Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сплести кольчугу своими руками в домашних условиях. Так же рассмотрим методики и технологии изготовления самодельных кольчуг с наглядными схемами плетения проволочных колец, фото и иллюстрациями Раньше кольчуга являлась очень популярной, в Европейских странах так и на Руси. Эта популярность прежде всего кроются в ее неплохой защите, благодаря ей, если еще под кольчугой надета кожаная плотная куртка, воину почти не уязвим перед рубящими ударами, кроме атак тяжелыми двуручными мечами. Еще воину в кольчуге не стоит опасаться стрел выпущенных из арбалетов или луков за кроме стрел с сильно тонкими наконечниками, такие наконечники могли пролететь сквозь железные кольца. Кольчуга являлась достаточно долго основным одним видом защиты, но постепенно, с развитием более сильного холодного оружия и открытием огнестрельного, ее стали использовать как не основное средство для безопасности, ее одевали под значительно тяжелейшее облачение. Хотя легкая пехота продолжала еще достаточно продолжительное время использовать кольчугу как главное облачение в бою, надевали под нее стеганую кожаную куртку. Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным был и остается метод «4-в-1″, при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При «японском» плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты…но об этом попозже. Для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод. Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр). Инструмент для плетения кольчуги в домашних условиях Для работы потребуются: тиски средние или маленькие-1 шт., бокорезы -1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками- 2 шт. и ножницы по металлу -1 шт., пара перчаток. Главное — это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец. Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках. Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней. Материалы для изготовления кольчуги своими руками Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой!!!!! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать — купить — проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Но не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки — и «равномерными круговыми движениями» наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро) самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток. Вороток значительно ускорит намотку «пружинок» — заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения — следовательно дорогой , а во-вторых ее легко можно испортить. Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук — снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию… Если кому-то это покажется нудным — можно использовать граверные шайбы Итак, определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать "пятерочек" (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде "пятерочка" выглядит так: Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен, он станет основой кольчуги, а если нет - его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить. Следующий шаг - соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки. Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (например, на доску) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить, - это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее. Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней - так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут - не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него. Теперь главное - снова аккуратно расправить цепочки - и можно вдевать следующее кольцо. Через некоторое время процедура станет привычной, и очень скоро получится вот такой вот прямоугольничек размером две на три "пятерочки". Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой - только, разумеется, гораздо более аккуратный - кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордиться собой и приступать к изготовлению квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два... Историческая кольчуга изготавливалась, как правило, из сравнительно мягкого материала с очень низким содержанием углерода, то есть, согласно исторической терминологии, железа. В развитое средневековье появляется возможность изготавливать кольчуги и из углеродистой стали с последующей закалкой, однако: Интересно, что мягкие металлические кольца незакаленной кольчуги могут обернуться вокруг лезвия клинка во время удара, и ее будет сложней прорубить, чем закаленную. Мягкие кольца сначала согнутся и деформируются и далее в бою будут лучше противостоять удару. Закаленная кольчуга, хотя и крепче, будет часто ломаться и легче обрываться под ударом, что позволит клинку проникнуть глубже. . Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограммов 7-8; это 2000—2500 колец на килограмм), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Стальная проволока диаметром 1,2 миллиметра очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но можно взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Длина - как минимум сантиметров 30. "На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки. Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группами по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук, снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию." Если хотите, чтобы кольчуга была действительно прочной, то используется очень твердая проволока, из разряда сталистых. В этом случае, откусить кольца от "пружинки" обычными кусачками проблематично, и используется зубило. Первое кольцо отгибается на 90 градусов от плоскости торца пружинки, и отрубается зубилом, потом следующее, и т.