, vous serez déçu. Nan mais regardez le ! C’est moche ! Déjà, ça ressemble pas à un château, et quand je dis château, c’est dans l’image japonaise du terme. Façon château de Nagoya (fermé à 16h, sic), chateau d’Hiroshima, d’Osaka, château d’etc… On sait que c’est un château parce qu’il y a des douves et un mur d’enceinte tout autour. Mais comme pour les êtres humains, il ne faut pas s’arrêter à l’aspect extérieur. Il faut chercher plus en profondeur. Ce n’est pas son sens de l’humour qui sauvera cette bâtisse (ca ne me sauvera pas non plus) mais sa beauté intérieur. Oui, celle que ressortez pour ne pas vexer les moches. Cette fois, cette beauté existe vraiment. Pour visiter, on laisse ses chaussures à l’entrée et on enfile ses petits chaussons. Un bon point pour la préservation physique du lieu qui ne se voit pas usé prématurément par les pas lourdeaux du visiteur occidental. En plus, ça instaure un climat de calme et pousse à baisser d’un ton quand on parle, les bruits de pas étant presque inexistants. Je dis presque car, comme c’est expliqué dans la visite (à l’aide de panneaux), les couloirs sont fabriqués de telle sorte que l’on ne puisse pas passé inaperçu en marchant. Le sol couine !!! Il ne craque pas comme un parquet classique mais fait un son ressemblant plus à une vis grippé que l’on tournerait. Essayez de marcher sans faire couiner le parquet quand vous irez… c’est impossible !!! Le château est plus grand que dans mes souvenir. C’est sans doute du au fait que les pièces se ressemblent, embrouillant de ce fait mon esprit. D’ailleurs, chaque pièce avait une fonction particulière et un décors qui lui était propre. Des motifs de pins, de tigres ou d’oiseaux soulignés de fines dorure ornementent les murs et les portes coulissantes. Le nom du peintre est d’ailleurs précisé à chaque fois. C’est splendide. On aurait envie de voir ce travail de plus près pour apprécier chaque détails. Mais on ne rentre pas dans les pièces, on les contemple depuis le couloir. Quand on voit l’état de délabrement de certains plafonds dans les zones de fort passage, on se dit que c’est aussi bien de ne pas nous laisser entrer partout. En de rares endroits, on assiste à des reconstitutions de scène historiques, à l’aide de mannequins en costume d’époque. La couche de poussière aussi doit être d’époque. Ces scènes, en plus d’être très immersives, permettent de mieux se rentre compte de la taille des pièces et des proportions de l’ensemble. On ne se rend pas compte de l’espace qu’il y a quand tout est vide. Les mannequins nous redonnent des repères et force est de constater qu’à l’époque, le prix du mètre carré devait être bien plus bas qu’aujourd’hui ! Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur alors il faudra venir par vous-même. La visite continue avec la promenade dans les jardins. Un plan d’eau avec trois ilot et trois cascades borde un flan du château. On s’imagine bien déambuler en costume dans ce décors pittoresque. Mais c’est un privilège des jardiniers, petites mains qui s’affairent à tailler les arbres de manière méthodique et rigoureuse. Un jardin japonais, c’est énormément de travail. On poursuit dans la deuxième partie de l’enceinte, avec les annexes qui ont été rajouté vers 1626. On ne peut pas rentrer dedans et le petit parc présente peu d’intérêt. Même le point d’observation sur l’angle de la muraille intérieur n’est pas exceptionnel. A priori, il y a un spectacle de rapace à certaines heures et forcément, je l’ai raté. Renseignez-vous avant de venir, ça peut rajouter de l’attrait à la visite. Si vous avez un creux d’une heure dans votre programme de vacance, c’est un lieu sympa à découvrir. Il se découvre assez rapidement et change un peu des classiques temples et sanctuaires qui pullulent à kyoto.

Ah ah ah tu fais moins ton malin la hein ? Tu la fermes ta gueule ! C’est qui le plus fort maintenant ? c’est qui ? C’est MOI ! Appelle moi papa, petit fushimi inari ! Pardon, mais il fallait que ça sorte ! Deux fois j’ai du avoué ma faiblesse face à lui. Deux fois il m’a jetté au visage sa supériorité ! Alors quand enfin j’ai l’ascendant, je ne cache pas ma joie. Vous ne comprenez rien ? Si vous n’y mettez pas du votre aussi. Je vais être obligé de tout reprendre depuis le début alors. Vous voyez ce que c’est un torii ? Ces portes rouges à l’entrée des temples. Mais si, ça : Et bien il existe un temple à kyoto où sont alignés des milliers de torii. Si si, des milliers ! Il y en a tellement qu’on dirait que l’on marche dans un tunnel. Ce temple, c’est le Fushimi inari et je l’ai vu la première fois en 2008. Plus qu’un temple, c’est presque un sanctuaire. Le chemin où se trouve les torii serpente la montagne, au milieu de la forêt. Seulement voilà, ce chemin à la particularité de vous lancer un défi. Allez vous faire la grande boucle de quelques kilomètres ou faire le petit bras et partir par le chemin de la honte ? En 2008, c’était le chemin de la honte. Je sais plus pourquoi d’ailleurs. Sans doute une excuse bidon du genre « il fait 40°c et 90% d’humidité ». J’y suis retourné l’année dernière avec des amis pendant un après midi (oui, je JR pass permet ce genre de folie, faire l’allé-retour tokyo/kyoto dans la journée) et faute de temps, nous avions pris le chemin de la honte. Là on avait l’excuse de prendre le dernier train pour rentrer. Cette année, j’avais décidé de montrer à ce temple de mes deux qui était le patron. Et pour vraiment prouver que je suis pas une lopette, je vais jusqu’au temple à pied ! 3 km de marche, juste ce qu’il me faut pour m’échauffer. Le chemin longe la rivière et ö surprise, le hasard me fait passer sur LE pont. Celui que j’avais fait traversé deux fois à notre troupe l’année passé, parce que j’ai un sens de l’orientation pourri. J’arrive au temple, même pas fatigué et fin prêt à en découdre. Il y a un peu de monde mais la plupart sont adeptes du chemin honteux. En avant pour la marche dans le couloir de torii. Avouez que c’est quand même sacrément impressionnant. Chaque torii est offert par un donateur, particulier ou professionnel, dans tous les cas plutot fortuné. Car ça coute cher comme déco. Ca, je pense que ce sont les prix. A ce tarif, vous avez le droit de mettre votre nom dessus. Et oui, vous serez étonné si au milieu du chemin, vous vous retournez. Adieu le rouge uniforme et bonjour le noir profond ! Nan mais j’aime bien cet endroit. Il a un charme tout particulier qu’on ne retrouve nul par ailleurs. La nature, le calme, les torii, l’effort… c’est un coup de coeur. Le début de la balade est assez simple et rapide, ca ne grimpe presque pas mais déjà, les visiteurs se font plus rare. A croire que seul les photographes sont courageux. Je suis enfin devant le panneau du défi (c’est pas vraiment celui de la photo mais l’idée est la). Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle avec en plus la petite bifurcations à gauche ! Keskiya !!! Ma revanche sur la vie ! Allez je suis parti. Direct, ça grimpe très fort avec des marches, encore des marche et toujours des marches. Si vous n’aimez pas les escaliers, vous serez servi ! J’arrive enfin au départ de la boucle. La, c’est le choix d’une vie qui se joue. Faire la balade de gauche à droite ou de droite à gauche. Je prend la réponse C. Je fais le chemin par le cimetière ou personne ne va parce que c’est un cimetière ! Les cimetières au japon sont classes alors j’y fais mon tour et, au lieu de revenir sur mes pas pour retomber dans un choix binaire, je traverse les stèles pour me retrouver face à un très beau panorama. Une vue de dégagée de kyoto. Tant pis pour les touristes, ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En continuant, j’arrive sur un sentier nullement indiqué sur la carte ! Un mystère mystérieux n’est-ce pas ? Vous ne pensez pas si bien dire car la, j’étais tout seul, paumé dans la forêt sur un sentier que PER-SONNE ne prend. Cette parenthèse sauvage, je l’ai filmé pour que ça soit plus parlant. lien youtube Je trouve que je suis de plus en plus beau à l’image… Donc, j’ai fait ce chemin qui au début est bien délimité avec des torii, mais après avoir passé un premier petit cimetière (que je n’ai pas filmé), le chemin n’est plus cimenté. On est vraiment dans la foret et je sais à ce moment là que je suis pas sur le bon chemin. Mais c’est pas grave, je fais pas demi-tour, je continue comme si de rien n’était. Qui vivra verra. De toute façon, qu’est ce qui peut m’arriver ? Les ours hibernent à cette époque alors je crains rien. Au bout d’un moment, à force d’avancer dans la vallée, je me dis qu’un chemin qui remonte vers le sommet et le vrai sentier, ca serait pas mal. Même si j’ai un sens de l’orientation passablement foireux, je sais que la bonne direction, c’est celle qui monte, de préférence vers où je viens. Et ça tombe bien car je trouve mon bonheur. Me revoila en train de grimper. J’aime ça les côtes… Mais arrive un moment ou je tombe sur la « cabane » que vous avez vu dans la vidéo. Le chemin que je prenais passais à coté de cette cabane mais… j’ai bien vu qu’un autre le traversais. Je suis seul, au milieu de la forêt, une cabane paumé est la… allez, on va voir ce qu’il y a ! Ca va, je suis au japon, je crains rien. D’ailleurs, y’avais personne au final. C’était un peu glauque comme endroit par contre. Sans raison particulière hein, c’est juste que si j’avais trouver des cadavres de castor éventrés pendu à fil, ça m’aurait pas étonné quoi. J’ai donc quitté cet endroit, toujours en remontant et à force de remonter, j’ai retrouvé le vrai sentier de 2km que tout le monde prend. Moi, je suis pas une lopette, je vais plus loin que les touristes. Sérieux, ils peuvent pas faire des montagne plates ? Ca grimpe encore et les seules pauses que l’on peut avoir se font dans les cimetières. C’est jolie par contre. Il y a toujours une petite cascade, des statues de renard, de l’encens… Le renard est le symbole du temple en même temps, logique qu’il soit partout. D’ailleurs, il tient souvent dans sa gueule, soit une clé, symbole des grenier à riz, soit une sphère, qui symbolise les vœux. Je suis déçu de ce que je trouve au sommet. Un nouveau cimetière, sans aucune vue dégagée. C’est en plus tout petit et sans grand intérêt. Heureusement que le cadre dans son ensemble est jolie car si vous espérez de l’exceptionnel, c’est raté. Le bon coté des choses, c’est que maintenant que je suis au sommet, je ne vais plus monter. Remarque, la descente est aussi épuisante. On a envie de se laisser tomber dans les escaliers, rouler dans la terre entre les arbres, afin de soulager ses jambes toutes contractées. Mon retour au pied du temple se fait dans la clameur et les applaudissements. Les gens me félicitent, me photographient. – « C’est vous qui avez affrontez le sentier perdu du bois maudit ? » me demande un enfant, le regard larmoyant de bonheur. – « oui, lui dis-je, et c’était facile en plus ! Si tu t’entraines dur, toi aussi tu pourras un jour affronter ce silence de mort et cette non vie absolue ». Un enfant heureux de plus… Les adultes ne sont pas avares en compliment non plus. – « bravo, c’est magnifique ce que vous avez fait » me dit un homme dans la force de l’âge. Sa compagne me sourit timidement, trop impressionnée pour oser croiser mon regard. Ce n’est pas le cas de cette autre jeune fille qui me jette sa culotte et ses chaussettes. – « Prend moiiii !!! prend-moi !!!! hurle-t-elle pour couvrir le brouhaha de cette foule de plus en plus importante. Heureusement, un papy, plié en deux par le poids de ses longues années, me sauve de cet embarras. Elle était moche mais mon statue de gentleman m’interdisait la franchise qu’elle méritait d’entendre. – « Ce que vous avez accompli aujourd’hui nous redonne à tous l’espoir que nous avions perdu au fil du temps. Si mon corps ne me trahissait pas un peu plus chaque jour, j’aurais sans doute tenter cet exploit impossible qui est désormais votre. Par contre, laissez moi vous mettre en garde mon jeune ami. Approchez. » Je m’approche alors de lui pour entendre ce conseil qu’il ne souhaite divulguer qu’à moi. – « Arrête de rêver petit con, tout ça, c’est dans ta tête ». Ouais, j’avoue, ça s’est pas passé comme ça. Ne soyez pas déçu, je sais que vous pensiez que je décrivais la stricte vérité. Mais j »étais quand même fier d’avoir fait ce chemin isolé, d’avoir trouvé et vu des coins que les autres ne verront pas. C’était fun, sans doute plus que tout le reste de la ballade d’ailleurs. C’est toujours mon coté aventure de bac à sable qui veut ça. Après cette longue balade (je dois pas être loin des 7-8 km avec le trajet allé), il faut encore rentrer à pied. Mais j’ai pas envie de rentrer alors vous verrez demain ce que je suis allé voir.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Si vous connaissez kyoto, même sans n’y avoir mis les pieds, vous connaissez le pavillon d’or/kinkaku-ji. C’est un peu la tour eiffel de kyoto, le symbole de la ville. Mais vous connaissez sans doute moins le Pavillon d’argent/Ginkaku-ji, son petit frère moins populaire mais pourtant pas dénué de charme. Pour ne pas changer, je m’y suis rendu avec mes petits pieds, l’occasion de voir un autre temple que je ferai pour le trajet retour. Le pavillon d’argent n’est pas couleur argent, contrairement au pavillon d’or qui est couleur or. Ce nom lui vient, d’après la légende, du fait que le reflet de la pleine lune sur le lac lui donne une couleur argenté. La vérité serait plus terre à terre. C’est son nom populaire que les gens utilisaient pour le différencier du pavillon d’or. Car les deux constructions se ressemble d’un point de vue architectural, même si le pavillon d’argent est plus petit. Si il fut à l’origine une simple demeure de repos du shogun Ashikaga yashimasa, à sa mort, soit 8 ans après sa construction, il fut converti en temple zen. En entrant dans l’enceinte du jardin, c’est le premier bâtiment que vous verrez. J’ai de la chance, il n’y a pas trop de monde. Il est mignon ce Ginkaku-ji. Je vois pas d’autre mot. C’est un mini pavillon d’or donc il est mignon. Le cadre est reposant avec ce petit point d’eau. Tout est petit ici en fait. Il y a un petit jardin sec, appelé « la mer de sable d’argent », un petit cône de sable du nom de « plateforme d’observation de la lune ». Ouais c’est mignon ! Un petit chemin parcourt le domaine avec un jardin de mousse aux teintes de vert hypnotisantes. Ca à l’air moelleux et confortable mais pas touche ! La mousse est un organisme fragile. Nan mais en fait, j’ai rien à dire sur le Ginkaku-ji. C’est un beau temple, intéressant à voir mais en 20 min on en a fait le tour et on passe à autre chose. C’est pour ça que je suis parti, direction le temple que j’ai vu à l’aller. Et pour y aller, j’ai suivi le « chemin des philosophes », un sentier sous les cerisiers qui longe une petit rivière. Tout le monde emprunte ce sentier mais c’est agréable quand même. C’est calme et on comprend son nom. La réflexion y est de mise. Le temple nanzenji n’est pas le plus connu mais si vous ne faites pas comme moi, je suis sur qu’il y a des choses bien dedans. Déjà vu en 2008 et à peine survolé aussi, j’avais dans l’idée de voir tout ce qu’il y avait à y voir. Son Sanmon (la porte principale), l’aqueduc, le jardin sec, etc. En arrivant, j’ai une impression bizarre. L’endroit, que je connais, me semble… moche. Y’a quelque chose qui ne va pas. Ca ne peut pas être juste le fait d’être en hiver quand même. On dirait que l’endroit n’est pas entretenu et que des arbres ont été coupé. Mes souvenir c’était ça : Et aujourd’hui j’ai ça. C’est le même chemin sauf que celle de 2008 est prise à travers le Sanmon. Je suis moins emballé pour faire le tour du propriétaire du coup. L’aqueduc lui au moins n’a pas bougé. Il a toujours sa fissure, surveillée régulièrement mais pas réparée et le simple fait d’avoir un viaduc à kyoto est étonnant. Je fais mes photos de touriste habituel et, quand je suis sur l’aqueduc pour prendre cette photo (ci-dessous), un homme me suis et prend le chemin qui remonte le cours d’eau. C’est vrai qu’on peut y aller tiens. Y’a pas de barrière, ça mène à la forêt… je vais te suivre toi ! Non n’ai pas peur, tu es un homme, tu ne crains rien. Ou plutôt si, ai peur !!! Je trouve ça drôle. Il n’y a pas bien loin à faire pour voir que c’est une piste foireuse. Une station de traitement des eaux, des gros tuyaux et pas grand chose de plus. On peut pas gagner à tous les coups. L’eau de l’aqueduc perd de son charme d’un coup, loin de l’imaginaire rivière de montagne, pure et fraiche. Ca me fait chier de revenir au temple et tant pis si j’ai rien vu. Vu la gueule de ce que j’ai déjà aperçu, mieux vaut y aller quand la nature est plus épanouie.

