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Простые выкройки.

modello 1 modello 2 e 3 Ampi e freschi gli abiti per l'estate. Da indossare nelle giornate più calde. Sono scollati e trattenuti da bretelline sottili. Il modello bianco è arricchito da un pizzo che fa da corpetto e che fuoriesce dalla gonna. Il materiale occorrente è indicato per la taglia 44 per il vestito bianco, per la taglia 46 per il vestito a pois, per la taglia 44 per il vestito a fiori. Adattare il modello alla propria taglia ricordando che il cartamodello non comprende i margini per le cuciture e gli orli. Per le misure consultare la tabella. Per salvare lo schema e le spiegazioni nelle dimensioni reali: Clicca sulle immagini e salvale sul tuo computer. vestito bianco vestito rosso pois vestito rosso a fiori spiegazioni Articoli correlati: Cuciamo i nostri vestiti

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Devi cucire tessuti difficili come seta, nylon, organza, chiffon, voile? Ecco tanti utili suggerimenti per cucire stoffe leggere e sottili senza avere problemi!

Buongiorno, di seguito le regole per costruire la manica base.

BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ: ligne du bassin BV : hauteur des petites hanches BW: hauteur du bassin WX: largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant Pour plus d’informations sur les mesures du corps, en particulier sur la méthode à suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe à plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné. Nous prendrons l’exemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. Établir le plan de construction à partir des mesures relevées en commençant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale égale à 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne d’épaule. 1. Largeur du dos Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 23 – 1 = 22 cm. 2. Largeur du devant Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm. 3. Encolure du dos Pour déterminer une courbe d’encolure parfaitement ajustée au cou, diviser le tour d’encolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur d’encolure, et diviser le tour d’encolure par 6 pour obtenir AH, la largeur d’encolure. Ex. Tour d’encolure = 38 cm Profondeur d’encolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm Largeur d’encolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure. 4. L’encolure du devant Le calcul de la largeur de l’encolure du devant est le même que celui de l’encolure dos (KC = AH = tour d’encolure divisé par 6). Pour obtenir la profondeur d’encolure devant (CJ), diviser le tour d’encolure par 6 puis ajouter 2 cm. Ex. Tour d’encolure = 38 cm Profondeur d’encolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure. 5. L’épaule Sur la ligne d’épaule, mesurer au rapporteur un angle de 18° pour le dos (HH1), et de 26° pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur d’épaule (ex. longueur d’épaule = 14 cm). 6. L’emmanchure Pour déterminer la hauteur d’emmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm Tracer la ligne d’emmanchure LL1 à 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant. 7. Ligne de carrure Il manque encore un repère pour tracer la courbe entière d’emmanchure : la hauteur de carrure. Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos – hauteur d’emmanchure – profondeur d’encolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB – BL – AG) : 3} + 1 cm, soit {(44 – 23 – 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm. Placer la ligne de carrure à 7,2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure. Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traçant au pistolet les courbes d’emmanchure. À noter : puisqu’on fait la construction d’un patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures placées sont des demi-carrures. Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm 8. Pince de base (pince « bretelle ») Pour déterminer la pince bretelle, il faut tout d’abord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-écart de poitrine. Ex. Hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-écart de poitrine = NP = 19 : 2 = 9,5 cm Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne d’épaule (R) jusqu’au saillant (N) ; tracer le deuxième bras de la pince SN écarté du premier de la distance de la valeur de la pince SR. Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine. Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm. Le deuxième bras de la pince doit avoir la même longueur que l’autre bras : RN = SN. Pour ajuster la ligne d’épaule (après la fermeture de la pince), la deuxième partie (ST) de la ligne d’épaule doit être tracée à un angle de 72° avec le deuxième bras de la pince SN. Établir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbée par la pince. 9. Les pinces de la taille La différence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur à absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit être répartie sur les 7 pinces de base : – 2 pinces devant, situées sur la ligne verticale, déterminées par la mesure de l’écart de poitrine ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm; – 2 pinces dos (l’axe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm; – 2 pinces de côté ; leur 1/2 valeur ne dépasse pas 4 cm; – 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est généralement de 1 à 2 cm. Exemple de calcul pour équilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine = 92 cm et un tour de taille = 68 cm : – tour de poitrine – tour de taille = 92 – 68 = 24 cm; – 24 : 2 = 12 = valeur à absorber pour un demi-patron ; – 12 – 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm; – 11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que l’on peut répartir en 2,5 cm pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces côté. Vérification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces côté) = 12 cm, soit la valeur à absorber au départ. La hauteur des pinces dos ne dépasse pas en général la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusqu’au galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant. 10. Pince d’épaule du dos La pince d’épaule du dos est placée au milieu de la ligne d’épaule et fait avec elle un angle de 90° (fig. 11). Valeur de pince = + ou – 1 cm, longueur de pince = + ou – 7 cm. Il est à noter que cette pince d’épaule dos est rarement utilisée dans les petites tailles ; il devient en revanche nécessaire d’y avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsqu’on emploie des matières lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utiliser cette pince permet d’absorber le volume du tissu malgré son peu de flexibilité ; pour des matières souples, légères ou extensibles, cette pince n’est pas utile. La construction du patron de base est ainsi achevée. .

