pastissets , Menorca , Tiberis ,pastisets gastronomía menorquina .

Pastas menorqinas rellenas de confitura Ingredientes: 500 grs.de harina floja 250 grs. de azúcar 3 yemas grandes 250 grs. de manteca de cerdo raspaduras de piel de limón confitura o mermelada azúcar glas -Mezclamos el azúcar y la raspadura de limón con la grasa de cerdo (que no tiene nada que ver con la mantequilla o margarina). -Podéis hacerlo a mano o con una amasadora que tenga potencia, ya que la masa es dura. -Añadir las yemas y seguir mezclando, después la harina. Si lo hacéis a mano, cuando se pueda unir toda la masa ya estará en su punto. Si lo hacéis con amasadora dejar que amase unos cuantos minutos. Tendréis que unir la masa a mano igualmente sobre la mesa de trabajo. Parecerá que se queda arenosa, pero se junta bien, (paciencia...). -Para hacer los "pastissets" os irá mejor cojer una bolsa de plástico (de bocadillos o para congelar) y abrirla por la mitad. Poner un trozo de masa sobre una mitad del plástico y con la otra mitad tapar y aplanar con el rodillo. Dejar un grosor de medio cm. Cortar con un aro dos redondos y en uno de ellos poner una cucharadita de confitura o mermelada. Con el otro redondo, tapar y con el cortante en forma de flor, cortar. -Con la ayuda del plástico inferior, levantar y con cuidado poner sobre una placa con papel de horno. -Seguir hasta acabar toda la masa. Los sobrantes los vamos juntando con el trozo de masa que utilizamos cada vez. -Se hornean entre 12 y 15 minutos a 180/190ºC. Dejarlos enfriar en la misma placa, en caliente se os romperían. -Espolvorear con azúcar glas.Se guardan un montón de días, en una lata, tupper o simplemente en una bandeja. -Estas pastas se hacían antiguamente en fiesta señaladas como Navidad y fiestas patronales.También para banquetes y celebraciones. Hoy en día se hacen a diario en todos los hornos y pastelerías. -Los cortantes pueden ser de varias puntas, de cinco, seis y siete. -Se dice que en Ciutadella los "pastissets" de las Fiestas de Sant Joan tienen que tener 7 puntas. (Una de las tantas leyendas que tenemos en la isla de Menorca). Una ojeada a este paso a paso y vereis que fácil es hacer estos ricos pastissets.

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Coca amb aubercoc , albercoc , coca con albaricoque , Tiberis , Menorca .

Empanadas de requesón (ricotta) -En esta ocasión, no he usado manteca de cerdo sino margarina y aceite. Particularmente me gustan más con esta masa. Ingredientes para la masa: Para el relleno: 600 gr. harina 500 gr. de requesón 140 gr. agua 250 gr azúcar 90 gr. margarina vegetal 3 huevos pequeños 90 gr. aceite de girasol canela en polvo, ralladuras de limón 20 gr. levadura fresca 1 cucharada colmada de harina -Mezclar el requesón escurrido con el azúcar, los huevos, una cucharadita de canela y la piel del limón rallada. Si tenéis amasadora, podéis hacerlo con la pala. -La harina, no la pongáis toda, ir añadiendo hasta que veáis que no queda líquido. Si el requesón es de buena calidad, no hace falta añadir la cucharada de harina entera, y a veces hay que añadir más. -Ahora vamos a la masa. -Desleir la levadura en el agua y añadir la margarina (temperatura ambiente) y el aceite. Incorporar la harina y amasar hasta conseguir una masa fina y manejable. -Dejar reposar unos 5 minutos tapada con un film. -Coger pequeñas porciones (del tamaño de un huevo) y con el rodillo ir aplanando de dos en dos. -En una parte ponéis una cucharada colmada de la mezcla de requesón, y en la otra hacéis unos cortes con un cortador especial, pero si no lo tenéis, lo hacéis con una ruedecita dentada. -Colocáis la parte cortada encima y apretáis con los dedos alrededor. Con otro cortador ovalado y con puntitas redondeadas, cortar la masa. (Ver foto). -Retirar la masa sobrante y colocar la empanada en una placa de horno. -Repetir la operación hasta acabar la masa. -Cuando tengáis muchos recortes, los amasáis de nuevo. La masa tendrá nervio y al estirarla se encojerá. Dejarla reposar el tiempo que haga falta, 5, 10 ó 15 minutos y continuar hasta que se acabe la masa o el requesón. -Con los cortes, podéis jugar un poco haciendo diferentes formas. -Al cocer, no entiendo el porqué, se quedan redondas, no ovaladas. -Meterlas en el horno precalentado a 190º C. entre 45/55 minutos. NOTA: Para que no se abran al cocer, antes de poner la tapa, pasar el dedo mojado en agua alrededor del requesón, así quedará bien sellado