Quand on a pas de tête, c’est bien d’avoir des jambes. J’en ai fait l’expérience la semaine dernière alors que j’avais prévu une journée de tournage pour un prochain « welcome to ». Je savais où aller, mon programme était fixé et mon vélo (ridicule soit dit en passant) prêt pour une heure de route. Une heure, c’est le temps qu’il me faut pour traverser la ville d’est en ouest. Arrivé à destination, je sors mon appareil photo et « no SD card ». Mais quel con ! Impossible de faire les deux heures aller-retour juste pour avoir ma carte mémoire. J’ai bien une carte de 2 go mais ça suffira à peine pour quelques photos. Je fais une croix sur le tournage mais quitte à être sur place, autant que je fasse du repérage. C’était d’ailleurs pas inutile car certains lieux que je voulais filmer ne valent pas la peine de l’être. Après deux heures et demi de marche entre les points d’intéret, je me retrouve au pied de la montagne, proche d’une route déserte qui disparait dans la forêt. Je peux soit, rentrer chez moi après mon heure de vélo obligatoire, soit faire les zaventures dans la forêt… J’ai fait les aventures bien sur. En commençant à marcher sur cette route vide, je me fais doubler par deux tout petits camions. Elle est peut-être pas si vide que ça finalement. En tout cas, elle grimpe sacrément. Il fait froid et de temps à autre, quelques flocons de neige tentent de survivre sur le sol. Peine perdu, il n’en tombe pas assez pour ça. Au milieu de ma grimpette, je tombe sur ce chemin. Chemin barré à cause de « je sais pas quoi ». C’est dommage, ça avait l’air fun par la. Mais bon, je veux pas d’ennuis, si c’est fermé, c’est qu’il y a une raison. Je passe mon chemin et depuis 15 minutes que je grimpe, je suis vraiment seul. Plus de camion, encore moins de piétons, c’est la fête. Au sommet, un panneau indique la température (4°c), histoire que les automobilistes sachent si ils vont conduire comme dans Initial D ou pas. Car la route qui descend de l’autre coté de la montagne, c’est une route d’Initial D. Virage en épingle, longue courbe, grosse pente et tout ça dans une vallée sans habitations ni âme qui vivent. Suivre une route, même déserte, ne m’enchante pas plus que ça. Mais comme un signe du destin, à coté du raille de sécurité, un panneau en bois indique un chemin, à peine assez large pour une personne. Imaginez un peu l’endroit : une route de basse montagne qui necessite un raille de sécurité à cause de la verticalité du vide qu’il y a derrière, mais il y a quand même un sentier à flanc de montagne. Tu tombes, t’as mal, parce que tu tombes de haut et pas forcément toujours sur de la terre. Mais j’y vais quand même. C’est glissant, humide, j’ai des basket à semelle lisse, pas de flotte ni de nourriture avec moi, j’ai croisé personne depuis 20 minutes, pas même entendu de voiture, personne ne sait que je suis la… mais j’y vais. Keskiya ? Ce sentier est peut-être entretenu l’été mais la, il y a pas mal d’arbres couchés, de branches cassées et il faut batailler pour avancer. C’est vraiment exténuant, tant par la marche loin d’être facile que par la crainte de l’accident bête. Sans être un truc ultra périlleux, y’a moyen de se faire super mal. Pour vous donner un ordre d’idée, ça ressemblait à ça : Vous ne voyez pas de chemin ? C’est normal, c’était tout sauvage et défoncé. A telle point que j’avance lentement et que j’ai pas l’impression d’allé bien loin. Pourtant, j’ai déjà de beau panoramas devant moi. La vallée est belle et un chemin ferroviaire semble (semblait ?) passé en bas. J’ai entendu aucun train en tout cas. L’heure tourne et, en plus d’avancer lentement, je ne sais au final pas ou je vais. Je suis pas préparé et c’est stupide de faire l’aventure comme ça. Si je trouve quelque chose de bien, j’aurai à peine 5 photos pour l’immortaliser en plus. Je retourne sur mes pas jusqu’à la route et rebrousse chemin, résigné à rentrer. Ca fait bien plus d’une heure que j’ai pas entendu la civilisation ou un quelconque être humain alors quand je repasse devant le sentier fermé, j’hésite à être un connard quand même. J’essaie de deviner ou mène ce chemin mais les arbres m’en empêchent. Bon aller, après tout, je suis un connard alors on y va. Y’a personne hein ! J’avance de 15 mètres, juste de quoi être caché par les arbres quand une voiture passe devant le chemin. Putain !!! Le timing était parfait pour ne pas être vu mais j’ai eu chaud !! Je trouve un joli escalier tout en pierre, qui semble ne pas être utilisé depuis longtemps vu la quantité de mousse qui le recouvre. Il n’est pas très long et j’arrive vite à la raison de cette interdiction. Un gros éboulement à coupé le chemin. Une partie de la montagne s’est juste cassé la gueule. Une corde est de nouveau en travers avec le même message. Qu’est ce que je fais ? Puisque je suis la, autant continuer n’est-ce pas ? Je suis pas le premier à faire ça car dans l’éboulis est aménagé un chemin de fortune. Ca semble s’être effondré depuis longtemps. Un autre escalier se dessine devant moi. La je suis vraiment crevé quand même. 1h de vélo, 3h de visite et 1h30 de crapahutage dans les sentiers ont eu raison de moi. Mais je grimpe quand même. Je veux savoir ce qu’il y a la-haut, même si je dois être déçu. C’est un petit temple qui ferme ce chemin. Le ciel au dessus de lui n’arrive décidément pas à se décider entre neige et pluie et je regrette qu’il n’ai pas choisi la neige. Le spectacle aurait pu être grandiose. Mais même maintenant, être seul dans la forêt, dans un lieu qui pourrait être oublié, ça a quelque chose de beau. Le sol de ce temple, entouré de barrières, est entretenu comme un jardin sec, avec des graviers bien ratissés. Si il y a eu un dessin un jour, il n’y est plus et on devine à peine les sillons des râteaux. Sur chaque coté de ce temple grimpent deux chemins encore plus profondément dans la forêt. Ouais nan mais la faut sauter la barrière et j’ai vu assez de films pour savoir que violer un lieu saint pour aller dans la forêt, si t’as pas de noir avec toi, tu crèves en premier, c’est sûr !!! En plus je suis fatigué alors autant rentrer. En descendant, je me tords deux fois la cheville et 1 min après être sorti du chemin interdit, un camion passe. Le timing, c’est comme tout : on l’a ou on l’a pas. De retour sur mon vélo, je prend les chemins de traverse pour rentrer. Pendant plus de 30 minutes, je suis suivi par une écolière à vélo. Je crois qu’elle voulait mon corps, décelant en moi l’aventurier solitaire et charismatique que sont petit cœur de jeune fille (elle avait bien 16 ans hein) à toujours désiré. Mais devant la fausse inaccessibilité que laissait paraitre mon assurance, elle m’a quitté avant que ruissèle sur son visage les larmes de son amère déception. La déception de ne pas être à la hauteur de ses propres rêves, à la hauteur de ses espoirs. Ou alors, elle a juste changé de chemin pour rentrer chez elle. Mais avouez que c’est moins drôle dit comme ça.

