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Adobe Illustrator is a fantastic vector creation tool and you can create a lot of things without ever using the Pen Tool. However, if you want to use Illustrator at its full potential, I personally believe that you need to master and become proficient in working with the aforementioned Pen tool. The inner workings of it aren't easily explained in text form so that's why I resorted to Pen Tool exercises. Remember that it is a tool that needs patience, and a lot of practice until you really master it.
Paul Trani, Senior Worldwide Creative Cloud Evangelist for Adobe, has created a handy 'Pen Tool' cheat sheet for Adobe Illustrator. The 8-point visual
Adobe Illustrator is one of the most popular design tools around the world. Many designers rely on its unique tools to create, enhance, and export vector
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When it comes to WordPress themes, we see many trends that come and go at different times. However, one trend that stayed and is still being used by
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The Pilot Parallel is a major breakthrough in calligraphy pen design. The “Parallel Structure” nib consists of two parallel plates, allowing the writer to create much sharper lines than with other calligraphy pens. Mix colors or create gradations by touching the nibs of two Parallel Pens together. I...
We've compiled a collection of cheatsheet wallpapers for web designers before and one for photographers of any calibre, and now we're focusing on
In this article, you will discover how you use your Remarkable 2 as a planner by installing a PDF document and how you can install your 2024 digital Planner on Your ReMarkable 2 . You will also find out how to navigate your planner, use the pen tool, how to erase text, how to move text, and how to e
Mixed Media Drawing Skyla Students chose and replicated images that filled the page with details, textures and colours. Then they ...
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First of all, I want to congratulate all of you who thought about my challenge and are going to step up this year to making your own doodles. Doodling is a very key ingredient to even the largest, most complex works of art. Before I get into cross hatching some more I have a little business to cover. Copic Certification, Anaheim I am opening my class on Friday, Jan 23 up to the general public. Anyone who can come is welcome for the 23 only. Cost is $120 but you get about $80 worth of product to keep, so it ends up being a really great deal for an all-day class. Send an e-mail to Kris at [email protected] or call her at 866-662-6742 to register. There are only a few spaces, so call right away. Applications for Spring East Coast Venues will be going out next week, so get on our mailing list today! This includes Florida, New Orleans, and any confirmed locations that SallyLynn will be teaching on the East Coast thru March. Tonite I will be giving a free lecture at 6:30 at the Eugene Public Library on the History of Manga and Manga trends in America. This is appropriate for teens or adults. I want to thank all the people who attended my teen workshop on drawing Manga earlier this week. The class was very full and very fun! I'll probably be teaching some more local classes this term, so look for Fine Art/Architecture workshops through DIVA and maybe another teen Manga class during school vacations at the Library. Now, let's start the New Year by stepping out of your comfort zone and drawing something yourself- simple cross hatching. Cross Hatching Basics In my post a few days ago I talked about what cross hatching is and what it is trying to accomplish, today I'd like to get into technique. Cross hatching is both very simple and very tricky at the same time. The idea is easy, you draw lines and they make something look shadowed. The tricky part is practicing to keep a steady hand. Drawing short lines will be easiest at first. Don't worry about making all the lines perfect, that will come with practice. Practice by doodling on anything handy. This is an exercize, not life or death, so relax and know that it's OK to make mistakes as you learn. First, find an angle for your artwork that feels natural. For me, I am right handed and feel most comfortable making strokes that are straight out from mu chest, but with a slight right slant (1). To get another angle to my hatching I need to turn my paper so the lines I draw will be facing that same comfortable direction (2). Then, you need to practice, practice, practice. Try drawing lots of little areas that are cross hatched. You can do this with a mechanical pencil, you can do it with a cheap ballpoint pen, whatever you have handy, just try drawing hatching marks. 