Hace poco, escribimos sobre la belleza sin igual de algunas personas que vivieron hace muchos años y, como ejemplo, citamos unas cuantas fotografías. Sin embargo, casi todos los retratos en el artículo eran femeninos. Pensamos que no era justo, así que decidimos hacer una recopilación de hombres.
Hace poco, escribimos sobre la belleza sin igual de algunas personas que vivieron hace muchos años y, como ejemplo, citamos unas cuantas fotografías. Sin embargo, casi todos los retratos en el artículo eran femeninos. Pensamos que no era justo, así que decidimos hacer una recopilación de hombres.
Hace poco, escribimos sobre la belleza sin igual de algunas personas que vivieron hace muchos años y, como ejemplo, citamos unas cuantas fotografías. Sin embargo, casi todos los retratos en el artículo eran femeninos. Pensamos que no era justo, así que decidimos hacer una recopilación de hombres.
En el siglo XV la saya era un vestido para llevar a cuerpo. Siempre iba ajustada al pecho y siempre era talar. Saya o gonela enc...
El sayo (prenda de a cuerpo) aparece documentado en el siglo XV. Sayo hendido en la falda, tanto por delante como por detrás como en los costados. Mangas fruncidas en los hombros. 1442-1445, Martirio de Santa Eulalia, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (Imagen obtenida aquí) Fue una prenda masculina que sustituyó a la saya (el hombre quiso diferenciar su vestido más tradicional de los de la mujer). El cuerpo y la «falda» se confeccionaban de manera distinta, lo que permitía que la cintura fuera ajustada y que la misma «falda» tuviera algo de vuelo. Los sayos de cabalgar tenían la «falda» abierta en los costados. Los había que llegaban a las rodillas (sayo corto), los que llegaban hasta media pierna y largos hasta el suelo (sayón). El hombre que renegaba de la jaqueta, generalmente gente mayor, prefería el sayo. En general, iba directamente sobre el jubón y encima admitía otros vestidos. En la segunda mitad del siglo XVI irá pasando de moda entre la gente pudiente para desaparecer totalmente en el XVII. El sayo y la ropa son dos prendas difíciles de diferenciar en la iconografía. El sayo del personaje de la izquierda (un niño) lleva mangas con abertura en los hombros para sacar el brazo (también había sayos sin mangas, de moda desde mediados del siglo XV hasta finales del mismo). El personaje de la derecha lleva la «falda» abierta en varios sitios. Los pliegues de de los faldones en ambos personajes son irregulares. 1450-60. Exorcismo ante la tumba de San Vicente, Jaime Huguet, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) Sayo de cabalgar con perfiles de piel, falda con pliegues y mangas con cuchilladas o «golpes». H. 1490-1500. Episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte Gargano, Miguel Jiménez, ¿Museo de Bellas Artes de Granada? (detalle) (imagen de la obra de Bernis) Sayo de brocado a estilo borgoñón (es decir con pliegues regulares de arriba abajo salvo los costados). Encima capa o manto. 1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo (Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva, Valencia (detalle) (imagen obtenida aquí) A inicios del siglo XVI la falda llega hasta la rodilla (en caso de sobrepasarlo se consideraba que era un sayo anticuado), y llevó nesgas. Sayo francés o la francesa, llamado así por estar escotado en cuadrado y con ribete (citado en 1503 y duró hasta 1520 aproximadamente). Falda con nesgas al estilo italiano. Sin mangas. H. 1500. Sepulcro de don Fernando de Coca, San Pedro, Ciudad Real (detalle) (imagen obtenida aquí) Sayo sin mangas, ajustado en el torso y con el faldón llevando nesgas o girones que le daba mucho vuelo (moda italiana usada en los años ochenta del siglo XV y especialmente durante el primer cuarto del siglo XVI). H. 1530. Vida de San Julián, Maestro de Ororbia, Retablo de la iglesia parroquial de San Julián, Ororbia, Navarra (detalle) 1545. Carlos V, cacería en el castillo de Torgau, Lucas Cranach el Viejo, ©Museo delPrado, Madrid (detalle) El sayo deja de usarse entre la gente de la Corte a inicios del siglo XVII. Quedará sólo para villanos y artesanos de cualquier gremio. La mayoría llegaba hasta la rodilla, aunque había algunos que lo sobrepasaban o eran más cortos. Sayo de villano llegaba casi hasta las rodillas, llevaba botones o cordón o cinta (el sayo de labrador no llevaba botones). Ceñido con cinturón. Manga con brahones (detalle) 1698. San Isidro, iglesia de San Isidro, Valladolid (Imagen obtenida de Arte en Valladolid) Para ver un sayo de inicios de siglo pinchar en este enlace: H. 1600. Estatua funeraria de Simón Ruiz, Pedro dela Cuadra, Hospital de Medina del Campo, Valladolid. El sayón era el sayo largo. Se usaba para momentos solemnes. Sayón a la moda borgoñesa, con hombros ensanchados de moda a partir de los años treinta (ver más sobre esta moda en Brahones). H. 1460. Príncipe Carlos de Viana (Sicilia), Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra, Fernando de Bolea de 1480, ©Biblioteca Nacional de Madrid (detalle) El Sayo montañés o de monte, era un sayo usado para la cacería, de moda a inicios del siglo XVII. Era de gran longitud, y con falda con mucho vuelo y fruncida. Abierta toda ella por delante. Mangas abiertas y colgantes, algo más largas que los brazos. Enlace relacionado en este blog: La ROPA Bibliografía: Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962. Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001. Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.