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Il y a des endroits à voir absolument quand vous venez à Kyoto. Il y en a d’autres qu’il vaut mieux éviter pour ne pas perdre de temps. Et il y enfin, ceux qui vous laisse dans le doute. C’était bien ou c’était pas bien ? J’ai aimé ou pas ? Le temple Tofukuji, c’est exactement ça. Je vous l’ai déjà dit, il y a beaucoup de lieux touristiques (temple/sanctuaires) qui sont en rénovation alors quand on ne peut pas faire ce qu’on veut à cause de ces remises à neuf, on fait d’autres visites qui, sur le papier, ont l’air au moins aussi bien. Je voulais visiter le temple Byodoin mais jusqu’en 2014, il perd tout son intérêt. A defaut, le temple Tofukuji paraissait très beau sur les photos, avec son Sanmon (porte principale), son pont de bois, son double jardin et son jardin sec. Les photos des guides sont prise soit en automne avec de magnifiques couleurs, soit en été avec une belle lumière. Ca donne envie. Dans la réalité… dans ma réalité, c’est l’hiver, il fait gris, froid, c’est triste et il n’y a personne. Alors, je vais faire mon con mais, je suis pas content quand il y a trop de monde et je trouve ça triste quand il n’y a personne. C’était ma première impression en tout cas. Car l’enceinte du temple, assez grande, ne respire pas la joie quand à peine 10 touristes japonais s’y promènent et qu’autant de taxi attendent les clients. Mais attaquons la visite, vous vous en rendrez compte par vous même. Le sanmon d’abord, énorme, massif et impressionnant. Juste devant lui est creusé un petit bassin et un pont le surplombe. En voyant cette photo, on imagine que derrière moi, il y a une place, d’ou l’on admirerait la grandeur de l’édifice. Raté, derrière moi, il y a un mur et derrière ce mur, une résidence pavillonnaire. La même porte prise de l’autre coté laisse entrapercevoir le fond de l’enceinte. Je n’ai même pas pensé à prendre en photo le temple lui-même, qui est d’une banalité sans nom et moins joli que le sanmon. A noter que toute cette partie du temple est gratuite. Chouette, chouette, enfin un temple ou je ne dois pas raquer 500 yens. AHHHH mais cette générosité est la pour mieux de prendre ton argent mon enfant ! Car voyez-vous, ce petit pont de bois qui surplombe le ruisseau, est en accès payant. J’ai pris cette photo depuis un autre pont en dehors du temple. Mais c’est joli alors on veut y aller quand même. 400 yens s’il vous plait merci ! Et le pont est très joli, au moins, je suis pas déçu. Le coin est calme, silencieux vu qu’il n’y a personne et c’est agréable de s’y balader, tranquillement. La même ambiance avec le printemps comme saison et tout serait parfait ! « Il mène bien quelque part ce pont ? » me demanderez-vous. Oui, il mène quelque part. Votre logique est infaillible. Il mène au kaisando hall, un mausolée flanqué de deux jardins situé l’un en face de l’autre. L’un sec à gauche et l’autre… moins sec à droite. C’est pas extraordinaire et relativement tout petit. J’imagine mal le lieu avec plein de touristes. Vu que c’est tout ce qu’il y a à voir, je fais demi tour et puisque j’ai payé 400 yens les 5 minutes de visite, je traine un peu, descend au bord du ruisseau, je fais durer le plaisir quoi. Vous vous dites sans doute que 400 yens, ça va c’est rien du tout. Quel radin celui la !! Ouais, carrément ! Quand vous visitez un à deux temples par jour à 400-500 yens l’un, au bout de deux semaines de visites, la facture monte. Bon vu qu’il me reste un peu moins de 4 semaines, je ne fais plus qu’un temple tous les deux jours maintenant. Il me reste une choses à voir avant de partir définitivement : le jardin hojo. Un jardin sec comme on se l’imagine, avec des dessins et des cailloux. Enfin, je me méfie maintenant vu que le dernier du genre que je devais voir était en rénovation. Hop, de nouveau 400 yens à payer, des petits chaussons à mettre et me voila dans une propriété fermée. Un couloir ouvert sur l’extérieur relie les différents batiments et notre regard est tout de suite attiré par le jardin. Ok, je l’avoue, c’est beau. Des cailloux, bien disposés, et des graviers bien ratissés et dessinés peuvent être joli. En plus, il n’y a personne avec moi. Je peux prendre le temps de m’installer sur la terrasse et profiter du calme, me perdre dans la contemplation de ce jardin. J’aurais pas dit non à un petit thé. C’est pas le tout mais, ça caille un poil quand même. Le jardin se ferme une fois que je quitte les lieux. C’est vrai quoi, il est bien 16h15, c’est l’heure de partir hein. Nagoya style ! Que penser de cet endroit ? La partie gratuite n’a aucun intérêt et la partie payante, jolie et vide, reste cher. Je ne suis pas à la bonne saison mais j’ai comme dans l’idée qu’à l’automne et au printemps, vous n’aurez pas la tranquillité que j’ai eu. Alors que faire ? La seule chose que vous ne trouverez pas ailleurs est le pont au dessus du ruisseau. Des jardins secs, il y en a à d’autres endroits. C’est pas un lieu indispensable, ni économique, je peux donc mal le conseiller. Mais si vous avez eu un coup de coeur en voyant les photos, vous ne serez pas déçu en venant. Sa tranquillité m’a séduit mais sa morosité m’a déprimé. Bref, je sais pas quoi en penser.

Ah ah ah tu fais moins ton malin la hein ? Tu la fermes ta gueule ! C’est qui le plus fort maintenant ? c’est qui ? C’est MOI ! Appelle moi papa, petit fushimi inari ! Pardon, mais il fallait que ça sorte ! Deux fois j’ai du avoué ma faiblesse face à lui. Deux fois il m’a jetté au visage sa supériorité ! Alors quand enfin j’ai l’ascendant, je ne cache pas ma joie. Vous ne comprenez rien ? Si vous n’y mettez pas du votre aussi. Je vais être obligé de tout reprendre depuis le début alors. Vous voyez ce que c’est un torii ? Ces portes rouges à l’entrée des temples. Mais si, ça : Et bien il existe un temple à kyoto où sont alignés des milliers de torii. Si si, des milliers ! Il y en a tellement qu’on dirait que l’on marche dans un tunnel. Ce temple, c’est le Fushimi inari et je l’ai vu la première fois en 2008. Plus qu’un temple, c’est presque un sanctuaire. Le chemin où se trouve les torii serpente la montagne, au milieu de la forêt. Seulement voilà, ce chemin à la particularité de vous lancer un défi. Allez vous faire la grande boucle de quelques kilomètres ou faire le petit bras et partir par le chemin de la honte ? En 2008, c’était le chemin de la honte. Je sais plus pourquoi d’ailleurs. Sans doute une excuse bidon du genre « il fait 40°c et 90% d’humidité ». J’y suis retourné l’année dernière avec des amis pendant un après midi (oui, je JR pass permet ce genre de folie, faire l’allé-retour tokyo/kyoto dans la journée) et faute de temps, nous avions pris le chemin de la honte. Là on avait l’excuse de prendre le dernier train pour rentrer. Cette année, j’avais décidé de montrer à ce temple de mes deux qui était le patron. Et pour vraiment prouver que je suis pas une lopette, je vais jusqu’au temple à pied ! 3 km de marche, juste ce qu’il me faut pour m’échauffer. Le chemin longe la rivière et ö surprise, le hasard me fait passer sur LE pont. Celui que j’avais fait traversé deux fois à notre troupe l’année passé, parce que j’ai un sens de l’orientation pourri. J’arrive au temple, même pas fatigué et fin prêt à en découdre. Il y a un peu de monde mais la plupart sont adeptes du chemin honteux. En avant pour la marche dans le couloir de torii. Avouez que c’est quand même sacrément impressionnant. Chaque torii est offert par un donateur, particulier ou professionnel, dans tous les cas plutot fortuné. Car ça coute cher comme déco. Ca, je pense que ce sont les prix. A ce tarif, vous avez le droit de mettre votre nom dessus. Et oui, vous serez étonné si au milieu du chemin, vous vous retournez. Adieu le rouge uniforme et bonjour le noir profond ! Nan mais j’aime bien cet endroit. Il a un charme tout particulier qu’on ne retrouve nul par ailleurs. La nature, le calme, les torii, l’effort… c’est un coup de coeur. Le début de la balade est assez simple et rapide, ca ne grimpe presque pas mais déjà, les visiteurs se font plus rare. A croire que seul les photographes sont courageux. Je suis enfin devant le panneau du défi (c’est pas vraiment celui de la photo mais l’idée est la). Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle. Je vais faire la grande boucle avec en plus la petite bifurcations à gauche ! Keskiya !!! Ma revanche sur la vie ! Allez je suis parti. Direct, ça grimpe très fort avec des marches, encore des marche et toujours des marches. Si vous n’aimez pas les escaliers, vous serez servi ! J’arrive enfin au départ de la boucle. La, c’est le choix d’une vie qui se joue. Faire la balade de gauche à droite ou de droite à gauche. Je prend la réponse C. Je fais le chemin par le cimetière ou personne ne va parce que c’est un cimetière ! Les cimetières au japon sont classes alors j’y fais mon tour et, au lieu de revenir sur mes pas pour retomber dans un choix binaire, je traverse les stèles pour me retrouver face à un très beau panorama. Une vue de dégagée de kyoto. Tant pis pour les touristes, ils ne savent pas ce qu’ils ratent. En continuant, j’arrive sur un sentier nullement indiqué sur la carte ! Un mystère mystérieux n’est-ce pas ? Vous ne pensez pas si bien dire car la, j’étais tout seul, paumé dans la forêt sur un sentier que PER-SONNE ne prend. Cette parenthèse sauvage, je l’ai filmé pour que ça soit plus parlant. lien youtube Je trouve que je suis de plus en plus beau à l’image… Donc, j’ai fait ce chemin qui au début est bien délimité avec des torii, mais après avoir passé un premier petit cimetière (que je n’ai pas filmé), le chemin n’est plus cimenté. On est vraiment dans la foret et je sais à ce moment là que je suis pas sur le bon chemin. Mais c’est pas grave, je fais pas demi-tour, je continue comme si de rien n’était. Qui vivra verra. De toute façon, qu’est ce qui peut m’arriver ? Les ours hibernent à cette époque alors je crains rien. Au bout d’un moment, à force d’avancer dans la vallée, je me dis qu’un chemin qui remonte vers le sommet et le vrai sentier, ca serait pas mal. Même si j’ai un sens de l’orientation passablement foireux, je sais que la bonne direction, c’est celle qui monte, de préférence vers où je viens. Et ça tombe bien car je trouve mon bonheur. Me revoila en train de grimper. J’aime ça les côtes… Mais arrive un moment ou je tombe sur la « cabane » que vous avez vu dans la vidéo. Le chemin que je prenais passais à coté de cette cabane mais… j’ai bien vu qu’un autre le traversais. Je suis seul, au milieu de la forêt, une cabane paumé est la… allez, on va voir ce qu’il y a ! Ca va, je suis au japon, je crains rien. D’ailleurs, y’avais personne au final. C’était un peu glauque comme endroit par contre. Sans raison particulière hein, c’est juste que si j’avais trouver des cadavres de castor éventrés pendu à fil, ça m’aurait pas étonné quoi. J’ai donc quitté cet endroit, toujours en remontant et à force de remonter, j’ai retrouvé le vrai sentier de 2km que tout le monde prend. Moi, je suis pas une lopette, je vais plus loin que les touristes. Sérieux, ils peuvent pas faire des montagne plates ? Ca grimpe encore et les seules pauses que l’on peut avoir se font dans les cimetières. C’est jolie par contre. Il y a toujours une petite cascade, des statues de renard, de l’encens… Le renard est le symbole du temple en même temps, logique qu’il soit partout. D’ailleurs, il tient souvent dans sa gueule, soit une clé, symbole des grenier à riz, soit une sphère, qui symbolise les vœux. Je suis déçu de ce que je trouve au sommet. Un nouveau cimetière, sans aucune vue dégagée. C’est en plus tout petit et sans grand intérêt. Heureusement que le cadre dans son ensemble est jolie car si vous espérez de l’exceptionnel, c’est raté. Le bon coté des choses, c’est que maintenant que je suis au sommet, je ne vais plus monter. Remarque, la descente est aussi épuisante. On a envie de se laisser tomber dans les escaliers, rouler dans la terre entre les arbres, afin de soulager ses jambes toutes contractées. Mon retour au pied du temple se fait dans la clameur et les applaudissements. Les gens me félicitent, me photographient. – « C’est vous qui avez affrontez le sentier perdu du bois maudit ? » me demande un enfant, le regard larmoyant de bonheur. – « oui, lui dis-je, et c’était facile en plus ! Si tu t’entraines dur, toi aussi tu pourras un jour affronter ce silence de mort et cette non vie absolue ». Un enfant heureux de plus… Les adultes ne sont pas avares en compliment non plus. – « bravo, c’est magnifique ce que vous avez fait » me dit un homme dans la force de l’âge. Sa compagne me sourit timidement, trop impressionnée pour oser croiser mon regard. Ce n’est pas le cas de cette autre jeune fille qui me jette sa culotte et ses chaussettes. – « Prend moiiii !!! prend-moi !!!! hurle-t-elle pour couvrir le brouhaha de cette foule de plus en plus importante. Heureusement, un papy, plié en deux par le poids de ses longues années, me sauve de cet embarras. Elle était moche mais mon statue de gentleman m’interdisait la franchise qu’elle méritait d’entendre. – « Ce que vous avez accompli aujourd’hui nous redonne à tous l’espoir que nous avions perdu au fil du temps. Si mon corps ne me trahissait pas un peu plus chaque jour, j’aurais sans doute tenter cet exploit impossible qui est désormais votre. Par contre, laissez moi vous mettre en garde mon jeune ami. Approchez. » Je m’approche alors de lui pour entendre ce conseil qu’il ne souhaite divulguer qu’à moi. – « Arrête de rêver petit con, tout ça, c’est dans ta tête ». Ouais, j’avoue, ça s’est pas passé comme ça. Ne soyez pas déçu, je sais que vous pensiez que je décrivais la stricte vérité. Mais j »étais quand même fier d’avoir fait ce chemin isolé, d’avoir trouvé et vu des coins que les autres ne verront pas. C’était fun, sans doute plus que tout le reste de la ballade d’ailleurs. C’est toujours mon coté aventure de bac à sable qui veut ça. Après cette longue balade (je dois pas être loin des 7-8 km avec le trajet allé), il faut encore rentrer à pied. Mais j’ai pas envie de rentrer alors vous verrez demain ce que je suis allé voir.