д. Также возможен способ отделения колец с помощью ножовки по металлу, когда "пружинка" распиливается на кольца прямо на стрежне. Также возможны варианты распиливания "болгаркой" с тонким диском, плазмотроном и другими инструментами, режущими металл и оставляющими разрез не более 1-0,5 мм. Кольчуга оказалась в какой-то мере уникальным доспехом, сочетающим гибкость, подвижность, небольшую толщину и вполне приемлемую защиту против случайных и скользящих ударов — что и обусловило её широкое распространение в самых различных регионах и эпохах. При этом по сравнению, к примеру, с пластинчатыми доспехами, она обеспечивала сравнительно слабую защиту. Хотя для того, чтобы прорубить кольчатый доспех, и требовалась особая техника и достаточная сила, это было вполне возможно, и прямой рубящий удар, нанесённый кончиком меча, оставлял на кольчужном полотне довольно большие зарубки, многократно демонстрируемые археологическими находками. Не менее многочисленны также письменные и изобразительные источники, говорящие о пробивании кольчуги, как правило в контексте последнего, решающего момента схватки двух воинов Кольчужная броня может быть прорублена, но только сильным ударом под правильным углом. Нельзя прорубить глубоко плоским широким клинком, если вы согнули руку в запястье. Рука должна быть прямее и немного более жесткой. Если удар не пришелся перпендикулярно по кольчуге, лезвие меча соскочит и не прорубит. Когда удар по кольчуге нанесен правильно, клинок получит минимальные повреждения или даже никаких, если удар сильный. Кольца кольчуги прорубаются или рвутся, и часто разрубленные кольца даже попадают в рану (что не приводит к мгновенной смерти, но может вызвать серьезную инфекцию). От сильных колющих ударов мечом и, тем более, прямого копейного удара кольчужное полотно практически не защищало. Нанесённый достаточно тяжёлым оружием удар, даже не пробивший кольчужное полотно, также оказывался смертельно опасным из-за запреградного действия. Впрочем, кольчуга, как и большинство исторических доспехов, никогда и не предназначалась для защиты от прямых рубящих ударов и уколов: она была призвана защищать в основном от скользящих (режущих) ударов — предполагалось, что прямые удары воин сможет отразить, приняв их на щит или меч. Также среди современных исследователей существует мнение, что в Средние века ушибы и внутренние переломы, нанесённые ударно-дробящим оружием, считались менее опасными, чем порезы и стрельные раны, так как последние угрожали инфекцией, с которой в то время бороться не умели, в то время, как лечение закрытых переломов не вызывало у средневековых хирургов существенных затруднений, так что использование кольчуги в качестве средства сохранения жизни воина даже в случае получения им серьёзной травмы оказывалось вполне оправданным. Не давала кольчуга надёжной защиты и от обстрела из лука и арбалета на реальных дистанциях боя: уже в 50 метрах от стрелка воин в кольчуге не мог чувствовать себя в безопасности. Обычные стрелы (broadhead) проникали в ячею кольчужного полотна, часто нанося не опасные для жизни, но причиняющие боль, кровотечение и этим и снижающие боеспособность ранения. Специальные же «бронебойные» стрелы с гранёным наконечником (bodkin) и арбалетные болты кольчужное полотно просто пробивали, во всяком случае начиная с определённой дистанции. Любопытно, что в паноплии Центральной Азии, для которой характерно повсеместное распространение мощных сложносоставных луков, кольчуга так и не получила широкой популярности вплоть до XVI—XVII века, несмотря на постоянные столкновения обитателей региона с народами, для которыми кольчуга была традиционным видом защитного снаряжения — вместо неё обычно употреблялись пластинчатые ламеллярные и куячные доспехи, более адекватные задаче защиты носителя от стрел.Для смягчения ударов и дополнительной защиты от наконечников стрел кольчугу снабжали мягким подбоем — последнее характерно для средневекового Востока. Ватник использовался в качестве поддоспешника там, где была известна вата — то есть, опять же, на Востоке. Европейские же рыцари вместо ватника использовали стёганку — простеганую куртку, сшитую из 8-30 слоев холста и набитую паклей или другим подобным материалом. Естественно, такое дополнение к кольчуге в определённой степени устраняло её преимущества — гибкость и небольшую толщину. Поэтому на Востоке обычно предпочитали существенно более лёгкие формы поддоспешников, либо вовсе обходились без них, нося кольчугу просто на достаточно плотную верхнюю одежду — пассивная защита доспеха при этом приносилась в жертву подвижности и возможности активно парировать выпады противника. Именно из-за сравнительно низких защитных свойств начиная примерно с XIII—XIV века кольчугу либо — европейская традиция — стали носили в качестве вспомогательного доспеха под основным — вторым более коротким кольчужным, бригантным, латно-бригантным (латная защита конечностей и бригантный корпусный доспех), и, позднее, латным, либо — что характерно для Востока включая Русь — пытались так или иначе усилить её за счёт внедрения пластинчатых элементов непосредственно в кольчужное полотно или крепления их поверх него; вследствие таких экспериментов появились на свет кольчато-пластинчатые доспехи, в определённой степени сочетающие подвижность кольчуги и защиту пластинчатого доспеха, и зерцальный доспех, в своей развитой