Estudio del 16 al 22 de enero de 2017: ¿Cómo llegó a estar el pueblo de Dios bajo el cautiverio de Babilonia después de que murieron los apóstoles?
Details Ruggedly built for outdoor adventure but classic enough for evenings in town, this Shetland wool cardigan is an excellent choice for travel. The sweater is knit by a 135-year-old mill in Hawick, a town along the Teviot River in the southeastern Scottish Borders known for its knitwear. Along with angling in the local rivers, Hawick outdoor culture is marked by the annual Common Riding, where hundreds of riders on horseback celebrate a 16th-century victory over an English raiding party. This Shetland wool sweater is designed to withstand the brisk weather of the British Isles. Its natural water-resistance and moisture-wicking properties keep you warm and dry. Microfiber elbow patches and quilted microfiber on the chest help resist wear and tear from bags and camera straps. 1.00 kgs 2.2 lbs Garment Measurements Select Color - Size Brown - M Brown - L Brown - XL Brown - XXL 72.4 cm Length (from high-point shoulder) x 139.7 cm Bust/chest x 88.9 cm Sleeve (center neck to cuff) 28.5" Length (from high-point shoulder) x 55" Bust/chest x 35" Sleeve (center neck to cuff) 72.4 cm Length (from high-point shoulder) x 129.5 cm Bust/chest x 88.9 cm Sleeve (center neck to cuff) 28.5" Length (from high-point shoulder) x 51" Bust/chest x 35" Sleeve (center neck to cuff) 69.8 cm Length (from high-point shoulder) x 114.3 cm Bust/chest x 86.4 cm Sleeve (center neck to cuff) 27.5" Length (from high-point shoulder) x 45" Bust/chest x 34" Sleeve (center neck to cuff) 69.8 cm Length (from high-point shoulder) x 121.9 cm Bust/chest x 86.4 cm Sleeve (center neck to cuff) 27.5" Length (from high-point shoulder) x 48" Bust/chest x 34" Sleeve (center neck to cuff) View size chart Metric US/Imperial 100% wool; microfiber patches Made in United Kingdom Ships fast from USA Product ID: 361087
Un equipo de científicos descubre en un antiguo códice del genio del Renacimiento una formulación teórica muy similar al principio de equivalencia del físico del siglo XX
This Vintage-Inspired cargo jacket originated from the work clothes of French workers in the late 19th century and became an iconic item of the American working class in the early 20th century. This jacket has a retro style, American roughness, and the unique toughness of Working Class. Simply put on a pair of leather boots, and you can easily wear the unique masculinity of American work clothes. 100% Cotton Lapel Long Sleeves 6 Button Closure 2 breast pockets, 2 front pockets Adjustable cuffs Machine wash cold, Dry Flat SIZE US BUST LENGTH INCH CM INCH CM M 2/4 44 112 26.5 68 L 6/8 45.5 116 27 69.5 XL 10 47 120 28 71 2XL 12 49 124 28.5 72.5 3XL 14 50.5 128 29 74 4XL 16 52 132 30 75.5
Selling Points 1. Characters: Viking 2. Style: Medieval Renaissance 3. What's in the box: Blouse Specifications Gender: Men's, Types: Cosplay Costume, Blouse / Shirt, Tunic, Characters: Warrior, Elven, Ranger, Celtic Knight, Viking, Knight Ritter, Material: Polyester, Style: Medieval, Renaissance, 17th Century, Punk & Gothic, Design: Drawstring, Sleeve Length: Long Sleeve, Look After Me: Wet and Dry Cleaning, Weight (kg): M:60-65;L:65-75;XL:75-80;2XL:80-85;3XL:85-95, Pattern: Solid Colored, Sleeve Length (cm): M:57;L:61;XL:65;2XL:69;3XL:73, Age Group: Adults', Teen, Occasion: Performance, Stage, Renaissance Fair, LARP, Holiday: Masquerade, Halloween, Cosplay Works: Valhalla, Season: All Seasons, What's in the box: Blouse, Photos Size Chart Inches Centimeters Size Height Weight (kg) Clothing Length Bust Sleeve Length M 165-170 60-65 72 120 57 L 170-175 65-75 73.5 124 61 XL 175-180 75-80 75 128 65 2XL 180-185 80-85 76.5 132 69 3XL 185-190 85-95 78 136 73
You can find all sorts of people on the London Underground. You won't however see anybody from the 16th century. Not unless you're Matt Crabtree that is. He sees them all the time.