2 Layer Cross Hatching Technique You need to practice putting marks that line up. It is easier to make the edge that you start from even, and let your pen gradually lift up at the end of the stroke. Turn your paper so that when you are adding the marks, the crisp edge feels natural to your hand and you work from the edge, out. When you come back in to add the second layer of hatching, also work from the starting edge out, or it looks a little strange. Notice my example. The trailing edges meet up nicely and look smooth. The second example looks strange because one trailing edge fades, but the other is crisp. If I were filling in an area between two outside lines this wouldn't matter as much, but on an open area it doesn't work. Practice until you can confidently add hatching that meets up with a line. Soon you'll be adding hatch marks to all sorts of things (squares on reports, lines on your notepad). This sort of doodle practice is very important to build relaxed, natural hand-eye coordination. NO STRESS! Why should you draw and doodle if it's going to be stressful? relax. Inking Pen Hatch Marks I'm usually making cross hatching on artwork that needs to be scanned in, so I tend to work with 0.1 or 0.05 mm multiliners. I made the mistake once of doing a large, beautiful, very detailed illustration with cross hatching in a 0.03 mm pen. When I scanned it in, the hatching was too fine for my scanner to pick up, particularly since I had to shrink the final artwork. All my hard work cross hatching was wasted! Now I draw slightly thicker and not quite so detailed. As you can see from these examples, there are lots of looks you can get from each pen size. When I draw, I work with a couple sheets of paper under my work at any time. This gives me a slight cushion so that I can push harder to get thicker or thinner lines from the same pen. On fine sizes like the 0.03 or 0.05mm pen, I would NOT push hard however. Those tips are sturdy for what they are, but they require a very light hand. Most people can get fine enough lines with a 0.1 or 0.2 mm inking pen. Look at how much thicker the 0.35 looks when compared to the 0.03 pen. The 1.0 pen looks really clunky and thick next to the finer sizes. I would probably not use the 1.0 by itself for hatching unless I were working on something very large and not too detailed. If you look back at the examples of the different pen sizes you'll see how layering once, twice, and a third time gives you progressively darker tones. You can always layer different pen sizes to get even darker tones. Here is an example of regular cross-hatching, with a 1.0 pen thrown in to really darken up the final edge area. It doesn't look so clunky when layered like this, unlike when it is used by itself. The circle really looks dimensional and shadowed now. For my final example today I've taken a simple chair from Lockhart Stamp Company and I want it to look like it came straight out of my old Alice in Wonderland book. It's so easy to make this chair look more detailed than it really is. I know that if I make a mistake I can always stamp it again. I'm using a really fine 0.05 mm pen because the picture is so small, but you could probably use a 0.1 or 0.2 mm pen and it would still look OK. I start with the first level of shadow in the areas I know will be darkest, then I come back with a second level. Now my chair looks like an antique illustration from around 1900, not just a nice garden chair. I know Karen won't mind if Alice comes and sits in this beautiful vinatge chair. Look at your own image collection and see which ones would look cool turned into vintage drawings simply by adding a few lines.
Bezier "A" designed by Ian Barnard. Connect with them on Dribbble; the global community for designers and creative professionals.
The one that used to be used as potato bags rolls now for your walls ! The voluminously enlarged jute fibers intertwine to create a sober, elegant graphic effect: a fake uni with character ! Your walls are gaining volume and character ! From near and far the trompe l'oeil effect of this burlap wallpaper is strikingly realistic.
Allora, ultima fase di questo disegno. Avevo tenuto l'innaffiatoio da parte per studiare un pò i riflessi metallici. Essendo un argomento complesso, e soprattutto trovando complesso cercare un modo di spiegarlo in maniera semplice, ho pensato di dividerlo in due parti. Oggi, qui, tenterò di spiegare il principio con cui ragiono i riflessi metallici, e prossimamente, analizzarne le varie applicazioni sulle superfici. Ecco quindi una piccola introduzione. Il metallo, quello lucido, è uno specchio. Quindi, di fatto, al contrario di una superficie opaca che riflette solo la luce che riceve e le ombre che produce, una di metallo lucido è composta da ciò che la circonda. nella foto sopra è chiaramente visibile il flash dello scatto fotografico in quel puntino luminoso al centro, e sul lato sinistro, le altre sfere accanto a cui stava. Ovviamente se siete geni come me -e io non lo sonoXD- il cervello non può calcolare ogni variabile. Per questo si SINTETIZZA. l'importante è giocare di contrasti! partendo dall'esempio di una forma opaca, (due veloci passaggi della colorazione. faccio una sfumatura con una base B00 sopra e B12 da metà in giù. Nella parte più chiara mi sono aiutata con un blender 0 per sfumare un pò. Col b26 ombreggio la parte inferiore, il tutto mantenendo sempre la carta bagnata di inchiostro per avere sfumature morbide che si mescolano facilmente. Per 'Blendare' questo colore più scuro ho usato un tono intermedio tra questo e il B12, cioè, il B21, per rendere tutto più omogeneo.) al cui fianco, ho iniziato a lavorare la forma lucida. I colori sono meno, ma sono più distanti tra loro come gamma rispetto a quelli di prima. parto col più scuro, un B39. l'importante è stenderlo praticamente piatto, aiutandosi con la punta del pennarello per ottenere uscite molto appuntite. I bordi più lunghi possono anche essere leggermente imprecisi e tremolanti, aiuteranno a conferire un effetto più naturale alla superficie. Per esempio guardando una bottiglia, la linea bianca del riflesso