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Kyoto, ancienne capital du japon, nouvelle ville d’accueil. J’aime bien kyoto. C’est typiquement le genre de ville assez grande pour avoir des choses à faire mais assez petite pour ne pas se perdre. Car comparé à tokyo, c’est une « petite » ville. Il est facile de s’y promener à pied, même si le vélo sera plus rapide. C’est une ville historique, tant dans son passé de capital du japon que dans son héritage culturel. De nombreux sites sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et ceux qui ne le sont pas n’ont pas à rougir. Du temple, du temple, du temple, du sanctuaire, du sanctuaire, du sanctuaire ! Voila ce que je vais manger pendant un mois et demi, en grande majorité en tout cas. Si je risque l’overdose, c’est que le jeu en vaut la chandelle. Certains de ses lieux de cultes méritent le détour et je ne suis pas à l’abri de trouver des perles cachés des touristes. Mais avant ça, j’ai fait un tour dans mon quartier, histoire de découvrir en quoi « Gion » (c’est son nom) est si réputé et considéré comme le meilleur quartier de Kyoto. A deux rue à peine de mon appartement, la raison me saute aux yeux. C’est super joli, déjà, et préservé telle que c’était à l’époque où le quartier servait d’étape aux voyageurs venu au temple Yasaka tout proche. On se croirait revenu des siècles en arrière, si on enlève les voitures et les fils électriques bien sur. Des rues pavés impeccables, des maisons aux bois sombres (appelées Machiya), un cour d’eau… ambiance quand tu nous tient ! La plupart de ces maisons sont soit des restaurants, soit des maisons de thé. Dans un cas comme dans l’autre, je n’ai pas le standing et les finances pour y entrer. Les photographes se pressent autour des points d’intérêt, cherchent à retranscrire cette odeur médiévale qui se dégage du lieu. D’ailleurs, comme sortie d’un autre temps, arrive une geiko (nom des geisha de kyoto). Ou une occidentale qui s’est faites habiller comme une geiko. Il y a foule autour d’elle, les appareils photos crépitent pendant quelle pose quelques secondes devant divers arrière-plan. Un homme veille à sa sécurité et un autre (son compagnon) la suis avec son appareil photo. J’avais lu que c’était le quartier de prédilection des geikos mais je pensais pas en voir si vite. C’est particulièrement classe une geiko. Son kimono est magnifique, le maquillage impéccable, de même que la perruque. On l’entend arriver de loin avec ses chaussures en bois (Okobo), qui ont l’air d’être tout sauf pratique. D’ailleurs, la tenue de geiko est tout sauf pratique. Il faut une heure pour se maquiller, une heure pour se faire habiller (impossible tout seul) et une heure pour la coiffure. Avec ça, vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni aller au toilette. C’est le prix de la distinction, de la classe, et de l’élégance à l’ancienne. Tant que j’y suis à parler des geikos/geishas, brisons les idées reçues occidentales. Les geishas ne sont pas des prostitués de luxe !!!!! Le nom parle de lui-même déjà. Gei qui signifie « art » et Sha qui veut dire « une personne ». Une geisha est une personne liée à l’art. Son rôle est de divertir ses hôtes (de marques) par le chant, la poésie, l’art de la conversation ou encore la musique. C’est une personne de grande culture, maîtresse des bonnes manières, qui enchante une soirée ou une rencontre. On est loin de la pute de base si vous me permettez l’expression ! Et ne me parlez pas des boules geisha, s’il vous plait ! Malgré toutes ces decouvertes, je suis presque à la porte de chez moi donc, je pousse mes déambulations un peu plus loin. Mais vraiment un tout petit peu plus loin car j’arrive déjà au temple Yasaka. C’est toujours les célébrations du nouvel an qui se poursuivent avec des stands de bouffe, des tentes pour tirer ses prédictions de l’année, acheter des porte-bonheur etc. Pas grand chose de foufou donc je continue et même pas 5 minutes plus tard, j’arrive à un autre temple… ah ba non, ca doit toujours être yasaka. L’enceinte est très étendue. Pas grave, cette partie du temple est plus jolie, avec un petit parc ou des chats pouilleux se font bronzer, un petit cours d’eau et la montagne juste au dessus de nous. Un sanctuaire sert de tombe à « je sais plus qui ». J’ai bien lu son histoire mais je ne me souviens plus de son nom. En tout cas, sa tombe a été transféré 50 fois et le temple à changer 50 fois de nom. En arrivant, une chose m’a interpelé. Les pins (enfin les arbres, pas sur que ça soit des pins) n’ont pas d’aiguille sous les branches. Ils sont rigoureusement taillé pour avoir cette silhouette harmonieuse. Un moine semble faire la visite guidée a trois femmes et vu qu’ils montent un peu plus haut dans le temple, je les suis. Ils vont prier devant une porte habituellement fermée mais qui est ouverte pour l’occasion. Les moines récitent les prières pendant que chacun se recueille en silence. Je pars sans faire de bruit car quelque chose a attiré mon regard. Des pierres tombale. Des milliers de pierres tombales sur le flan de la montagne. Je n’ai pas pris de photo et je n’ai pas oser aller y faire mon touriste mais le spectacle est tellement atypique que j’y retournerai. La vue au sommet du cimetière doit être splendide en plus. J’ai faim. En temps normal, dans une autre ville, j’aurais trouvé un restaurant ou un combini pour me sustenter. Mais la, je suis à 15 minutes de l’appartement alors, direction la bectance ! Presque 1000 caractères dans ce post et je n’ai parlé que de ma matinée… Ce qu’on va faire, c’est que je vais poster tous les jours pour parler de mes demi journées. Parce depuis que je suis arrivé, c’est visite le matin et visite l’après midi. La faute a la ville qui est trop petite aussi, je perd pas assez de temps à voyager.

Il fait beau en ce début d’après-midi. Assez pour que je décide d’un commun accord avec moi-même, d’aller me perdre sur les bords de la rivière Kamo. Située à 3 minutes de l’appartement, c’est l’endroit idéal pour se vider la tête. La rivière aux canards, c’est son autre nom. Pas besoin d’être sorti de Saint-cyr pour deviner pourquoi elle s’appelle comme ça. Il y en a un peu partout qui joue les top gun, pour le plus grand plaisir du badaud que je suis. La rivière est longue. Mais j’ai tout l’après midi devant moi pour remonter le plus en amont possible. L’endroit est très agréable malgré la fraicheur de l’hiver. Les cyclistes et les joggers s’approprient les pistes aménagées sur les berges, chacun évoluant sans gêner les autres. Le niveau de l’eau n’est pas très élevé et le courant pas très fort, si bien que les hérons n’ont pas à lutter pour pêcher leur ration quotidienne. A chaque pont, et il y en a pas mal, une petite plaque vous indique votre position sur la totalité des berges aménagées (toute la rivière n’est pas aménagée), ainsi que la distance jusqu’au prochain pont. Un bon moyen de voir les distances parcourues. J’avance tranquillement, sans me presser. C’est agréable de flâner au fil de l’eau. Sans m’en rendre compte, j’arrive déjà à une bifurcation : la rivière se sépare en deux. Ou plutôt, deux bras de la rivière se rejoignent ici. Un petit chemin de pierre permet de traverser, donnant aux enfants l’occasion de jouer à sauter de rocher en tortue. Les plus vieux aussi s’y adonne. Un couple, dont la jeune femme est en kimono, flirte gentillement. Elle est belle, il a un masque, l’endroit est beau. C’est beau quoi ! Par contre, c’est un naze, il sait pas faire de ricochet. Je prend le temps d’observer cette tranche de vie, calmement. Ce n’est que mon premier jour de sortie à kyoto et je sens déjà que l’ambiance est radicalement différente de Tokyo. Les gens paraissent plus détendus, moins pressés. C’est la ville qui veut ça. On se croirait dans une ville de province en France comparé à Paris. Les avantages de la grande ville sans les inconvénients de la mégalopole. Pas de méga building mais de petits immeubles, pas de réseau ferroviaire tentaculaire mais un réseau de bus dense, la nature à porter de pas plutot qu’un parc à deux pas. Bref, j’aime bien kyoto. Je continue ma balade en prenant le coté droit. Sur le plan, il est plus court que le gauche mais je compte traverser une partie de la ville pour revenir coté gauche. Pendant que je marche, je suis accompagné par un homme qui nettoie la berge des papiers qui trainent. Un coup je le dépasse, un coup il me dépasse. J’arrive au bout du chemin. Un guitariste scouate mais comme il joue avec un casque, je n’entends rien. Dommage, ça aurait pu être fun de l’écouter. Voir drôle si il jouait comme une merde. Moi aussi je peux prendre une guitare et me mettre au soleil couchant au bord de l’eau. C’est classe mais je sais pas jouer de guitare pour autant. Les ruelles de cette banlieue me guident et si elles connaissent le chemin, moi, je ne sais pas trop ou je vais. J’ai pas mon gps donc c’est freestyle total. J’avais envie de me perdre et j’ai réussi. Je pense savoir plus ou moins où est l’autre bras de la rivière mais rien n’est sûr. Les flancs de montagne sont plus agréables que les bords de route alors j’abandonne les axes principaux pour appréhender la vie dans les quartiers résidentiels. Il y a beaucoup de petits cours d’eau et encore plus de petits temples. Il y a plus de 2000 temples à Kyoto mais seul une 30ene sont dans les guides touristiques. La majorité sont vraiment minuscules et sans grand intéret pour le touriste lambda. Je suis pas un touriste lambda alors quand j’entends des enfants jouer dans l’un d’eux, j’y vais. « Moikai » « madadayo ». Une version asiatique du cache cache. Être sur un sol sacré n’empêche pas de s’amuser après tout. Un petit chemin longe le temple. Il m’intrigue. J’aime bien ce genre de sentier qui serpente la montagne. Mystérieux, énigmatique et bien souvent décevant. Le soleil décline rapidement et je n’aurai pas le temps de jouer les aventuriers mais promis, je reviendrai ! Ce coin de kyoto est un bon compromis entre ville et campagne. Il y a de petites parcelles cultivées, de petits cours d’eau surplombés de ponts pour rentrer dans les maisons. Il ne faut pas être bourré mais ça a de la gueule ! Les touristes ne doivent pas être légion par là car on me dévisage beaucoup. Comme ces deux écolières qui patientent à un carrefour et qui, sans aller jusqu’à marquer une pause, se mettent à parler à voix plus basse en me regardant. Genre : « t’as vu comme il est bizarre le monsieur la ? Nan le regarde pas trop ! Arrète il va voir qu’on parle de lui ». Nan mais j’en sais rien. Ca aurait pu être ça, un dialogue classique d’enfant quand l’inhabituel surgit devant ses yeux. Je retrouve enfin la rivière et sans m’en rendre compte, j’ai du remonter le courant, saumon pédestre au sens de l’orientation douteux. J’ai donc plus de chemin à faire qu’à l’aller. Allons bon, je découvrirai les berges de nuit. Dommage qu’on ne soit pas en été car les restaurants n’ont pas sortis leur terrasses. C’est aussi moins vivant j’imagine. Presque personne ne traine par 5°c sur les bords de la rivière aux canards à la nuit tombée. Si, il y a bien quelques sans abris, planqués dans leur maison de bric et de broc, à peine dérangés par les chats. Le froid me pique les mains depuis quelques temps, à tel point que j’en ai perdu une, celle qui tenait l’appareil photo. C’est pour ça qu’il n’y a pas de photo de mon retour d’ailleurs. 18h sonne quand j’arrive à mon point de départ. 4h de marche revigorantes, 4h pour réfléchir. Personne ne s’est demandé pourquoi j’étais parti…