La familia de los Ruiz de Vargas Familia toledana de jurados y clérigos, con importantes bienes, como queda de manifiesto por las escrituras de partición del matrimonio formado por el jurado Francisco de Vargas e Inés Ortiz, ambos fallecidos antes del 28 de marzo de 1520, fecha en que el jurado Francisco Ramírez de Sosa, alcalde ordinario de la ciudad de Toledo, aprobó la partición de sus bienes entre sus cinco hijos, en la que intervinieron los toledanos Francisco de León, Juan de Cedilla y Lázaro de Vargas '. De tales documentos se puede obtener el siguiente esquema familiar: FRANCISCO DE VARGAS (jurado) El venerable señor Francisco de Vargas, (Capellán de la capilla de los Reyes nuevos) Pedro Ruys de Vargas (jurado) 4. A.H.P.T., lib. 1317, fol. 374. 158 ~ Gonzalo Ruys de Vargas (menor de 25 años) INES ORTIZ Francisco de Vargas Juana Ruis de Vargas Al capellán de Reyes Nuevos le correspondieron unas casas en la colación de san Nicolás, y a Gonzalo Ruiz de Vargas muchas tierras. Una noticia sobre los condes de Siruela Interesante escritura es una de este mismo año 1520 , otorgada por don Cristóbal de Velasco y de la Cueva, señor de Roa, conde de Siruela por su matrimonio con doña Leonor de Velasco, condesa de Siruela, ya difunta, y en la cual figura el insigne dominico fray Juan Hurtado, que fue prior de san Esteban de Salamanca y gran anticomunero. Correspondía entonces el título de condesa de Siruela a doña Francisca Carrillo, monja profesa del monasterio toledano de Madre de Dios, donde tomó el nombre de sor Francisca de la Cruz. Este documento se refiere a los bienes de la monja, que estaban en depósito y custodia en poder de fray Juan Hurtado. Sobre la dote de doña Beatriz de Castro Era hija legítima de don Alonso de Castro, a la sazón canónigo de Toledo, y de su esposa Juana Gutiérrez de la Caballería. En 1520 ya estaba desposada con el señor Juan de Robles, hijo legítimo del señor Gómez de Robles y doña María del Aguila. La dote que llevó doña Beatriz ascendió a 750.000 maravedíes '. Un documento de Enrique de Armastorff En 1525 vino Carlos V a Toledo y celebró en ella Cortes del reino. Por este motivo hay una escritura de poder en los protocolos toledanos, suscrita por Enrique de Armastorff, secretario de don Jorge de Austria '. Beneficicios del canónigo don Bernardino de Alcaraz Reproduzco una escritura referente a este canónigo toledano, hijo del secretario real Hernand álvarez de Toledo, señor de la villa de Cedilla. «(Sepan quantas esta carta vieren como yo Pero Fernandez, ya, de la muy noble cibdad de Toledo, otorgo e canasco que devo y he adar e pagar a vos el señor Bernaldino d' Alcaraz, canonigo en la Santa yglesia de Toledo., que estays absente, o a quien por vos lo oviere de aver, ocho milI e veynte e cynco mrs. de la usual moneda, los quales son restantes por pagar de un libramiento de contia de cyento e treynta e nueve fanegas e siete celemines de pan, por mitad trigo e cevada, que de vos el dicho señor canonigo conpre a precrio de dozientos e treynta mIS. cada par de fanegas, el qual dicho pan es de la parte del cura de Se seña, del fruto del año pasado de mill e quinientos e veynte e quatro años ... » . De esta escritura fueron testigos Fernán Jimenez de Berrio y Cristóbal Aguado, bonetero, y el escribano Diego Núñez. Lleva la fecha 1 de marzo de 1525. Un documento familiar de los Señores de Orgaz Don Esteban de Guzmán (ya muerto por esta fecha) y su esposa doña Isabel de Barbón, señores de las villas de Orgaz y Santa Olalla, tuvieron varios hijos, aunque el mayorazgo, primer conde de Orgaz, heredó casi todos los bienes paternos. Por esta escritura que reseñamos, otorgada en una sala del monasterio de la Santa Concepción, de