Buongiorno, a gentile richiesta ho caricato la base del pantalone classico femminile spero vi possa essere utile. Dovrete prendere le seguenti misure: Circonferenza vita passare il centimetro all'altezza dell'ombelico Circonferenza bacino passare il centimetro all'altezza del punto più sporgente Lunghezza pantalone dall'anca al fondo lunghezza desiderata Altezza ginocchio dall'anca al centro della rotula Altezza cavallo far sedere la persona e misurare dall'anca alla sedia Buon lavoro!.

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Benvenuti alla lezione # 2 della nostra serie, Impara a cucire a macchina! Lunedì abbiamo studiato l'anatomia della macchina da cucire, lo strumento di cucito più importante, e oggi parliamo di un altro elemento importantissimo: il tessuto. Aggiornamento 12/12/2016: In origine questo post si chiamava "Tutti sui tessuti e accessori essenziali". L'ho diviso in due

THIS POST IS REPUBLISHED FROM 2015: I started this rug as a bit of an experiment and with no plan to create a tutorial so please forgive me if the photos are a little cobbled together. OK guys, now this is more of a marathon than a sprint (although it is super quick) so I think we need to organise ourselves before we start. Why ? because of course I jumped in feet first and fluffed up a few things and could have done them better so you guys get the benefit of my experience. You will need : Cotton sashing cord: I started with 8mm and had to really squeeze it under my presser foot. Once I ran out of 8mm I had to use 7mm - and it was much easier. You may need to see what your own machine is happy to cope with. My finished rug measures approx 47 inches across and I used 125 metres (almost 400 feet) of cotton sashing. Fabric strips: Any length x 1 1/4 inches wide. (Depending on my mood, I ripped some and cut some.) My strips varied between 1 and 2 inches but I found the narrower ones easiest to wrap. I have no idea how much fabric I used but my scraps are once more actually fitting in the scrap basket. Polyester Thread : Lots of thread - more thread than you can imagine. It is a good idea to pre-wind a stack of bobbins as well, because once you get started you are going to want to keep on going - it is highly addictive! Jeans needle: I started with a regular needle and broke one before commonsense kicked in and I switched to a jeans needle. Set Up: OK guys, this is the secret to success. You need to be able to sew somewhere that your machine will be at the same level as a flat surface roughly the size of the rug you want to make. You cannot fudge this step or you will end up making a basket. I started by putting the weird little plastic table on my sewing machine (I have never used it) but in the early stages the rug grows so quickly that it outgrew that little table in no time. In the end, my kitchen table, butted up against the kitchen bench (With the Guinness book of records under my machine to raise it) was the perfect workstation. There is a box, also on a book behind my machine and once the rug got wider than this arrangement I put chairs next to the bench. Yep, home beautiful all the way. You really need to be able to sort this out, if you don't have a flat surface it is impossible to keep your rug flat. Machine settings: I set my machine at the widest zigzag stitch possible and the stitch length at roughly the midpoint of what my machine offers. Getting started: Simply wrap one of the strips around the end of your sashing, making sure you have covered the end. If you look closely you can see, not only the zigzag stitch but also a straight stitch running the length of the cord. I began by stitching the length of the cord after I had wrapped it. I soon realised this was double handling and it wasn't really needed. Wind your covered sashing into a circle and sew. It could not be simpler. Joining: Simply tuck the next fabric strip into the one previous and keep wrapping. You will most likely get little bits hanging out - it is no problem at all, they get hidden as you add the next row around the rug. I began by sewing the ends of the sashing cord together but that meant taking the rug out of the machine each time. The sashing cord had tape on each end to stop fraying, so in the end I just taped them together - woohoo !! Easy !! As the rug grows it is going to get heavier - a lot heavier ! It will then become harder for your machine to 'pull' the rug through. Once the rug became very large, I would sew about 20 cm and then pull the rug around, constantly readjusting it so I was doing the heavy work not the machine. Tips: if you have a needle up/needle down function on your machine set it at needle up. Once your rug gets large and heavy and you start shoving it around a bit,you are less likely to break a needle if you leave it up. Finishing: I took this photo late at night so please excuse it. I wrapped the end of the sashing in sticky tape (just one layer) and then cut it, tapering it to a kind of point. I covered the raw cut edge with a bit more tape and then wrapped it and sewed. A little spot of backtacking and the rug is done! Note : My machine collected an amazing amount of lint during this project. I am not sure if it was the hours of sewing in one sitting, or something to do with the cotton sashing but it is worth your while to stop every few hours and remove the lint build up. If you have any questions I will answer them in the comments so everyone can read them, so make sure you pop back to get your answer.

Come attaccare le maniche dritte ad un corpino, in modo semplice e veloce con un metodo infallibile pochi passaggi elementari con l'aiuto di alcuni spilli.