Si vous connaissez kyoto, même sans n’y avoir mis les pieds, vous connaissez le pavillon d’or/kinkaku-ji. C’est un peu la tour eiffel de kyoto, le symbole de la ville. Mais vous connaissez sans doute moins le Pavillon d’argent/Ginkaku-ji, son petit frère moins populaire mais pourtant pas dénué de charme. Pour ne pas changer, je m’y suis rendu avec mes petits pieds, l’occasion de voir un autre temple que je ferai pour le trajet retour. Le pavillon d’argent n’est pas couleur argent, contrairement au pavillon d’or qui est couleur or. Ce nom lui vient, d’après la légende, du fait que le reflet de la pleine lune sur le lac lui donne une couleur argenté. La vérité serait plus terre à terre. C’est son nom populaire que les gens utilisaient pour le différencier du pavillon d’or. Car les deux constructions se ressemble d’un point de vue architectural, même si le pavillon d’argent est plus petit. Si il fut à l’origine une simple demeure de repos du shogun Ashikaga yashimasa, à sa mort, soit 8 ans après sa construction, il fut converti en temple zen. En entrant dans l’enceinte du jardin, c’est le premier bâtiment que vous verrez. J’ai de la chance, il n’y a pas trop de monde. Il est mignon ce Ginkaku-ji. Je vois pas d’autre mot. C’est un mini pavillon d’or donc il est mignon. Le cadre est reposant avec ce petit point d’eau. Tout est petit ici en fait. Il y a un petit jardin sec, appelé « la mer de sable d’argent », un petit cône de sable du nom de « plateforme d’observation de la lune ». Ouais c’est mignon ! Un petit chemin parcourt le domaine avec un jardin de mousse aux teintes de vert hypnotisantes. Ca à l’air moelleux et confortable mais pas touche ! La mousse est un organisme fragile. Nan mais en fait, j’ai rien à dire sur le Ginkaku-ji. C’est un beau temple, intéressant à voir mais en 20 min on en a fait le tour et on passe à autre chose. C’est pour ça que je suis parti, direction le temple que j’ai vu à l’aller. Et pour y aller, j’ai suivi le « chemin des philosophes », un sentier sous les cerisiers qui longe une petit rivière. Tout le monde emprunte ce sentier mais c’est agréable quand même. C’est calme et on comprend son nom. La réflexion y est de mise. Le temple nanzenji n’est pas le plus connu mais si vous ne faites pas comme moi, je suis sur qu’il y a des choses bien dedans. Déjà vu en 2008 et à peine survolé aussi, j’avais dans l’idée de voir tout ce qu’il y avait à y voir. Son Sanmon (la porte principale), l’aqueduc, le jardin sec, etc. En arrivant, j’ai une impression bizarre. L’endroit, que je connais, me semble… moche. Y’a quelque chose qui ne va pas. Ca ne peut pas être juste le fait d’être en hiver quand même. On dirait que l’endroit n’est pas entretenu et que des arbres ont été coupé. Mes souvenir c’était ça : Et aujourd’hui j’ai ça. C’est le même chemin sauf que celle de 2008 est prise à travers le Sanmon. Je suis moins emballé pour faire le tour du propriétaire du coup. L’aqueduc lui au moins n’a pas bougé. Il a toujours sa fissure, surveillée régulièrement mais pas réparée et le simple fait d’avoir un viaduc à kyoto est étonnant. Je fais mes photos de touriste habituel et, quand je suis sur l’aqueduc pour prendre cette photo (ci-dessous), un homme me suis et prend le chemin qui remonte le cours d’eau. C’est vrai qu’on peut y aller tiens. Y’a pas de barrière, ça mène à la forêt… je vais te suivre toi ! Non n’ai pas peur, tu es un homme, tu ne crains rien. Ou plutôt si, ai peur !!! Je trouve ça drôle. Il n’y a pas bien loin à faire pour voir que c’est une piste foireuse. Une station de traitement des eaux, des gros tuyaux et pas grand chose de plus. On peut pas gagner à tous les coups. L’eau de l’aqueduc perd de son charme d’un coup, loin de l’imaginaire rivière de montagne, pure et fraiche. Ca me fait chier de revenir au temple et tant pis si j’ai rien vu. Vu la gueule de ce que j’ai déjà aperçu, mieux vaut y aller quand la nature est plus épanouie.

On commence notre tour des lieux touristiques de Kyoto par un lieu classé au patrimoine mondial de l’Unesco : le Chateau Nijo. Je le connais déjà celui-la car je l’avais visité en 2008. il est situé dans le centre-est de la ville un peu plus au sud du palais impérial. Pratique pour grouper ses visites en cas de timing un peu serré. La, je fais pas dans l’originalité. Je suis plutôt dans le registre du gros touriste à appareil photo. Il y a des visites auxquelles on ne peut pas échapper et avec elles, on échappe non plus aux occidentaux qui prennent tout et n’importe quoi en photo. Qu’est-ce que j’aime pas pas les lieux touristiques… Mais faisons abstraction et profitons de l’endroit. Un peu d’histoire avant ça : le chateau Nijo fut construit en 1603 pour servir de lieu de défense du palais impérial. Ca explique son rapprochement géographique. Il servait aussi de résidence aux visiteurs venu voir le shogun. Hiérarchiquement, y’a le shogun, au dessus vous avez l’empereur et au dessus encore, y’a le soleil. Le bâtiment a été agrandi au fil du temps, des extensions ont même été déplacé depuis d’autres villes. Pour être honnête, si vous venez pour l’esthétique extérieur du château, vous serez déçu. Si si, croyez-moi, vous serez déçu. Nan mais regardez le ! C’est moche ! Déjà, ça ressemble pas à un château, et quand je dis château, c’est dans l’image japonaise du terme. Façon château de Nagoya (fermé à 16h, sic), chateau d’Hiroshima, d’Osaka, château d’etc… On sait que c’est un château parce qu’il y a des douves et un mur d’enceinte tout autour. Mais comme pour les êtres humains, il ne faut pas s’arrêter à l’aspect extérieur. Il faut chercher plus en profondeur. Ce n’est pas son sens de l’humour qui sauvera cette bâtisse (ca ne me sauvera pas non plus) mais sa beauté intérieur. Oui, celle que ressortez pour ne pas vexer les moches. Cette fois, cette beauté existe vraiment. Pour visiter, on laisse ses chaussures à l’entrée et on enfile ses petits chaussons. Un bon point pour la préservation physique du lieu qui ne se voit pas usé prématurément par les pas lourdeaux du visiteur occidental. En plus, ça instaure un climat de calme et pousse à baisser d’un ton quand on parle, les bruits de pas étant presque inexistants. Je dis presque car, comme c’est expliqué dans la visite (à l’aide de panneaux), les couloirs sont fabriqués de telle sorte que l’on ne puisse pas passé inaperçu en marchant. Le sol couine !!! Il ne craque pas comme un parquet classique mais fait un son ressemblant plus à une vis grippé que l’on tournerait. Essayez de marcher sans faire couiner le parquet quand vous irez… c’est impossible !!! Le château est plus grand que dans mes souvenir. C’est sans doute du au fait que les pièces se ressemblent, embrouillant de ce fait mon esprit. D’ailleurs, chaque pièce avait une fonction particulière et un décors qui lui était propre. Des motifs de pins, de tigres ou d’oiseaux soulignés de fines dorure ornementent les murs et les portes coulissantes. Le nom du peintre est d’ailleurs précisé à chaque fois. C’est splendide. On aurait envie de voir ce travail de plus près pour apprécier chaque détails. Mais on ne rentre pas dans les pièces, on les contemple depuis le couloir. Quand on voit l’état de délabrement de certains plafonds dans les zones de fort passage, on se dit que c’est aussi bien de ne pas nous laisser entrer partout. En de rares endroits, on assiste à des reconstitutions de scène historiques, à l’aide de mannequins en costume d’époque. La couche de poussière aussi doit être d’époque. Ces scènes, en plus d’être très immersives, permettent de mieux se rentre compte de la taille des pièces et des proportions de l’ensemble. On ne se rend pas compte de l’espace qu’il y a quand tout est vide. Les mannequins nous redonnent des repères et force est de constater qu’à l’époque, le prix du mètre carré devait être bien plus bas qu’aujourd’hui ! Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur alors il faudra venir par vous-même. La visite continue avec la promenade dans les jardins. Un plan d’eau avec trois ilot et trois cascades borde un flan du château. On s’imagine bien déambuler en costume dans ce décors pittoresque. Mais c’est un privilège des jardiniers, petites mains qui s’affairent à tailler les arbres de manière méthodique et rigoureuse. Un jardin japonais, c’est énormément de travail. On poursuit dans la deuxième partie de l’enceinte, avec les annexes qui ont été rajouté vers 1626. On ne peut pas rentrer dedans et le petit parc présente peu d’intérêt. Même le point d’observation sur l’angle de la muraille intérieur n’est pas exceptionnel. A priori, il y a un spectacle de rapace à certaines heures et forcément, je l’ai raté. Renseignez-vous avant de venir, ça peut rajouter de l’attrait à la visite. Si vous avez un creux d’une heure dans votre programme de vacance, c’est un lieu sympa à découvrir. Il se découvre assez rapidement et change un peu des classiques temples et sanctuaires qui pullulent à kyoto.

Je vous parlais la semaine dernière d’un immense cimetière que j’avais trouvé, à flanc de colline et dans lequel je n’avais pas oser rentrer. J’estime qu’il y a des choses qu’il faut respecter et le recueil auprès des êtres disparus en fait parti. Mais quand même… La vision de la mort et des sépultures est-elle vraiment la même entre le bouddhisme/shintoïsme et le catholicisme ? Je me doute que non et je me suis donc renseigné. La mort n’est pas une fin en sois mais le début d’autre chose dans le bouddhisme. Pour le shintoïsme ? Aucune idée. Il faut savoir qu’au japon, la pratique de la religion est assez « libre ». Rien ne vous empêche d’être shintoïste et bouddhiste, de vous marier dans une église catholique et d’avoir un enterrement bouddhiste. La crémation est obligatoire ici, par décret. Il y a plusieurs raison à cela. Pratique d’abord car la place manque dans le pays mais aussi religieuse. Il est inconcevable d’infliger la honte et la souillure d’une putréfaction à un corps. Seul les condamnés à mort étaient autrefois enterré sans crémation. Si il y a bien un domaine ou la tradition religieuse est appliqué à la lettre, c’est lors d’un décès. Je ne vais pas vous décrire tout le procédé et tous les rites mais voici l’essentiel. C’est le fils ainé qui est en charge de l’organisation des obsèques. Il prend contact avec un temple pour préparer les rites et choisir la date. Le premier rite est la veillée funéraires, soit au temple soit au domicile du défunt. Elle se déroule en général le lendemain du décès et est l’occasion pour les proches de lui rendre hommage. C’est aussi l’occasion de participer aux frais faramineux des obsèques en donnant une enveloppe grise et noir avec un peu d’argent. Un enterrement coute entre 15 000 et 30 000 euros. En france, c’est 4 000 euros en moyenne. Après la veillée, chaque personne s’asperge de sel pour chasser le malheur avant de retourner chez sois. Le second rite est la crémation. En me renseignant, mon esprit occidental a trouvé ça plutôt glauque. Mais ce n’est pas ma culture donc c’est normal. La famille proche du défunt est invitée à assister à ce rite, même les enfants. Il déposent souvent des objets personnel dans le cercueil et lui dise au revoir une dernière fois. Après la crémation, les os et les cendres sont déposés dans une urne. Les os sont récupéré avec des baguettes, en commençant par ceux des pieds, des jambes et ainsi de suite jusqu’au crâne. On procède ainsi afin que le défunt ne se retrouve pas tête en bas dans l’urne. Cette urne est gardé pendant 49 jours au domicile de la famille, dans un autel prévu à cet effet. Un moine bouddhiste viendra les 3e, 7e, 21e et 49e jours afin de prier et guider l’âme. Le dernier rite est l’enterrement. L’urne est amenée au caveau familial pour y être déposée soit avec la famille (père, mère, etc) soit avec l’époux ou l’épouse. Le caveau est en fait une petite tombe surplombé d’une pierre, avec un bac pour y déposé de l’eau et des fleurs. Sur le coté de la pierre est gravé le nom de la personne ayant fait l’acquisition du caveau, ce qui peut remonter à longtemps dans le cas de vieux caveaux. Les noms des personnes reposant dedans étaient à l’origine gravés sur le devant de la pierre mais il est aujourd’hui plus répandu d’écrire le nom sur un Sotoba, une pièce de bois placé devant la pierre. Tout peut paraitre bien triste mais lorsque je suis retourné à ce grand cimetière, avant d’y rentrer, j’ai observé les gens. Ils n’étaient pas triste et au contraire, étaient pour la plupart souriants. Ils venaient avec de la nourriture et des boissons (en offrande mais pour eux aussi), un sceaux d’eau pour laver le caveau, de l’encens et passaient un agréable moment à se prendre en photo et se recueillir. C’est pas la fête mais c’est pas triste en tout cas. J’y suis donc rentré, en respectant l’intimité de chacun et en limitant mes clichés aux endroits vide. Je vous laisse regardé cet endroit, qui est au final assez représentatif du japon : chargé mais bien organisé, sobre et emprunt de rites ancestraux. Je profite de ce post pour vous montrer un autre cimetière que j’ai trouvé tout à fait par hasard et qui est très différent du précédent. Il se situe à l’arrière d’un temple, lui-même derrière un temple actuellement en rénovation. Autant vous dire que l’endroit était presque désert. Mais sa particularité, c’est que vu du temple, on ne se doute pas de ce qu’on va trouver. Une porte, un escalier qui mène à la forêt… j’y fonce bien sur. Et la, c’est juste une ambiance de fou que je découvre. Le cimetière grimpe dans la colline, au milieu de la foret et au vu de l’état général du lieu, peu de gens y viennent. Pourtant il y a des branches d’arbuste sur presque toutes les tombe et parfois une canette en offrande. Sont-ce les moines qui viennent ? Je ne sais pas mais certains caveaux semblent vraiment abandonné et très vieux. Il règne ici un silence… de mort. Je me crois presque au milieu d’une jungle après la découverte d’un temple perdu. J’adore ! Mais attention, respect, toussa toussa quand même. Il y a des gens mort dans ce lieu. Désolé si cet article vous a paru un peu triste mais savoir comment la fin de la vie est traitée, ça fait aussi partie de la culture d’un pays et j’ai appris plein de chose en le rédigeant. J’espère que vous aussi.