форме являющийся по сути аналогом раннего латника. В Европе в конце XIV века, когда появились первые полные латы, рыцари всё ещё надевали под них полную кольчугу с поддоспешником для прикрытия промежутков между пластинами верхнего доспеха. Но такое сочетание кольчуги и лат было слишком тяжёлым — сам латник весил 20-30 кг, к чему кольчуга добавляла ещё около 10 кг, при этом защитные качества доспеха радикально не улучшались. Поэтому в XV веке от ношения полной кольчуги под латами отказались, и вместо этого стали нашивать куски кольчуги на поддоспешник, получив тем самым усиленный дублет, либо просто делать подвижные кольчужные вставки в уязвимых местах лат — тем более, что последних в латных доспехах к концу XV—XVI веку стало намного меньше. При этом латный доспех уже качественно отличался от кольчужного в том отношении, что обеспечивал защиту не только от скользящих, но в значительной степени и от прямых ударов — даже «таранный» удар копья в конной сшибке стали принимать на кирасу, избавившись от ставшего ненужным щита, так что в комплексе вооружения этого периода начали доминировать специализированные средства для борьбы с тяжелобронированным противником, наиболее эффективным из которых со временем оказалось огнестрельное оружие. В Японии местную кольчугу-кусари, которая по плетению существенно отличалась от «международной» и имела по сравнению с последней более крупную ячею, носили исключительно на пришитой к ней подкладке из ткани и, в общем-то, не воспринимали как полноценный доспех, в основном употребляя на подвижные вставки между отдельными элементами ламеллярного или ламинарного самурайского доспеха, либо, в усиленном пластинами варианте, в качестве самого дешёвого доспеха для пехотинцев-асигару, который те одалживали из казны даймё, за которого сражались (татами-до, точнее, один из его из вариантов). В настоящее время кольчуга (Shark suit) также применяется для защиты аквалангиста от укусов акул. В настоящее время кольчуги из нержавеющей стали в виде нагрудника с фартуком различной длины используются на мясоперерабатывающих заводах при разделке туш, из плетеных колец делают также кольчужные перчатки для защиты рук (обычно левой, в правой держат обвалочный нож). Иногда кольчуга (Shark suit) также применяется для защиты от акул аквалангиста, при изучении образа жизни и поведения акул В настоящее время кольчуги используют как для украшения, так и для защиты от поножовщины. Кроме этого, редкими народными умельцами, выполняются кольчуги из колец внутренним диаметром 4-6 мм и диаметром проволоки 1-1,2 мм. Выполненная из нержавеющей стали такая кольчуга не поддается коррозии и обладает небольшими магнитными свойствами, по сравнению с кольчугами из обычной стали. Кольчужные кольца используются не только для изготовления кольчуг, из них, соединяя определенным образом кольца, можно составить различные орнаменты и виды плетения. Изготовление кольчуги своими руками Только самые ранние кольчуги делались из сведённых колец (то есть концы куска проволоки, из которого изготовлялось кольцо, ничем не скреплялись) В большинстве кольчуг кольца сваривались или заклёпывались, причем сварные кольца обычно соединялись между собой с помощью заклёпанных, но существовали и кольчуги, в которых все кольца были сварными. Вяпонском варианте кольчуг использовались кольца в два оборота. Наиболее простым вариантом плетения было «4 в 1», при котором одно кольцо соединяется с четырьмя соседними. Такое плетение не давало достаточной защиты, поэтому использовались более сложные вариации — «6 в 1», «8 в 1», «8 в 2», — которые улучшали защитные свойства и прочность кольчуги, но увеличивали как её вес так и время изготовления, а следовательно и стоимость готового изделия. Только проволока, вытягиваемая из булата индийскими мастерами была достаточно прочной, чтобы давать достаточную защиту при простом плетении. Также существовали понятия «двойного плетения» и «тройного плетения», но однозначного соответствие между двумя группами названий, видимо, нет. Оба типа колец (сваренные (или сведённые и связанные нитью) и склепанные) были сделаны кузнецом, используя самодельную железную проволоку. Проволока для колец была изготовлена одним из двух методов. Первый метод — кузнец, просто должен был ковать прут до примерно правильного размера. Другой, более трудоемкий метод (более качественная проволока) — кузнец должен был тянуть тонкую часть железного прута через металлический конус, уменьшая его в диаметре, удлиняя и формируя его в круглую форму. Это было сделано неоднократно, пока не была достигнута желаемая толщина. Бесшовные кольца вырубались из листа металла. Сварка (стык ковался) также использовалась, чтобы создать кольца, но в Средневековой Европе почти никогда. Вне Европы эта практика была более обычна, типа известных колец 'теты' ('theta') из Индии. В Европе до X века, кольца кольчуги изготавливались не из проволоки (в отличие от других регионов), а каждое кольцо ковалось индивидуально, так как в Темные века была утеряна технология волочения проволоки. В X веке была изобретена волочильная доска, а с 1351 года волочение проволоки механизируется водяным колесом. Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволоки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр). Эта немного заумная картинка — попытка вывести зависимость плотности плетения от ВД и диаметра проволоки. Она прекрасно заменяется «правилом большого пальца»: если большой палец пролазит в кольцо, то это не кольчуга, a халтура.