Pastas menorqinas rellenas de confitura Ingredientes: 500 grs.de harina floja 250 grs. de azúcar 3 yemas grandes 250 grs. de manteca de cerdo raspaduras de piel de limón confitura o mermelada azúcar glas -Mezclamos el azúcar y la raspadura de limón con la grasa de cerdo (que no tiene nada que ver con la mantequilla o margarina). -Podéis hacerlo a mano o con una amasadora que tenga potencia, ya que la masa es dura. -Añadir las yemas y seguir mezclando, después la harina. Si lo hacéis a mano, cuando se pueda unir toda la masa ya estará en su punto. Si lo hacéis con amasadora dejar que amase unos cuantos minutos. Tendréis que unir la masa a mano igualmente sobre la mesa de trabajo. Parecerá que se queda arenosa, pero se junta bien, (paciencia...). -Para hacer los "pastissets" os irá mejor cojer una bolsa de plástico (de bocadillos o para congelar) y abrirla por la mitad. Poner un trozo de masa sobre una mitad del plástico y con la otra mitad tapar y aplanar con el rodillo. Dejar un grosor de medio cm. Cortar con un aro dos redondos y en uno de ellos poner una cucharadita de confitura o mermelada. Con el otro redondo, tapar y con el cortante en forma de flor, cortar. -Con la ayuda del plástico inferior, levantar y con cuidado poner sobre una placa con papel de horno. -Seguir hasta acabar toda la masa. Los sobrantes los vamos juntando con el trozo de masa que utilizamos cada vez. -Se hornean entre 12 y 15 minutos a 180/190ºC. Dejarlos enfriar en la misma placa, en caliente se os romperían. -Espolvorear con azúcar glas.Se guardan un montón de días, en una lata, tupper o simplemente en una bandeja. -Estas pastas se hacían antiguamente en fiesta señaladas como Navidad y fiestas patronales.También para banquetes y celebraciones. Hoy en día se hacen a diario en todos los hornos y pastelerías. -Los cortantes pueden ser de varias puntas, de cinco, seis y siete. -Se dice que en Ciutadella los "pastissets" de las Fiestas de Sant Joan tienen que tener 7 puntas. (Una de las tantas leyendas que tenemos en la isla de Menorca). Una ojeada a este paso a paso y vereis que fácil es hacer estos ricos pastissets.

Cocas crema , Menorca , Repostería de Menorca ,

Una vez abandonado el calor más fuerte y adentrándonos en el momento del año que más me gusta . preparamos algo delicioso que nos ar...

El restaurante EL RAIS está situado en el puerto de Mahón, Menorca, ofrece un menú y propuesta gourmet de tapas y arroces.

canyetas de crema , canutillos , Menorca , gastronomía menorquina , Tiberis . Cuina menorquina , cocina menorquina , oranes

Mitjas llunas , medias lunas , Tiberis , Menorca , gastronomía de Menorca

coca amb sobrasada , Tiberis , Menorca , gastronomía menorquina , receptes menorquines , sobrasada .

(O coca con melocotones) Ingredientes: 3 huevos 1/2 kg. harina de fuerza 200 grs. azúcar 40 grs. de levadura prensada 50 “ manteca de vaca cocida (o 100 gms. de aceite de girasol) 100 ml. de leche -Fundir la levadura con la leche tibia,(no muy caliente, sino luego no sube) añadir el azúcar, los huevos, la manteca (que no es lo mismo que manteca de cerdo) o mantequilla medio fundida y la harina. -Amasar y untarse las manos de vez en cuando con manteca para que no se pegue. -Tiene que quedar una masa bastante blanda. -Dejar en el bol y taparla con un trapo de cocina. Cuando haya doblado su volumen amasarla de nuevo y ponerla sobre la placa de horno estirándola con un rodillo o con las manos. Dejarla de un grosor de un poco más de un dedo. -Dejar que suba otra vez y colocar las ciruelas partidas por la mitad y sin hueso. Apretar para que se hundan un poco. -Espolvorear de azúcar y meterla en el horno a 180ºC. hasta que coja color. -Cuando esté fría, se puede espolvorear con azúcar glas. -Esta masa es muy parecida a la masa de ensaimada menorquina por su sabor a manteca cocida que le da un toque especial, -Es muy esponjosa y dulce, se puede acabar con albaricoques, melocotones, ciruelas, fresas, cerezas etc...