di luce che si forma, non sempre è una striscia perfetta lungo il corpo cilindrico, nonostante al tatto e all'occhio la bottiglia sembri liscia. Così mi piace variare leggermente la pressione mentre stendo il colore, per ottenere spessori non uniformi. Continuo così. lascio posto per la luce in cima, lo scuro sotto, in mezzo il tono intermedio. solo che deve essere tutto più contrastato. Le due immagini che seguono potrebbero aiutarvi a capire meglio il procedimento mentale che bisogna fare: disposizione delle zone di luce- ombra. da paragonare con la sagoma opaca una sfera opaca contrastata grezzamente a photoshop aiuta a capire come attorno alla luce vi sia una zona più scura del centro Per finire, con B00 riempio lo spazio rimasto, facendo attenzione a lasciare del bianco puro in alcuni punti dove la luce è più forte, in aree ben circoscritte (infatti per delinearle meglio ho ripassato un pò di B05, un pò più scuro, attorno ai bordi bianchi) Ho scelto di usare una gamma cromatica, in questo caso azzurro-blu, perché si vedessero meglio le differenze tra i toni. Ma in veritá assomiglia più ad una pietra preziosa che ad un metallo, vero? In realtà è solo un'impressione perché il modo di stilizzare i riflessi lucidi è lo stesso, ma se tolgo saturazione alla foto e metto tutto in scala di grigi... ecco qui che l'effetto cambia. un ciottolo e un pezzo di metallo! Un argomento che vorrei trattare prossimamente è la modellazione delle luci e delle ombre metalliche su forme complesse, perchè mi pare una cosa che richieda una descrizione approfondita, ma come infarinatura generale, ecco un paio di piccoli esempi. la forma allungata a nocciolina serve a mostrare come i riflessi (e con riflessi intendo anche quelli dell'ombra, insomma, le fasce di colore, non solo quelle di luce) seguano le forme dell'oggetto. La maschera è solo una versione più complessa, come esempio. i riflessi seguono la forma dell'oggetto fluidamente Le tre sfere, invece, servono per mostrare come in un disegno non serva dettagliare così tanto ogni volta: dimensioni maggiori permettono maggiore quantità di dettagli, mentre per piccoli oggetti (poniamo, orecchini, piccoli gioielli) è necessario sintetizzare al massimo, o alla fine non si distingueranno più le fasce di colore e sembrerà un unica pallina pacioccata di inchiostro colorato! Sono partita dalle ombre date con E47. come sopra, tutte le uscite sono appuntite. sulla maschera si può identificare un'unica striscia verticale che segue la forma del viso dalla fronte al mento, a destra. Dove questa fascia incontra il sopracciglio e l'occhio, si interrompe parzialmente, ma non sembra mai un rettangolo. quando una fascia viene spezzata è importante che il taglio abbia dei giochi di curve e punte. per rendere il concetto. La fascia può essere singola, o come nella maschera, doppia, accompagnata da una più sottile accanto. come tono intermedio ho scelto YR23. è un bel giallo ocra, molto caldo, adatto all'effetto oro giallo! Come nella sfera grande, si possono anche sfumare leggermente tra di loro i vari toni, purché mantengano sempre almeno un lato netto che fornisca contrasto Per completare, lo spazio rimasto riceve un tocco di un bel colore brillante, Y15, per risaltare la lucentezza. i riflessi bianchi vengono così ben delineati. Bene! Dopo aver parlato di tutto questo, posso applicarlo al disegno! e ottenere questo bell'innaffiatoio. Ecco, per prima cosa sono partita dalle ombre. le ho date col T-10, e sono più sottili e discrete rispetto a quelle viste prima. Questo perché l'innaffiatoio non è un oggetto di lusso, quindi non sarà di un metallo lucido, ma leggermente opacizzato dall'usura. Quindi i contrasti saranno meno forti, sia per luci che per ombre, una via di mezzo tra lucido e opaco Di seguito ho dato un grigio C-5, tonalizzato con un BV13. Dato che la luce proviene dall'alto a sinistra e accanto a destra c'è una folta pianta, ho tenuto il lato di destra in ombra. Per contrastare ho tenuto luce e ombra a T10 a contatto, sul lato sinistro. Stessa cosa sul tubo dell'innaffiatoio, il becco. (successivamente ho anche scurito un pò una striscia per aggiungere l'ombra portata dal becco sulla superficie del corpo dell'innaffiatoio) La zona centrale è chiara, riempita con un B60, e così tutto il resto. Come dicevo prima è un oggetto leggermente opaco, quindi a parte qualche puntino di luce che ho dato alla fine con una penna acrilica Molotow bianca, non ci sono altri riflessi di luce pura. Tutto quello che è chiaro è B60. Il tocco di classe finale è riprodurre sulla superficie un riflesso un pò indefinito di ciò che circonda l'innaffiatoio (che da noi si chiama anche annaffiatoio, perdonatemi se l'ho scritto male, sono sicura che da qualche parte mi sia sfuggito!) Con un blender 0 premo la punta e schiarisco leggermente certe zone rotonde, che sarebbero i sassi, poi con dei verdi (G21, che è un verde chiaro molto spento, ottimo da usare su una base grigiastra come questa) tonalizzo la parte bassa che sta nell'erba e i riflessi delle foglie più vicine all'annaffiatoio. Sempre col blender aiuto a diluire una puntina di marrone per la terra e di azzurro per il cielo, e voila! Ecco il risultato finale, stavolta finale davvero! Qualche piccolo dettaglio con la penna molotow bianca, e finalmente questa illustrazione è arrivata ad essere completa! Alla prossima per studiare un pò meglio i riflessi metallici! Alice.
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