Il fait beau en ce début d’après-midi. Assez pour que je décide d’un commun accord avec moi-même, d’aller me perdre sur les bords de la rivière Kamo. Située à 3 minutes de l’appartement, c’est l’endroit idéal pour se vider la tête. La rivière aux canards, c’est son autre nom. Pas besoin d’être sorti de Saint-cyr pour deviner pourquoi elle s’appelle comme ça. Il y en a un peu partout qui joue les top gun, pour le plus grand plaisir du badaud que je suis. La rivière est longue. Mais j’ai tout l’après midi devant moi pour remonter le plus en amont possible. L’endroit est très agréable malgré la fraicheur de l’hiver. Les cyclistes et les joggers s’approprient les pistes aménagées sur les berges, chacun évoluant sans gêner les autres. Le niveau de l’eau n’est pas très élevé et le courant pas très fort, si bien que les hérons n’ont pas à lutter pour pêcher leur ration quotidienne. A chaque pont, et il y en a pas mal, une petite plaque vous indique votre position sur la totalité des berges aménagées (toute la rivière n’est pas aménagée), ainsi que la distance jusqu’au prochain pont. Un bon moyen de voir les distances parcourues. J’avance tranquillement, sans me presser. C’est agréable de flâner au fil de l’eau. Sans m’en rendre compte, j’arrive déjà à une bifurcation : la rivière se sépare en deux. Ou plutôt, deux bras de la rivière se rejoignent ici. Un petit chemin de pierre permet de traverser, donnant aux enfants l’occasion de jouer à sauter de rocher en tortue. Les plus vieux aussi s’y adonne. Un couple, dont la jeune femme est en kimono, flirte gentillement. Elle est belle, il a un masque, l’endroit est beau. C’est beau quoi ! Par contre, c’est un naze, il sait pas faire de ricochet. Je prend le temps d’observer cette tranche de vie, calmement. Ce n’est que mon premier jour de sortie à kyoto et je sens déjà que l’ambiance est radicalement différente de Tokyo. Les gens paraissent plus détendus, moins pressés. C’est la ville qui veut ça. On se croirait dans une ville de province en France comparé à Paris. Les avantages de la grande ville sans les inconvénients de la mégalopole. Pas de méga building mais de petits immeubles, pas de réseau ferroviaire tentaculaire mais un réseau de bus dense, la nature à porter de pas plutot qu’un parc à deux pas. Bref, j’aime bien kyoto. Je continue ma balade en prenant le coté droit. Sur le plan, il est plus court que le gauche mais je compte traverser une partie de la ville pour revenir coté gauche. Pendant que je marche, je suis accompagné par un homme qui nettoie la berge des papiers qui trainent. Un coup je le dépasse, un coup il me dépasse. J’arrive au bout du chemin. Un guitariste scouate mais comme il joue avec un casque, je n’entends rien. Dommage, ça aurait pu être fun de l’écouter. Voir drôle si il jouait comme une merde. Moi aussi je peux prendre une guitare et me mettre au soleil couchant au bord de l’eau. C’est classe mais je sais pas jouer de guitare pour autant. Les ruelles de cette banlieue me guident et si elles connaissent le chemin, moi, je ne sais pas trop ou je vais. J’ai pas mon gps donc c’est freestyle total. J’avais envie de me perdre et j’ai réussi. Je pense savoir plus ou moins où est l’autre bras de la rivière mais rien n’est sûr. Les flancs de montagne sont plus agréables que les bords de route alors j’abandonne les axes principaux pour appréhender la vie dans les quartiers résidentiels. Il y a beaucoup de petits cours d’eau et encore plus de petits temples. Il y a plus de 2000 temples à Kyoto mais seul une 30ene sont dans les guides touristiques. La majorité sont vraiment minuscules et sans grand intéret pour le touriste lambda. Je suis pas un touriste lambda alors quand j’entends des enfants jouer dans l’un d’eux, j’y vais. « Moikai » « madadayo ». Une version asiatique du cache cache. Être sur un sol sacré n’empêche pas de s’amuser après tout. Un petit chemin longe le temple. Il m’intrigue. J’aime bien ce genre de sentier qui serpente la montagne. Mystérieux, énigmatique et bien souvent décevant. Le soleil décline rapidement et je n’aurai pas le temps de jouer les aventuriers mais promis, je reviendrai ! Ce coin de kyoto est un bon compromis entre ville et campagne. Il y a de petites parcelles cultivées, de petits cours d’eau surplombés de ponts pour rentrer dans les maisons. Il ne faut pas être bourré mais ça a de la gueule ! Les touristes ne doivent pas être légion par là car on me dévisage beaucoup. Comme ces deux écolières qui patientent à un carrefour et qui, sans aller jusqu’à marquer une pause, se mettent à parler à voix plus basse en me regardant. Genre : « t’as vu comme il est bizarre le monsieur la ? Nan le regarde pas trop ! Arrète il va voir qu’on parle de lui ». Nan mais j’en sais rien. Ca aurait pu être ça, un dialogue classique d’enfant quand l’inhabituel surgit devant ses yeux. Je retrouve enfin la rivière et sans m’en rendre compte, j’ai du remonter le courant, saumon pédestre au sens de l’orientation douteux. J’ai donc plus de chemin à faire qu’à l’aller. Allons bon, je découvrirai les berges de nuit. Dommage qu’on ne soit pas en été car les restaurants n’ont pas sortis leur terrasses. C’est aussi moins vivant j’imagine. Presque personne ne traine par 5°c sur les bords de la rivière aux canards à la nuit tombée. Si, il y a bien quelques sans abris, planqués dans leur maison de bric et de broc, à peine dérangés par les chats. Le froid me pique les mains depuis quelques temps, à tel point que j’en ai perdu une, celle qui tenait l’appareil photo. C’est pour ça qu’il n’y a pas de photo de mon retour d’ailleurs. 18h sonne quand j’arrive à mon point de départ. 4h de marche revigorantes, 4h pour réfléchir. Personne ne s’est demandé pourquoi j’étais parti…

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Cela fait maintenant 3 semaines complètes que je suis à Kyoto et si je regarde en arrière, je me rends compte que j’ai mal géré les choses. En effet, dans ma fougue renouvelée par cette ville qui s’offrait à moi, j’ai perdu pieds. J’ai foncé tête baissée dans tout ces lieux idylliques que je m’étais promis d’aller voir. J’ai sauté de temples en quartiers, de quartiers en foret, de foret en cimetière… Le résultat, si il n’a pas été immédiat, se fait aujourd’hui ressentir. J’ai fait une overdose de temples. Les temples, c’est comme l’alcool finalement. Un c’est bien. Deux, c’est mieux. 10, si t’as pas le foie solide, tu vomis. J’ai le foie plutôt léger pour les temples on dirait. Voila ce que donne mon parcours, de manière posée et claire. Une quinzaine de lieux (plus certains que je n’ai pas indiqué pour cause de futures vidéos), dont beaucoup se ressemblent. Si certains m’ont vraiment marqué pour leur beauté, leur architecture ou simplement par l’étonnant spectacle qu’ils proposaient, il en est autrement pour beaucoup d’autres. Non pas qu’ils soient inintéressants, je suis même certains que pris indépendamment de tous les autres temples de kyoto, ils seraient très beau. Seulement, tout le problème est là. Kyoto est chargé de temples et il est très facile d’avoir l’impression de voir 50 fois la même chose. Si on a pas le petit plus, la plus-value, la touche originale, on oubliera ce qu’on a sous le yeux au profit d’autres endroits plus pittoresques. Si j’avais mieux géré mon temps, j’aurais espacé et varié mes visites, changé d’activités (brocante, distillerie de saké, musée comme on me l’a suggéré), pris des jours pour glander. Parce qu’a près tout, j’ai le temps. Il me reste encore deux semaines et demi pour voir l’essentiel de ce que j’ai pas vu, faire quelques excursions en dehors de kyoto, et profiter de mon temps pour ne pas « rusher » cette ville qui ne demande qu’à être parcourue dans le calme. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Kyoto n’est pas tokyo. Ici le temps coule à une autre vitesse. La précipitation n’est pas de mise, même pour ceux a qui le temps manque. De l’organisation et de la préparation vous aideront à savourer la ville en toute sérénité. Car tout le monde n’a pas 6 semaines à accorder à des déambulations hasardeuses. On peut penser qu’avec 3-4 jours seulement, on devra courir pour voir le plus de choses possible, sauter de bus en bus, jongler avec les horaires et les fermetures de temples. C’est ce que j’ai fait en 2008 et ce que j’aurais encore fait si j’avais eu si peu de temps. Maintenant, je ne le referais plus. Car, à regarder la carte presque tous les jours pour me repérer, j’ai bien vu que la ville était à échelle humaine. Les temples intéressant sont assez souvent regroupés ou au pire, pas trop loin les uns des autres. Regardez par vous-même sur la carte. Si j’avais un conseil à donner aux futurs touristes de kyoto, ça serait de prendre un logement au centre de la ville et de louer un vélo pour tout faire à deux roue. Une application gps sur votre smartphone et c’est parti pour une journée de temple en temple. Il est tout à fait faisable par exemple de partir du Ginkakuji pour aller jusqu’au Fushimi inari en passant par nanzenji et kiyomisu dera en une journée. Faire gion, palais impérial, musée du manga et nijo castle le lendemain, etc etc. Il suffit de tout préparer et de savoir ou l’on va. Vous profiterez d’autant plus de vos journée que vos trajet ne seront pas des temps d’attente dans des bus, bus qui ne vous permettront pas de profiter du paysage et qui vous feront perdre vos repères dans l’espace. Souvenez-vous, le voyage aussi important que la destination toussa toussa. Je ne fais pas un bilan de kyoto car je n’en ai pas fini avec cette ville qui me plait décidément plus que tokyo donc je concluerai en parlant des touristes. J’en ai parlé plusieurs fois en disant que… ba je les aime pas. C’est pas leur faute, c’est même pas contre eux finalement. C’est juste qu’ils sont là et qu’ils sont trop nombreux à être là. Vous vous imaginez sans doute des hordes d’occidentaux, mélange d’americain/espagnol/allemand/français, parlant trop fort et faisant comme si ils étaient seuls… Vous avez tout faux. Car les touristes de kyoto, en cette saison en tout cas, sont principalement chinois et coréens. Comment je les reconnais ? Est-ce que je sais différencier un coréen d’un japonais ? Et bien carrément oui que je sais les différencier ! Je ne fais pas parti de ces gens pour qui tous les asiatiques se ressemblent. Et puis si j’ai un doute, il suffit de les entendre parler. Car c’est une constante chez les touristes : il faut faire savoir au monde entier que l’on est là, qu’on a souillé de nos particules le lieux où l’on se trouve. Et tout le monde dans un rayon de 50 km devrait l’entendre ! Pénible. C’est n’est pas la langue qui me dérange, juste le niveau sonore. Peut-être aussi que je suis simplement en train de prendre goût à la solitude et que le contact humain m’agresse. Ouais nan, c’est juste que les touristes, c’est chiant ! Tout ça pour dire que je lève le pied. Autant dans mes visites que sur le blog. Je reprends un rythme normal d’un article tous les deux jours. Ecrire tous les jours est vraiment chronophage et quelque peu pénible. De plaisir on passe à corvée et ce n’est pas ce que je veux. Le prochain « welcome to » devrait arrivé dans la semaine car il a été tourné samedi et monté hier. Patience patience.