Ingredients: 500 gr. de farina 200 " de sucre 200 " de seu 1 culleredeta de bicarbonat un poquet de llet 1 iema d'ou (opcional) Preparació: -Mesclem tots els ingredients afegint un poquet de llet fins que ens quedi una pasta no molt dura. -Aplanat-la fent una capa de devers 3 ó 4 mm. de gruixa. -Feim les crespellines amb un motlle de puntetes rodones (els cercles de uns 10 ó 12 cm. de diàmetre) i les colocam damunt una llauna amb paper sulfuritzat. -Les enfornam uns 10 min. a 180ºC fins que agafin un color torradet per damunt i per devall. -No les toqueu fins que estiguin ben fredes. Han de quedar ben rostidetes.

Bunyols , Tots sants , Tiberis , Menorca , buñuelos , gastronomia menorquina , cuina menorquina .

Uranes , Tiberis , Gastronomía de Menorca , Oranes , uranas ,asopaipas , bunyetes, orelletes , hojuelas , orejas de abad, bugnes , cuina menorquina .

-En cada pueblo tiene un nombre diferente. En Ciutadella de Menorca lo llamamos "xuclador" que se traduciría "chupador". Me imagino que por su masa muy blanda y el relleno de crema pastelera, que al morder sale la crema por todos los lados y hay que chupar....No se, es lo que se me pasa por la cabeza. -Los llaman panchitos, fartons, pepitos, chuchos etc...pero la masa no es la misma en ningún caso. En mi casa, de toda la vida XUCLADOR!!! -Y como no encontré ninguna receta con este nombre, tuve que ir haciendo inventos y experimentos hasta dar con la masa que al morder, me trasportaba al dulce sabor de los "xucladors" de mi niñez. Ingredientes: 300 gr. harina de fuerza 1 huevo mediano 20 gr. levadura fresca 110 gr. azúcar 30/40 gr. manteca de vaca cocida o manteca de cerdo. 100 gr. agua vainilla 300 gr. Crema pastelera azúcar glas para espolvorear -Primero preparar la crema pastelera (ver aquí) para que esté completamente fría. -Fundir la levadura con el agua a 37º como máximo, más no porque se os puede estropear la levadura y luego no sube la masa.¿Os ha pasado alguna vez y no sabéis porque? -Añadir el azúcar y el huevo, mezclar bien y poner la mitad de la manteca cocida y la vainilla. -Ir poniendo la harina y amasando. La masa es muy pegajosa y tendréis que ir añadiendo más manteca. (Si no podéis conseguir manteca cocida de vaca os servirá la manteca de cerdo, aunque no tendrá el saborcillo que le da la de vaca). -Dejar leudar la masa en un cuenco, tapando con un film pegado a la masa y cubierto con un trapo de cocina. Cuando ha triplicado su volumen, cogéis trozos de masa de 60 ó 70 gr. y darles forma alargada como en la foto de abajo. -Los aplastáis un poco y tapar con el trapo limpio hasta que vuelvan a subir y doblen su volumen. -Hornear a 210º C. unos 12 minutos. Dejar enfriar en una rejilla y rellenar con la crema pastelera fría. Espolvorear con azúcar glas.

(Empanadas de carne) -A quien no le guste el cordero, lo puede sustituir por cerdo. A mi me gustan de cordero, siempre he visto a mi abuela y a mi madre hacerlas así. Hoy en día también se hacen de pollo, pero en mis recuerdos infantiles esta el aroma de las empanadas al cocerse en el horno durante la semana Santa y que luego no podíamos comer hasta que no viniera el cura a bendecirlas. Entre una cosa y otra, cuando quería comerlas, tampoco podía porque era jueves y viernes Santo, días de ayuno. Recuerdo que esa semana se me hacía larguísima. Ingredientes: 600 gr. de harina 25 gr. de levadura fresca 150 gr. de agua (apox.) 200 gr de manteca de cerdo sal (opcional) 750 gr. de carne de cordero unos 15 trocitos de sobrasada zumo de medio limón especias de azafrán, sal -Fundir la levadura en el agua un poco tibia, añadir la manteca a temperatura ambiente y la harina. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa lisa y manejable. (La sal es opcional porque si sobra masa se pueden hacer unos "crespellets", que ya os explico otro día. -Dejar reposar la masa tapada con un paño limpio o un trozo de film. -Mientras iremos adobando la carne. Pedir al carnicero que os corte la carne a tacos pequeñitos. -Desleir las especias de azafrán en el zumo de limón y mezclar muy bien con la carne y la sal. -Os dejo unas fotos para l@s que no habéis hecho nunca, ya que la explicación es un poco difícil. -Hoy en día hay moldes de varias medidas. Antiguamente se hacían con un vaso y una ruedecita con muescas. -Hacer unas bolitas con la masa y estirar con el rodillo dándoles forma redonda. meter dentro del molde con las puntas cortantes hacia arriba. Llenar de carne y poner un trocito de sobrasada. Con otro redondo un poco mas fino, tapar y apretar bien los bordes. Pasar el rodillo por encima y se cortará solo. -La practica es muy importante, ya que os pueden quedar unas más grandes que otras. También podéis poner un trocito de panceta. En Mallorca ponen guisantes y cebolla. -No tienen que leudar demasiado, cuando tengáis una placa hecha, casi ya la podéis meter en el horno. -Suelen estar unos 45 minutos a 180º C. -Tenéis que apretar bien los bordes o al cocer se abrirán. La gracia de estas empanadas es que no se debe pinchar la tapa. La carne ha de cocer sin que salga el vapor. ¡Buen provecho!