Toledo, donde seguramente estaba recogida, doña María de Castilla, hija de aquéllos, traspasa sus derechos a la legítima paterna «(en vos la señora doña Leonor Carrillo, mi hermana, hija legítima de los dichos señores don Esteban de Guzmán e doña Isabel de Barbón, mis señores padre e madre., con la condición de que su hermana pagase al monasterio citado todo lo que su madre se había obligado a pagar a dicho convento, más otros cien mil maravedíes más. La fecha de esta escritura, 6 de diciembre de 1525 ". Una Cédula de la Contaduría real para Toledo Ante escribano público le fue entregada una cédula de la contaduría real al jurado Diego de San Pedro, el 12 de enero de 1525, por el genovés Benito Centurión, habitante en Toledo, en nombre de Nicolao de Grimaldo, estante en la Corte. La cédula aludida estaba firmada por Pedro de Villaverde, escribano de S. M. y era de fecha 31 de octubre de 1524. Otra cédula que se copia, dice así: «Señor Diego de San Pedro, jurado de la cibdad de Toledo e recebtor 13. A.H.P.T., lib. 1239, fol. 397. 14. A.H.P.T., lib. 1239, fol. 357. 15. A.H.P.T., lib. 1240, fol. 454. - 161 11 del Arzobispado de la dicha cibdad de Toledo e de otros partidos: De quales quíer mrs. que son a vuestro cargo de cobrar por mí del ter~io postrero de las aleavalas deste dicho año, de los primeros mrs. que del dicho tercio cobrardes, dad e pagad a Nicolao de Grimaldo, ginovés estante en esta corte, o a quien su poder aviere, dos quentas e dozientas e ,inquenta mili mrs. que son para en quenta de setenta mili ducados que yo le devo en la feria de otubre deste año de quinientos e veynte e quatro, por una cédula de su magestat para la paga que faze de la gente de las guardas e ynfanteria de su magt. y acebtadle luego esta libran,a para se la cunplir como en ella se quontiene ... Fecho en la villa de Valladolid a treynta dias del mes de otubre de myll e quinientos e veynte e quatro años.~Alo. Gurrllz.». Como se ve, la orden de libranza, que acompaña a la cédula real entregada a Nicolao de Grimaldo, está firmada por Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero real y uno de los contadores mayores de Sus Majestades doña Juana y don Carlos. El jurado Diego de San Pedro declaró al escribano público que aceptaba cumplir la cédula y el mandamiento . MISCELANEA TOLEDANA (1520 - 1534) José-Carlos G6mez-Menor https://realacademiatoledo.es/wp-content/uploads/2014/02/files_anales_0014_07.pdf
Hoy queremos presentarte los retratos realizados por la artista Juliette Belmonte. Unos bellos collages llenos de color, textura y mucha sensibilidad. ¿A qué esperas para descubrirlos? Louise, Celeste, Andrea , Inez…Las obras de la artista Juliette Belmonte tienen nombre propio, el nombre de la persona que imagina y retrata en sus collages, Personajes inspirados en otra época, quizá principios del siglo XX,. Hombres y mujeres de mirada penetrante y misteriosa, son inmortalizados por esta artista que utiliza papeles, telas y otros materiales para crear estos enigmáticos e inquietantes retratos.
There is something so lovely about shirts, smocks, shifts, camicie, and chemises. All of those words really just mean ‘shirt’ and refer to the white linen garment worn nearly universal…
Hace poco, escribimos sobre la belleza sin igual de algunas personas que vivieron hace muchos años y, como ejemplo, citamos unas cuantas fotografías. Sin embargo, casi todos los retratos en el artículo eran femeninos. Pensamos que no era justo, así que decidimos hacer una recopilación de hombres.
¿Cuándo observas las cosas miras su valor nominal o ves profundamente su entorno? Indica qué es lo que ves a la primera. Con estas ilusiones ópticas podremos analizar tu percepción visual.