La semaine qui vient de passer fût sans doute l’une des meilleures depuis que je suis arrivé. Rien que ça ! Plusieurs raisons à cela : il y a d’abord eu la rencontre au parc Universal studio, qui vous a fortement intéressé. Mais dès le lendemain, une autre rencontre m’a enthousiasmé. Si elle n’était pas le fruit d’une surprise, elle n’en fût pas moins très agréable. Je m’explique. Je traine de temps en temps sur le site « kanpai.fr » ou une section est réservée aux internautes souhaitant poser des questions (souvent pour préparer un voyage) ou pour trouver des compagnons de sortie, d’excursions ou de voyage complet. Habituellement, je ne réponds pas aux demandes de « compagnie », même si je suis dans la bonne région du japon. Je suis un connard, il ne faut pas l’oublier. Mais cette fois, je me suis lancé. Je ne savais pas si c’était un homme ou une femme et peu m’importait en fait. Cette personne était à Kyoto pendant une semaine et faire une sortie ne pouvait pas être une mauvaise expérience. J’ai donc répondu et nous sommes partis pour la journée à … un endroit que vous verrez dans ma prochaine vidéo. Alors oui, c’était une femme. Oui, on s’est super bien entendu. Non, on ne couche pas ensemble. Ca, c’est fait, on peut passer à autre chose. En fait, j’ai de suite été super à l’aise avec elle et j’en suis encore surpris. Il faut croire que la solitude à des effets bénéfiques finalement. La journée est passée à une vitesse folle et on a décidé de se revoir le surlendemain soir. A kyoto après 17h30, la vie s’arrête dans beaucoup de quartiers, même si on est vendredi soir. Seul la gare et le quartier de gion/teramachi sont vivants, avec leurs boutiques, restaurants et clubs à hôtesses. C’est donc là qu’on a cherché un restaurant. Le 3eme étage d’un immeuble nous a fait de l’oeil avec ses okonomiyaki et si ce n’est pas la spécialité de kyoto (c’est plus osaka et hiroshima), ça nous tentait bien quand même. J’ai pas pensé à prendre de photo mais le lieu était très sympa, la nourriture très bonne et la liqueur de yuzu (un agrume) excellente. Le yuzu, peu importe sa préparation, c’est de toute façon très bon. A force de parler, l’heure tourne et si le serveur nous offre le thé, c’est plus pour nous faire partir que par pur gentillesse. Presque minuit, il faut bien les laisser fermer le restaurant. Mais il serait dommage de se quitter pour autant. Un bar serait un bien meilleur endroit que le trottoir pour poursuivre nos discussions. On a été un peu surpris de voir que beaucoup de bar ferment assez tôt (minuit et demi) et qu’ils sont en plus super cher ! C’est à Pontocho que l’on a trouvé notre bonheur. Pontocho, c’est moins une rue qu’une ruelle. On ne passe pas à trois l’un à coté de l’autre par exemple, c’est trop étroit. En plus d’avoir un charme fou, on y trouve presque que des bars et des restaurants. Malheureusement, c’est pas moins cher qu’ailleurs et il faut même souvent payer un droit d’entrée. Minuit et demi, qu’est ce qu’on fait ? On tente la ruelle pour voir ? C’était même plus petit qu’une ruelle. Un passage pour une personne en fait. Un petit établissement, sans droit d’entrée et ouvert jusqu’à 5h. Voila qui semble intéressant et on s’y risque sans savoir sur quoi/qui on va tomber. Un comptoir pour 10 personnes, deux tables de 4, le patron, la barmaid et un client. On a basculé dans un décors de film, presque une arrière salle ou l’on s’attend à voir des tournois de poker clandestins. Mais c’est un chouette endroit. Le patron est jeune, tout comme sa barmaid et ils ont une carte en anglais. Quand on connait pas les alcools, ça aide pas mais au moins on peut dire leur nom. Je sais d’ailleurs pas ce que j’ai bu pour mon premier verre. Un alcool blanc, fort mais pas mauvais. Lupi a pris une bierre avec… des glaçon dedans. Ouais ba ça nous a surpris aussi à vrai dire ^^ Assez vite, le seul autre client quitte le bar et on se retrouve seuls avec nos hôtes. Le patron à mis la « mano negra » en fond sonore. C’est un vrai personnage ce type ! Il baraguoine quelques mots d’anglais mais on est plus sauvé par le niveau de japonais de Lupi, qui, même si elle le minimalise, est plutôt bon, en tout cas assez pour comprendre l’essentiel et se débrouiller. Malgré leur gentillesse, malgré notre légèreté (on discute entre nous mais Lupi pose des questions au barman de temps en temps), il s’installe une ambiance étrange. Le patron et la barmaid nous regardent, ne parlent pas entre eux. Sans la musique, il règnerait un silence de mort. Etrange. Une description sur la carte de leurs alcools nous a surpris. Un vin rouge japonais sucré. Le patron nous explique l’historique et curieux, on en commande. C’est en effet très sucré et du coup, assez traitre. Car ca reste de l’alcool et ça se boit trop facilement. Les heures passent et les clients arrivent. 2, 3, 4h du matin… on se demande d’ou viennent ses hommes et ce qui les poussent à venir ici plutôt que de rentrer chez eux. L’ambiance devient plus joyeuse avec cette animation soudaine. Les photos se font, les sourires se dessinent et nous, on boit et on discute. 5h. C’est l’heure de la fermeture. On a pas vu le temps passer ! Il faut dire que ce bar est un peu une parenthèse en dehors du temps. On y entre et on plonge dans un autre monde. Un monde ou les salarymen viennent échanger quelques mots avec des inconnus, un monde ou les quadragénaires ramènent des femmes en robe de soirée, un monde ou les toilettes sont un moment de partage avec le reste du bar… Et nous qu’est ce qu’on fait ? On se dit à demain ? Je suis déçu, Lupi ne pleure pas quand on se quitte. Elle s’en excuse d’ailleurs. Non mais, je m’y suis habitué moi à faire pleurer les jeunes femmes ! Une bonne expérience encore une fois, de ne pas être seul, de parler de tout, de rien. De rire, se moquer, se vanner, de profiter des lieux qu’on visite, d’échanger nos points de vue sur des aspects de la culture japonaise, française, etc. Et ce bar ! Je n’y serais jamais allé seul bien entendu. L’alcool, c’est comme les bons moments, ça se partage ! Si on peut toujours y faire des rencontres, la langue reste une barrière. Les échanges restent simples si on a pas un minimum de niveau en japonais. J’aurais dû vous écouter, vous qui m’avez dit d’année en année d’apprendre le japonais. Je sais que vous aviez raison. Mais je suis un connard alors je profite des rencontres pour vivre les choses autrement (genre le mec fait deux rencontres, ça y est, il se sent plus !). La suite au prochain numéro.

Il fallait bien que je le fasse. J’étais obligé de le voir ce kinkakuji, le pavillon d’or. Et ça a été très rapide. On dit souvent que c’est le voyage qui compte plus que la destination et c’est complètement vrai ! 1h de vélo aller, 1h de vélo retour, 25 minutes de visite du pavillon d’or. A peine arrivé, j’ai la réponse à ma propre question sur le temple tofukuji : en fait j’ai bien aimé être tranquille. Parce qu’aujourd’hui, la tranquillité sera qu’a vague concept lointain. Des touristes à la pelle, des occidentaux en masse… c’est vraiment la tour Eiffel de Kyoto, mais dans le coté chiant du monument. Une fois l’entrée payée, vous avez à peine le temps de voir le temple qu’un agent de sureté vous indique le chemin pour prendre des photos ! OOOOHHHHH !!! je fais ce que je veux merde ! Si j’ai pas envie de prendre des photos, j’ai le droit de pas aller dans ta zone spécifique « photo » nan ? Ok, j’ai envie de faire des photos, mais je les fait ou je veux. Certaines zones sont indiqué comme étant les meilleurs spot photos et forcément tout le monde se précipite dedans pour faire ses clichés. Le résultat ? Un lieux chargé ou il faut faire la queue pour avoir un bon angle pour avoir la même photo que les 3 millions de visiteurs précédent. Les lieux qui présenterait un peu d’intérêt pour faire de bon clichés sont fermé au public bien évidement. Ca m’a pas empêcher de faire de mon mieux. Devant la zone photo, les jardiniers étaient en train de planter de la mousse. Ils ont brisés une de mes croyances les plus fondamentales. OK, les temples brûlent et sont reconstruit. OK, les arbres meurent et sont replantés. Mais la mousse elle, elle est ancestrale. Elle a vu passé des milliers de gens, elle a vu les temples tomber pour mieux se relever. Et bien non, elle est toute fraiche de ce matin la mousse. L’histoire du temple, je vous la fait rapide, c’est la même que tous les autres : c’était la maison d’un shogun qui a été transformé en temple zen à sa mort ! Ah oui, il a brulé plusieurs fois aussi. Niveau histoire, vous serez rarement surpris dans les temples de toute façon. Dommage qu’il n’y ait pas un peu de soleil car le temple prend toute son ampleur à la lumière direct du soleil. Il en est d’autant plus brillant et resplendissant. Car c’est tout de même un très beau temple, esthétiquement parlant. Le jardin qui l’entoure est basique pour ne pas dire sans intérêt. une petit cascade (toute petite), des statue pour faire un voeu, un coin pour prendre le thé et enfin un petit temple, le temple hojo. Et vous pouvez rentrer chez vous. 25 minutes en prenant mon temps pour faire des photos, les miennes et celles des autres aussi car, comme je suis gentils, on me demande de jouer les photographes. Si je devais jouer de la comparaison, le pavillon d’argent, dans son ensemble structure + jardin, est plus joli. C’est plus petit mais aussi plus intéressant. Le jardin du pavillon d’argent vaut 100 fois celui du pavillon d’or. Mais les dorures du pavillon d’or ont quelque chose de spécial par rapport au naturel du pavillon d’argent. Les deux sont à voir mais mon choix est fait. En rentrant, je suis passé par le petit temple que j’avais vu lors de ma ballade sur les bord de la rivière kamo, avec son chemin menant à la forêt. Je l’ai suivi et ce fût sympathique. Un autre temple entre les arbres, un chemin sauvage qui ramène à un chemin de randonnée plus classique puis vers un lac très peu fréquenté. Une fois encore, le voyage était plus enrichissant que la destination elle-même.