coca de albaricoques. coca de menorca, albaricoques

panets , panecillos , sobrasada , Menorca , Tiberis .

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Cuina menorquina. Perdius amb col. Ingredients, elaboració i consells de les millors receptes menorquines. La cuina de Menorca típica i tradicional.

coca con tomate

Imperials , dulces , congretreposteria menorquina , Tiberis , Menorca .

Repostería menorquina , gastronomía menorquina , Menorca , crespells , brossat , formatjades de brossat , requesón , Son Tema

Panets amb sobrassada Ingredientes: 550 gr. harina de fuerza 150 gr. agua fría 40 gr. levadura fresca 3 huevos 50 gr. mantequilla fría 75 gr. azúcar 10 gr. sal -Hacer un volcán con la harina (no la pongáis toda de golpe, dejar un poco por si la necesitamos) y poner en el centro la levadura, sal, azúcar, huevos, mantequilla y el agua. -Amasar mezclando todo e ir recogiendo la harina de los lados hasta formar una bola. -Seguir amasando hasta que no se pegue en las manos; es un poco difícil que no se pegue porque la masa es muy pegajosa y hay que ir añadiendo un poco de harina de la que hemos reservado. A veces se necesita más harina de los 550 gr que os he puesto, depende de lo grandes que sean los huevos o del tipo de harina. -De todas formas, si tenéis amasadora será mucho más fácil aunque la masa seguirá siendo pegajosa. -Hacer una bola untando las manos con aceite o mantequilla y dejar que doble o triplique su volumen, tapada con un film cubriendo el bol y un trapo de cocina por encima. -Cuando ya esta leudada, tendréis preparado un cacharrito con un poco de aceite para ir untando las manos, y coger porciones más o menos iguales. Yo las peso, de 30 a 35 gr. cada porción. -Vais haciendo bolitas hasta tener la mitad de la masa. Estirar con el rodillo con la forma que veis en la foto de arriba. Colocar un trocito de sobrasada y enrollar procurando que la punta de la masa quede debajo porque cuando vuelven a leudar se desenrollan un poco y quedan deformados. -Mirad las fotos y lo entenderéis mejor. -Haced lo mismo hasta acabar toda la masa, a mi me salen unos 30 panecillos. -Así como los vais haciendo, los colocáis en la placa de hornear, sobre un papel de horno. -No debéis ponerlos muy juntos. Esta masa es muy blanda y al cocer crecen mucho y se pegan entre si. -Tapar con un trapo limpio de cocina y dejar que suban de nuevo en un lugar templado y sin corrientes de aire. -Pintar con huevo batido cuidando de no apretar mucho para que no se bajen. -El horno tiene que estar precalentado a 200º C ó 210º C. -Hornear durante unos 12 minutos ó 15 si los queréis más doraditos.

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La isla toma el testigo de Coimbra y ya ejerce como Región Europea de la Gastronomía, junto a la noruega Trondeheim-Trondelag. Es hora de disfrutar de mil maneras de sus sabores más auténticos.

Formatjades /Empanadas/Panades Hoy os traigo de nuestra gastronomía en la isla , ses formatjades de carn ( empanadas de carne )...