Ветчина рубленая – узнаваемый и широко распространенный вариант. Простой по технологии и по использованию сырья. На магазинных прилавках присутствует под разными названиями, в различной упаковке – но суть то одна. Домашний вариант выгодно отличается тем, что не содержит в себе ничего лишнего, в…
(картинка для привлечения внимания) We begin our study of the artistic language of the icon by reviewing the traditional painting techniques and materials. In some quarters we find the belief that to cover a wooden board first with gesso and then with egg tempera is enough to make it into an icon.…
Робимо предмети інтер'єру в техніці крейзі квілт і крейзі вул. Техніка крейзі допоможе створити динаміку інтер'єрі вашого будинку. Такі речі будуть доречні у вітальні, дитячій і кухні
В Сборнике «Ателье-2015» (http://modanews.ru/books/atelie2015) вы найдете самые разнообразные платья, дизайнерские пальто, стильные тренчи, классические и оригинальные модели брюк. Имея под рукой подобные актуальные конструкции, вы сможете выполнить для себя или предложить своим клиентам по-настоящему модные изделия. В сборник вошли также материалы по градации лекал и материал по технологии изготовления манекена на собственную фигуру – хит 2015 года.
Многие считают сейчас, что техника старых мастеров навсегда отошла в историю, канула в лета, что приветствуются авангардные приемы в живописи, так как появились новые материалы в живописи и, стало быть, должны появиться новые приемы. Возможно, это так, но, не изучив досконально технические приемы ст
Мастер-класс 'Конструирование выкройки свитера со скошенным плечом на выкройке-основе с втачным рукавом'
Обработка низа пальто и жакета для многих любителей шитья кажется сложной. Я объясню вам понятным языком как правильно и аккуратно обработать уголок борта и пришить подкладку в пальто и жакете.
Модная одежда и дизайн интерьера своими руками
Соединение двух деталей с одновременным окантовыванием (Шитье и крой) – Журнал Вдохновение Рукодельницы
Соединение открытых петель спицами. Виды швов. Как соединить и одновременно закрыть открытые петли спицами я покажу в этом видео. Таким способом я соединяю планку или же петли плеча. Шов получается аккуратный и эластичный.
Посты по теме «техники и технологии в вязании», добавленные пользователем Larisa Kolomiiets на Постилу
Модная одежда и дизайн интерьера своими руками
В серии «Библиотека журнала “Ателье”» выходит новый сборник «Ателье. 100 вопросов и ответов. Техника кроя «Мюллер и сын». http://modanews.ru/books/atelie100 Он составлен на основе вопросов, которые наиболее часто задают специалисты и любители шитья, изучающие или уже использующие в своей работе популярную немецкую методику конструирования одежды «М. Мюллер и сын». Ответы и разъяснения дает Ирина Сычева – известный специалист по конструированию, преподаватель, лицензиат Германской Академии моды.
Модная одежда и дизайн интерьера своими руками
Как сшить пальто оверсайз - пошаговый мастер-класс по пошиву пальто оверсайз. Сшейте шикарное пальто вместе со Школой шитья Корфиати!
Книга «Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты» включает в себя основные принципы конструирования классических и современных женских жакетов, а также приемы и особенности их моделирования. http://modanews.ru/books/eng.women.jackets Одна из глав посвящена истории жакета и развитию техник кроя, так как знакомство с образцами изделий прошлых веков нередко способствует вдохновению дизайнеров. В книге показана разработка различных конструкций жакетов, приемы моделирования с помощью перевода вытачек, использования продольных и поперечных модельных линий, складок и подрезов. Также значительное внимание уделено проектированию различных форм лацканов, воротников и карманов, представлено несколько вариантов рукавов. Каждая тема сопровождается доступными описаниями, понятными инструкциями и наглядными иллюстрациями, что позволяет использовать данную книгу в качестве пособия по конструированию и моделированию жакетов не только опытным мастерам, но и начинающим специалистам