Est-ce qu’il vous ai déjà arrivé de vous promener sans but précis et de vous dire : « tiens, et si j’allais voir cette petite rue toute charmante ? » Nan ? Soit ça vous emmène dans un endroit fabuleux, soit ça vous fait perdre 3h pour rien. Moi j’ai de la chance, j’ai passé une après-midi fort sympathique. Quoique je sais pas si on peut parler de chance. Une rue charmante à kyoto vous amène rarement dans un endroit pourri. Au pire, vous visitez un quartier en 10 min et vous regrettez que ça ne soit pas plus étendu. Je suis allé de surprises en surprises durant ces quelques heures de visite. Je savais qu’il y avait des choses à voir dans les environs, plus que je n’en avais déjà vu, mais la localisation précise des points d’intérêt m’était sortie de la tête. Ne pas se gâcher la surprise, ça fait aussi parti du voyage. J’ai donc pris cette rue, très fréquentée et toujours dans le ton « kyoto d’autrefois ». Je pense qu’un jour, je me lèverai avant le soleil pour me balader dans ces coins, presque tout seul. Avant l’afflut de touristes et de salariés. Se sentir unique dans un lieu atypique, c’est ce qui manque aux visites d’exception. S’approprier un lieu, le vivre que pour sois, ne le partager qu’a postériori, une fois qu’on l’a violé de son unique présence. Mais la, y’a du monde. Sans être pénible, c’est moins rigolo. Comme me l’a dit une amie, c’est vraiment l’image du japon que beaucoup s’imaginent. Si tokyo est le coté pile, kyoto est le coté face. Mais elle est pas longue cette rue et j’arrive vite au bout. A la base j’avais dans l’idée de déscendre jusqu’au niveau de la kyoto tower, en restant de mon coté de la rivière. J’ai donc une vague direction à suivre mais je me laisse aller à improviser mon itinéraire. Oh, qu’est ce que c’est au fond de la ruelle ? On dirait un temple ? Etonnant à kyoto ! Yasui konpira-gu de son petit nom est un endroit atypique. De ceux qu’on aime pour la petite histoire qu’on nous raconte. L’histoire de Yasui konpira-gu dit que, si vous écrivez un voeux sur un papier et que vous traversez le trou du monument ici présent il se réalisera. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quel type de voeux et ne pas traverser le trou dans n’importe quel sens. Ici, on ne traite que des vœux de couple/réconciliation ou des vœux de rupture, avec les mauvaises chose de la vie ou les gens. Si vous souhaitez vous liez avec quelqu’un, passer dans le trou dans le sens devant-derrière (votre vœu à la main), pour la rupture, c’est l’inverse Ensuite collé votre papier sur le rocher. Ah oui, c’est drôle hein ! On parle de trou, de devant et de derrière, ça vous fait rire !!!! Oui, moi aussi, c’est pour ça que je l’écris. On assiste donc à un défilé de jeunes femmes en jupe qui passent à quatre pattes dans ce trou, par devant et par derrière tant qu’à faire et qui se prennent en photo, bien entendu. Une tradition rigolote comme on en voit dans pas mal de temples. Quand j’irai à Nara, je vous parlerai de la narine de bouddha. Je continue mon petit chemin et 5 minutes à peine me suffisent pour savoir où aller. Oh, qu’est ce que c’est au bout de la rue ? On dirait une pagode nan ? Etonnant à kyo… eh mais y’a surtout une grosse statue en haut de cette colline !!! La pagode, c’est du classique mais la statue géante, je veux voir ça ! Bizarrement, il n’y a personne. 200 yens l’entrée, c’est quand même pas ça qui rebute les gens si ? Ca doit être parce que la statue est tellement grande qu’il n’y a pas besoin de payer pour la voir. En restant sur le parking, on la voit bien aussi. En attendant, en payant, j’ai eu le droit de planter un bâton d’encens devant la statue. Elle est assez récente puisque qu’elle a été sculpté après la seconde guerre mondial. Ca se voit, elle n’a pas la patine des vieux monuments. C’est un bel ouvrage quand même. Il est encore tôt mais le soleil décline vite. En trois pas, j’ai de nouveau reculé de 500 ans. Je suis dans le quartier d’higashiyama, réputé pour avoir préservé son aspect « vieux quartier », comme Gion mais en plus prononcé encore. La ville de kyoto a d’ailleurs, pour accentuer ce coté ancien, fait enterrer tous les cables électriques/téléphoniques. Une pollution visuelle en moins pour une meilleure immersion. C’est vraiment classe comme décors. Sobre, propre, ancien, raffiné… je veux y vivre franchement ! On croise de temps à autre des japonaises en kimono. La boucle est bouclée. Chaque maison est soit un restaurant, soit un magasin. Souvenir, éventails, thé, nourriture… on trouve un peu de tout. Même des bijoux, digne représentants de l’artisanat local. Je suis gentiment la rue, qui grimpe de plus en plus vers la colline. J’ai la sensation de connaître ce passage. Je suis forcément déjà venu ici, c’est pas possible autrement. Mais oui, je suis con. C’était l’année dernière avec mes comparses pendant notre après-midi express à kyoto. Du coup, je sais que j’arrive au Kiyomizudera, ce temple sur pilotis qui domine la ville de toute sa hauteur. C’est un incontournable à voir absolument et je n’avais pas franchement prévu de le voir si tôt. Mais puisque j’y suis et que le soleil va bientôt se coucher, je vais en profiter pour faire quelques photos. Si le Nijo castle était moche, le kiyomizudera est beau. Sobre et bien intégré à la nature qui l’entoure, c’est surtout la prouesse technique qui impose le respect. En effet, il repose sur des piliers de 13 mètres de haut, sans aucun clou, ni vis. Tout est une question d’enchevêtrement, de répartition des masses et de physique. Certains bâtiments sont en cours de rénovation, ce qui peut gâcher certaines vu d’ensemble. Bientôt, c’est le bâtiment principal qui sera en rénovation alors dépechez-vous d’y aller ! C’est au printemps et à l’automne que le spectacle est le plus saisissant, avec les cerisiers en fleur ou les momijis orangés. La ville à nos pied est nappée dans un voile de brume. Pour un peu, on ne saurait dire si c’est le matin ou le soir. Le mystérieux côtoie le fantastique, l’imaginaire trouve sa place dans ce moment de contemplation d’une simplicité déroutante. Appuyé sur cette balustrade, je vois les couples passés sans les regarder. J’entends leur rire sans même les écouter. J’ai la sensation que la vie va trop vite autour de moi, qu’elle tente de m’emporter dans un courant qui n’est pas le mien. Je suis seul sur ma barque au dessus de la brume pendant que le monde descend sur l’écume des rapides. Je suis en contre-temps et j’apprécie cette différence. La kyoto tower est le phare de cette ville, le repère dans cette fourmilière opaque et humide. Bientôt, le soleil embrassera la montagne, de ses rayons nous éblouira sans nous réchauffer. Bientôt… mais pas encore. Au pied du temple coule la cascade Otawa. C’est une petite cascade, ne vous emballez pas. Elle est séparée en trois filets d’eau que les gens boivent (non sans avoir fait la queue) à l’aide de « tasse » fixées au bout d’une perche. Chaque filet d’eau vous apportera quelque chose de différent : longévité, succès aux études et succès en amour. La plupart des gens boivent aux trois, on est jamais trop prudent ! Il ne fait pas encore tout à fait nuit et je ne compte pas rentrer avant d’avoir déambulé dans la version nocturne du quartier. Je patiente donc sur un banc et j’observe les échoppes qui se ferme les unes après les autres. Kiyomizudera ferme à 17h et de ce fait, les touristes ne sont pas nombreux après cette heure. Inutile de laisser la boutique ouverte pour le plaisir d’y être. Les lumière oranges sont douces et reposantes. C’est la touche de douceur qu’il manquait pour atteindre la perfection. Les promeneurs sont rares et ne me dérangent pas pour mes clichés. Cet après-midi de vagabondage représente tout ce que j’aime dans mon voyage. Ne pas tout prévoir, se laisser aller à être surpris, oser, tenter, découvrir, connaître et reconnaître, s’arrêter, se poser et réfléchir, avec sous les yeux, un spectacle que beaucoup regardent, sans même voir un 10ème de sa beauté.

Il y a des endroits à voir absolument quand vous venez à Kyoto. Il y en a d’autres qu’il vaut mieux éviter pour ne pas perdre de temps. Et il y enfin, ceux qui vous laisse dans le doute. C’était bien ou c’était pas bien ? J’ai aimé ou pas ? Le temple Tofukuji, c’est exactement ça. Je vous l’ai déjà dit, il y a beaucoup de lieux touristiques (temple/sanctuaires) qui sont en rénovation alors quand on ne peut pas faire ce qu’on veut à cause de ces remises à neuf, on fait d’autres visites qui, sur le papier, ont l’air au moins aussi bien. Je voulais visiter le temple Byodoin mais jusqu’en 2014, il perd tout son intérêt. A defaut, le temple Tofukuji paraissait très beau sur les photos, avec son Sanmon (porte principale), son pont de bois, son double jardin et son jardin sec. Les photos des guides sont prise soit en automne avec de magnifiques couleurs, soit en été avec une belle lumière. Ca donne envie. Dans la réalité… dans ma réalité, c’est l’hiver, il fait gris, froid, c’est triste et il n’y a personne. Alors, je vais faire mon con mais, je suis pas content quand il y a trop de monde et je trouve ça triste quand il n’y a personne. C’était ma première impression en tout cas. Car l’enceinte du temple, assez grande, ne respire pas la joie quand à peine 10 touristes japonais s’y promènent et qu’autant de taxi attendent les clients. Mais attaquons la visite, vous vous en rendrez compte par vous même. Le sanmon d’abord, énorme, massif et impressionnant. Juste devant lui est creusé un petit bassin et un pont le surplombe. En voyant cette photo, on imagine que derrière moi, il y a une place, d’ou l’on admirerait la grandeur de l’édifice. Raté, derrière moi, il y a un mur et derrière ce mur, une résidence pavillonnaire. La même porte prise de l’autre coté laisse entrapercevoir le fond de l’enceinte. Je n’ai même pas pensé à prendre en photo le temple lui-même, qui est d’une banalité sans nom et moins joli que le sanmon. A noter que toute cette partie du temple est gratuite. Chouette, chouette, enfin un temple ou je ne dois pas raquer 500 yens. AHHHH mais cette générosité est la pour mieux de prendre ton argent mon enfant ! Car voyez-vous, ce petit pont de bois qui surplombe le ruisseau, est en accès payant. J’ai pris cette photo depuis un autre pont en dehors du temple. Mais c’est joli alors on veut y aller quand même. 400 yens s’il vous plait merci ! Et le pont est très joli, au moins, je suis pas déçu. Le coin est calme, silencieux vu qu’il n’y a personne et c’est agréable de s’y balader, tranquillement. La même ambiance avec le printemps comme saison et tout serait parfait ! « Il mène bien quelque part ce pont ? » me demanderez-vous. Oui, il mène quelque part. Votre logique est infaillible. Il mène au kaisando hall, un mausolée flanqué de deux jardins situé l’un en face de l’autre. L’un sec à gauche et l’autre… moins sec à droite. C’est pas extraordinaire et relativement tout petit. J’imagine mal le lieu avec plein de touristes. Vu que c’est tout ce qu’il y a à voir, je fais demi tour et puisque j’ai payé 400 yens les 5 minutes de visite, je traine un peu, descend au bord du ruisseau, je fais durer le plaisir quoi. Vous vous dites sans doute que 400 yens, ça va c’est rien du tout. Quel radin celui la !! Ouais, carrément ! Quand vous visitez un à deux temples par jour à 400-500 yens l’un, au bout de deux semaines de visites, la facture monte. Bon vu qu’il me reste un peu moins de 4 semaines, je ne fais plus qu’un temple tous les deux jours maintenant. Il me reste une choses à voir avant de partir définitivement : le jardin hojo. Un jardin sec comme on se l’imagine, avec des dessins et des cailloux. Enfin, je me méfie maintenant vu que le dernier du genre que je devais voir était en rénovation. Hop, de nouveau 400 yens à payer, des petits chaussons à mettre et me voila dans une propriété fermée. Un couloir ouvert sur l’extérieur relie les différents batiments et notre regard est tout de suite attiré par le jardin. Ok, je l’avoue, c’est beau. Des cailloux, bien disposés, et des graviers bien ratissés et dessinés peuvent être joli. En plus, il n’y a personne avec moi. Je peux prendre le temps de m’installer sur la terrasse et profiter du calme, me perdre dans la contemplation de ce jardin. J’aurais pas dit non à un petit thé. C’est pas le tout mais, ça caille un poil quand même. Le jardin se ferme une fois que je quitte les lieux. C’est vrai quoi, il est bien 16h15, c’est l’heure de partir hein. Nagoya style ! Que penser de cet endroit ? La partie gratuite n’a aucun intérêt et la partie payante, jolie et vide, reste cher. Je ne suis pas à la bonne saison mais j’ai comme dans l’idée qu’à l’automne et au printemps, vous n’aurez pas la tranquillité que j’ai eu. Alors que faire ? La seule chose que vous ne trouverez pas ailleurs est le pont au dessus du ruisseau. Des jardins secs, il y en a à d’autres endroits. C’est pas un lieu indispensable, ni économique, je peux donc mal le conseiller. Mais si vous avez eu un coup de coeur en voyant les photos, vous ne serez pas déçu en venant. Sa tranquillité m’a séduit mais sa morosité m’a déprimé. Bref, je sais pas quoi en penser.