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Típicas pastas navideñas de almendras Ingredientes: 2 claras de huevo 250 grs. de almendras peladas crudas 250 grs. de azúcar Para pelar las almendras: -Poner un cazo con agua al fuego, cuando empiece a hervir, retirar del fuego y echar las almendras. -Dejarlas hasta que enfríen, escurrirlas y vereis que se pelan facilmente. Triturarlas finamente y ponerlas en un trapo de cocina limpio. Dejarlas secar un día o dos. -Montar las claras a punto de nieve y mezclarlas con las almendras y el azúcar. (reservar un poco de merengue) Tener el horno precalentado a 180ºC. Coger un poco de masa y hacer una bolita. meterla en el horno entre 12 y 15 minutos. Si veis que se aplana es demasiado blanda, necesita más almendra. Ir añadiendo una cucharada de almendra y otra de azúcar hasta que veáis que está más o menos bien. -Coger porciones de masa (un poco más grandes que una trufa de chocolate),untarse la palma con el merengue que hemos guardado y hacer una bolita. El merengue ayuda a que no se pegue tanto a las manos y le da brillo cuando cuece. -No las pongáis muy juntas en la placa de horno, ya que crecen un poco y de pegarían una a la otra. -Y eso es todo.... NOTA: Si no queréis enredaros pelando las almendras, las comprais peladas. "Ojo, no son tan húmedas, no hay que secarlas en un trapo" El sabor cambia un pelin pero tampoco tiene mucha importancia. De todas formas, hoy en día con tantos aparatos, he oído que se pone todo junto y se mezcla en una amasadora o thermomix. Esta es la receta tradicional que hacia mi abuela Joana.

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Cocas de patata, coques de patata , cocas de Valldemossa, Tiberis Menorca, recetas mallorquinas, bollos.

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Aspecto final de la caldereta El bogavante Un amigo me ha enviado un bogavante. Se lo he agradecido sinceramente. Este amigo es un señor que vive, como yo mismo, en la costa norte de este litoral, y que conoce, claro está, el respeto que yo profeso a este crustáceo, tantas veces expresado oralmente y por escrito. Considero el bogavante como el mejor de esos monstruos con caparazón que llamamos crustáceos. Lo tengo en mucha más estima que a la langosta, tan apreciada por la gente, como he dicho tantas veces, porque no tiene espinas. Bien mirado, no pueden compararse: al lado del bogavante, un monstruo permanentemente crispado, la langosta parece una niña en su primera comunión. Por otra parte, el bogavante tiene mucha más calidad. Lo dicho quizá dé una idea al lector del agradecimiento que ha suscitado en mí el curiosísimo regalo. En nuestro litoral rocoso, como es bien sabido, hay muchos menos bogavantes que langostas, o en cualquier caso, se pescan menos. A pesar de esta escasez y de la elevada calidad del crustáceo, su precio en el mercado es sensiblemente inferior al de la langosta. Esta anomalía nunca la he comprendido, y todos los esfuerzos que he hecho en este punto para saber algo concreto han fallado. Evidentemente, es muy extraño. Tal vez se pague menos porque con sus dos formidables pinzas frontales, que le dan un aspecto de explícita monstruosidad, causa un cierto miedo al comprador. Junto al bogavante, el aspecto de la langosta están inofensivo que hace un momento lo he comparado al de una niña el día de su primera comunión: es por decir que parece un objeto artístico de los juegos florales; una cosita beata y discreta. Sí señor. El par de enormes pinzas frontales que tiene el bogavante le confieren una apariencia tan ofensiva, dura y salvaje que es natural que su visión ponga a la gente, un poco, la piel de gallina. El mar produce algunos monstruos que no por ser comestibles dejan de ser muy repulsivos. Pero la característica de este crustáceo no es precisamente la monstruosidad pasiva, algo tan típico y perceptible en muchos seres del mar, sino que, bien al contrario, se trata de un animal activo, mortífero, vital y salvaje. Su aspecto es de un salvajismo impresionante. La fuerza de apresamiento de sus tenazas es digna de respeto. Una vez sacado del agua y puesto en el medio aéreo, contra lo que sucede con la mayoría de animales marinos, el bogavante parece entrar en una nueva existencia y sobrevive muchas horas, un número de horas sorprendente teniendo en cuenta lo rápido que mueren los peces en su situación. Ante este hecho, los pescadores atan las pinzas de los bogavantes con un fuerte cordel y así los convierten en inofensivos. Es un animal que, cuando menos, es dueño de un magnífico utillaje de ataque. Los pescadores dicen, por observación directa, que el pulpo mata a la langosta, porque con sus extremidades la cubre y la ahoga; que la langosta mata a la morena, porque el mordisco de esta serpiente de mar no puede quebrar el caparazón del crustáceo, con lo que la desigualdad de la lucha se manifiesta; que la morena mata al pulpo, porque los anillos del reptil forman un nudo entre la cabeza y las patas del octópodo y rompen su organismo. Por esta razón, estos tres fantásticos animales colocados, por ejemplo, en una vez, no se hace nada y se respetan. Se quedan mirándose imperturbablemente. Con el bogavante, este equilibrio es imposible: es un animal que ataca con su poderoso instrumental. Se dedica, de manera escandalosa, a la lucha por la vida. En el mar hay muy pocos animales que puedan dominarlo y devorarlo. Puede enfrentarse con la mayoría. Su tendencia al dominio y a la devoración es permanente, su disposición al ataque, fortísima. Si uno compara una langosta y un bogavante del mismo peso, o poco más o menos, desde el punto de vista de las posibilidades alimentarias, podrá comprobar sin dificultad cuando notoria es la superioridad absoluta del bogavante. Sí a todo lo que decíamos hace un momento añadimos este detalle, se hace cada vez más incomprensible que la desigualdad de sus precios sea tan manifiesta. El bogavante es mucho más rico en alimentos que la langosta, muchísimo más. Por regla general, lo acostumbran a presentar hervido. Es un completo error. La manera más normal y correcta de servirlo esa la brasa, como ya comentamos al hablar de la langosta. Debido a su volumen, hacer un bogavante a la brasa no es sencillo; pero cueste lo que cueste, los crustáceos se han de hacer a la brasa, nunca a la plancha, y no sólo porque esa es la manera de sacarle a su carne todas las cualidades que tiene, sino porque el tostado del caparazón contribuye de una manera decisiva a ensalzar el sabor de su sustancia. Este olor abre el apetito y se llegan a obtener así cualidades de elevada categoría. Y aquí un modestísimo consejo, que yo me atrevería a dar en relación con todos los crustáceos, tanto los pequeños -gambas, etc.- como los de volumen superior. El bogavante, en realidad, tiene una carne infinitamente superior a la de la langosta, una carne mucho más consistente y directa. El talante salvaje del pescado se nota, enseguida, en su maravillosa sustancia interna. El bogavante no se suele guisar, tal vez porque su escasez no lo ha hecho susceptible de las recetas corrientes. Que se podría guisar, sin embargo, parece evidente. Se suele servir hervido, como decíamos hace un momento, por razones de simple comodidad, y a veces se hierve demasiado, hasta un arrasamiento sin sentido. ¿ Por qué lo hierven hasta convertirlo en madera? Nunca lo he comprendido. Lo hierven en exceso y lo sirven después con cualquier salsa: mayonesa, holandesa, romesco… ¡ Qué manera más extraña de comer, Dios mío! Los crustáceos no deben comerse con ninguna salsa. Es un error garrafal. La verdadera salsa del crustáceo es el crustáceo mismo con el perfume de su caparazón tostado al fuego. Podría añadirse, todo lo más, una sumaria vinagreta: unas gotas de aceite puro de oliva y una ligera presencia, muy leve de vinagre. Maltratar con gustos extravagantes lo que por sí mismo posee cualidades únicas constituye, a mi modo de ver, una equivocación manifiesta. Un ejemplo de lo que acabamos de decir es eso que hace tanta gente: echarse unas gotitas de limón en el pescado. La costumbre está tan arraigada que en todas partes sirvan el pescado con un pedazo de limón. Si el pescado es fresco, nos pongáis nunca limón siempre que vuestra intención sea comer pescado. Si os encontráis con un pescado más o menos descompuesto, dejarlo y no hablemos más. El uso de limón sólo puede comprenderse si no hay más remedio que vérselas con un pescado equívoco. Nunca le eches limón al pescado fresco: la sofisticación, la falta de simplicidad en esto como en todas las cosas, es una desviación del gusto. La devastación de los crustáceos por el procedimiento de hervirlos ofrece, por contraste, el ejemplo claro de cómo deben servirse: los crustáceos se han de servir en su punto, esto es, ligeramente crudos, respetando la cualidad de su carne, evitando, en definitiva, convertirla en una pasta de madera, hórrida y absurda. Todos los auténticos aficionados al pescado aspiran a ingerirlo en un punto de crudeza, justo y equitativo. Con los crustáceos, este axioma es especialmente respetable. Hay que conservar la grasa propia del animal, su gusto de mar, su auténtica peculiaridad. Con el bogavante, que de todos ellos es el que tiene la carne mejor y más personal, de una fuerza vital correspondiente a su vigor, estos principios no deben olvidarse, porque en cuestiones como esta la tradición no puede ser sustituida por filosofías inconsistentes y errabundas o por modas extravagantes e irrisorias. Joan Coromines, en su gran "Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana", afirma en la ficha correspondiente a bogavante que la palabra castellana proviene del italiano o del catalán y que este nombre era el que se daba a la primera persona que remaba en cada galera o sea el remero que bogaba avanti o avant. El término se empleo para significar el crustáceo máximo, superior en realidad a la langosta y al cangrejo de río, o sea el homard-Homarus vulgaris. La agresividad del bogavante ha sido reconocida en todos los tiempos. El naturalista Plinio lo llamó el león marítimo, y el italiano de hoy es aún conocido como il leone. Su nombre griego quiere decir una especie de phantera uncia, en castellano, según el litoral, lo denominan de una manera u otra, pero todas giran alrededor de la palabra bogavante. El filólogo al que hacemos referencia anota las diferentes o nombres catalanes del crustáceo: en Valencia lo llaman llomántol; llámantol, oyó Coromines, en Sant Pol de Mar; Joaquím Ruyra, que era de Blanes, lo denomina llobregant en sus prodigiosas historias del mar, y ese mismo nombre recibe en las playas de Palafrugell. Añadiré, por mi cuenta, que nuestra costa más septentrional he oído llongant en la Escala y llobregant en Cadaqués, que son los nombres que he utilizado en este escrito. Considero que la palabra utilizada por el señor Ruyra es magnífica, sobre todo para señalar a través del llobregant -llobregat significa rojo- el nombre de este crustáceo. Es un nombre, al menos, que tiene en todo el litoral peninsular y mediterráneo la enorme plasticidad de las voces populares. A mi modesto entender, este impresionante crustáceo no tiene rival, desde el punto de vista culinario, siempre que se respete su sabor original y no lo presenten sofisticado por esa maldita cocina de masas, socialista y cuartelera. No sé si dejo escrita alguna extravagancia sobre su cocción. Los aficionados a la cocina del pescado tienen al respecto la última palabra. Todo lo que he escrito es la consecuencia de experiencias corroboradas en el curso de mi vida, experiencia que años atrás podía llevarse a cabo, porque yo soy de una época en que este crustáceo, aun siendo más bien escaso, costaba poco dinero, y mucho menos que la angosta, que era, de hecho, el crustáceo de las personas más o menos distinguidas de todos los estamentos, pero de una avidez cierta y admirable. Después de haber escrito todas estas líneas, y las he escrito con un punto de entusiasmo, ya comprenderá el amigo que me ha enviado un bogavante de dos kilos el favor que me ha hecho. Es el primero y hasta ahora el único crustáceo que me será posible comer esta temporada. Su escasez es total. El precio se mantiene aún por debajo del de la langosta, pero estas desorbitadas y prohibitivas cantidades no están hechas para mí. Así pues, muchas gracias. Josep Pla - Lo que hemos comido Algunos crustáceos Hay dos clases de langostas: la langosta propiamente dicha, que no tiene pinzas, y el lumbrigante, que los franceses llaman homard, y es como un enorme cangrejo de río. Víctor Hugo no distinguía entre una langosta y otra, y, según cuentan sus biógrafos, solía comerse ambas con el caparazón; pero esto no pasaba de ser un rasgo de poeta y caracterizaba como tal por su perfecta inutilidad práctica, el caparazón de los crustáceos, en efecto, carece de todo sabor. La langosta está excelente de cualquier modo. Un buen coñac le sienta de perlas -langosta a la americana o armoricana, langosta a la Newburg, etcétera-, pero ningún líquido se va tan bien como su propia sangre. Por eso conviene adquirir siempre langostas verdaderamente vivas y no langostas de resorte ni langostas animadas por el procedimiento de Galvani. La catalana es una riquísima preparación de langosta. Nada, sin embargo, tan sencillo y tan rico como una langosta asada en su propia cáscara sobre las brasas. Preparaciones recomendables que encontrará el lector en cualquier libro de cocina, y especialmente, en la Guía Culinaria de monsieur Escoffiet: langosta Cardinal, langosta Thermidor, langosta parisiense, langosta Tourville... No hay duda alguna de que la langosta es el mejor de los crustáceos; pero algo tendrá el langostino cuando los condenados a muerte le otorgan siempre su preferencia. Julio Camba - La Casa de Lúculo La cocina de las Islas Baleares ha sido, hasta hace poco, una de las peor conocidas de la gastronomía española. También se ha identificado, falsamente, la cocina mallorquina como el único referente balear, y en ocasiones se la ha visto como una extensión de la cocina catalana; otro error. El tópico de la sabiduría convencional identifica las cocinas de las Islas Baleares con dos embutidos, la sobrasada y el camaiot, y con un pastel, la ensaimada. En el litoral, por otra parte, la pesca generó una cultura gastronómica del mar en la que son muy importantes los pescados y mariscos. La mayor riqueza de la cocina menorquina está, precisamente basada en estos productos, que presentan una excelente calidad en las costas de la isla y en el puerto de Mahón. La caldereta de langosta es el plato más destacado : la langosta va troceada, con salsa de tomate, cebolla, pimiento, ajo y licor de hierbas. También se suele preparar una caldereta de peix, típica mediterránea, a la que se le añade arroz. Manuel Vázquez Montalbán - La cocina de los mediterráneos Vamos hoy con una receta apropiada para estas Navidades, "caldereta de langosta al estilo de Menorca", que además constituye, en mi opinión, una de las cumbres gastronómicas del mundo mundial. Al no disponer de langostas vivas y atreverme hoy por vez primera con este plato -los experimentos con gaseosa-, sustituyo las carísimas langostas vivas, por unos asequibles bogavantes congelados. Cuando la crisis amaine, esperemos que sea pronto, tal vez me arriesgue a una inversión económica en langostas como Dios manda. Vosotros seréis testigos del posible suceso. Grado de dificultad : Pronunciar "de perdidos al río" Ingredientes: A falta de langostas... - 2 bogavantes de ración (aprox. 400 - 500 gramos/unidad) - 1 cebolletas picadas - 1 diente de ajo picado - 1 pimiento verde de freir picado - 1 taza de tomate fresco rallado - Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra - Caldo de marisco o una pastilla de concentrado de marisco - Un vaso generoso de buen brandy - 1 cucharadita de carne de pimiento choricero - 1 pizca de carne de guindilla Para la "picada" - 8 rebanadas de pan - 1 diente de ajo - Un puñado de almendras tostadas - Unas hojas de perejil Manos a la obra : 1 - Poner a Fred Hersch jazzeando "Pavana para una infanta difunta" de Ravel. Operación tueste 2 - Tostar las rebanadas de pan y reservar. Operación sofrito 3 - Hacer un sofrito como Dios manda, o sea, pochar lentamente la cebolla y el ajo (15 minutos), añadir el pimiento verde picado, y por último, el tomate. A continuación y cuando esté bien sofrito, añadir una copa generosa de buen brandy y dejar evaporar el alcohol durante uno cinco minutos más. Listos para cocinar 4 - Seccionar los bogavantes separando las cabezas de la colas. Cortar las cabezas en dos mitades longitudinales y las colas en medallones. El coral y la carne de las cabezas 5 - Separar el coral, si lo tuviese, el resto de la carne de las cabezas y reservar. Cocción de las cabezas 6 - Incorporar las cabezas al sofrito, añadir el caldo y cocer lentamente durante unos 15 minutos. Operación majado 7 - Mientas tanto majar el diente de ajo restante, las almendras tostadas, el perejil y el pan tostado hasta obtener una picada consistente (a picada menorquina lleva además hígado de rape). 8 - Incorporar los medallones y cocer durante unos cinco minutos más. La picada mediterránea 9 - Añadir la picada, la carne de pimiento choricero y de guindilla, y cocer cinco minutos más. Una, dos, y..... 10 - Servir y a...........¡¡¡triunfaaaaaaar!!!

Lee sobre los mejores postres de Menorca en el post de hoy, seguro que se te van a poner los dientes largos. Ahora ya sabrás lo que probar en tu próximo viaje a la isla

Crespells , sobrasada , Menorca , Tiberis , Repostería menorquina .

Bunyols , buñuelos , tots sants , Menorca , Tiberis ,gastronomia menorquina

Había dicho que no publicaría hasta mediados de septiembre o hasta que comenzara el fresco , pero a petición de algunos de vosotros en...

La ensaimada es una pieza de bollería hojaldrada que, a diferencia de otras como el cruasán, no es ultramegarecontradifícil. Con esta receta relativamente sencilla obtendrás resultados más que aceptables. ¡Que corra la manteca!

Blog de cocina. Recetas y fotos

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En este nuevo post vamos a publicar la receta de los "pastissets", las pastas típicas de Menorca, a ver si alguien se anima a hacerlos ya que están buenísimos! Ingredientes: 1/2 kg. harina aprox., 1/4 kg. azúcar, 1/4 kg. manteca cerdo (a temperatura ambiente), 3 yemas de huevo, la ralladura de la piel de 1 limón, canela molida ,1 cucharada sopera de agua y azúcar glass. Preparación: Primero mezclaremos el azúcar con las yemas y la cucharada sopera de agua. Seguidamente se incorpora la ralladura de limón y la canela. Lo último que pondremos será la harina que la incorporaremos poco a poco, amasándolo todo hasta que la masa esté blanda (no quebradiza) y no se pegue a las manos. Posteriomente pondremos un puñado de masa dentro de una bolsa de plástico y se amasará con el rodillo hasta lograr un 1 cm. de grosor y esta masa será a la que aplicaremos el mode el forma de flor. Una vez tengamos todos los pastissets enmoldados los pondremos en el horno a 170º , vigilándolos hasta que cojan color. Los espolvorearemos con azúcar glass y ya estarán listos para degustarlos.

Toen wij op vakantie waren op Menorca (eiland naast Mallorca) at ik regelmatig een ensaimada bij het ontbijt. Ensaimadas zijn typische Mallorcaanse (en Menorcaanse) lekkernijen. Een lek