1600s LOOKBOOK - MEN As in womenswear, early 17th century menswear styles maintained the basic features of late 16th century dress. However, come the 1610s romantic adornments and embellishments rea…
uniformes militares, uniformología, vestimenta militar, uniformes, uniformidad, tricornio, gala, servicio
When I made my new plant dyed 16th century German dress I knew that I would need to make a new smocked shirt as the old one was so fancy. So I decided on a medium weight unbleached linen fabric. Th…
En el siglo XVI se sigue manteniendo las calzas enteras, es decir, las de tipo leotardo. Aún así, a mediados de la centuria, se empieza a generalizar el uso de medias muy ajustadas en combinación con las bragas (calzas-bragas) y más tarde con las calzas «propiamente dichas». Se realizaban a punto de aguja (con lana e incluso con seda), siendo más asequibles porque se confeccionaban con más facilidad. Calzas enteras ¿acuchilladas? Finales del XV-Inicios del siglo XVI. Epifanía, Maestro de Osma, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (detalle) Por los años 40 las calzas enteras sólo las usan aquellos que no quieren seguir la moda. La coronación de espinas, atribuida a Francisco de Comontes, Escuela toledana, 1530, Museo Catedralicio (Casa de la Contaduría), Cádiz (detalle) (imagen obtenida de: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Calzas con bragueta abultada y terminadas a modo de polainas. El personaje que está detrás lleva las calzas caídas. Adoración de los pastores, retablo de San Vicente, Juan Vicente Macip (Juan de Juanes), hacia 1525-30, Museo Diocesano de Segorbe, Castellón (detalle) En la bibliografía consultada se habla de calzas enteras a la española, calzas picadas a la flamenca y calzas cortadas a la alemana. No hay explicaciones de cómo eran, o no las he encontrado. En el primer tercio del siglo aparecen las calzas bandadas o a bandas que une dos o más telas distintas en color o en materia y que son cosidas en paralelo. Serían muy parecidas a las calzas bigarradas, pero como hemos visto en la entrada correspondiente estas últimas se decoraban con tiras. La burla de los soldados a Jesús, Retablo Mayor sobre la vida de Jesús, Giralte de Bruselas y colaboradores, entre 1512-151, Catedral de San Salvador, Oviedo (detalle) (obtenida en Internet, aunque ahora no encuentro dónde) Calzas enteras bandadas. Decapitación de San Juan Bautista, Alejo Fernández, hacia 1525, Caylus, Madrid (detalle) Calzas bandadas. hacia 1530. El emperador Heraclio penitente entrando en Jerusalén con la Cruz a cuestas, escuela castellana, Museo Diocesano de Burgos, (detalle) También las había, entre 1520 y 1535, acuchilladas con formas caprichosas (por cierto, moda que regresó hace unos cuantos años a nuestros pantalones), así como confeccionadas con formas variadas. Se seguía la moda alemana de lo estrafalario y por qué no decirlo, del mal gusto. Retablo Mayor, Martín García y Antón de Plasencia, 1537, Iglesia Parroquial de la Asunción, Sallent de Gállego, Huesca (detalle). Calzas enteras con papos. Hacia 1545. Conquista Túnez, taller Willem de Pannemaker, Bruselas, 1549-1554, cartones de Jan Cornelisz Vermeyen (detalle) Las «calzas» que no se ajustaban a las piernas era más común entre gente rural o modesta. La gente de campo sigue usando las «calzas enteras», es decir, las que van separadas cada pernera, por lo que se llevaría con braguero o las medias-calzas (hasta las rodillas), y nunca ajustadas a la pierna. Calzas enteras enrolladas por debajo de las rodillas. Con abarcas. 1516. Adoración de los pastores, Fernando de Llanos, Museo catedralicio de Murcia (detalle) Para una mayor compresión del desarrollo que sufrieron las calzas y su terminología ver un resumen aquí. Más imágenes en FACEBOOK Enlaces relacionados en este blog: LAS CALZAS en la Alta Edad Media (I) LAS CALZAS en la Baja Edad Media (II) LAS CALZAS en la mujer (IV) LAS CALZAS-BRAGAS LA BRAGUETA LAS CALZAS o MUSLOS Bibliografía: Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Colección "Estudis". Ayuntamiento de Valencia. 1999. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956. Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975. Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962. Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).
By Anatoly Liberman Words, as I have noted more than once, live up to their sense. For instance, in searching for the origin of amaze, one encounters numerous truly amazing reefs. This is the story. Old English had the verb amasian “confuse, surprise.”
ANECDOTARIOS y DEMÁS IDEAS DE ESTA OBRA INCIERTA (OPUS INCERTUM) Contar la Historia de España es relativamente fácil porque ya está contada por excelentes historiadores, pero a su vez es difícil porque su veracidad, en muchas ocasiones, es puesta en duda, tergiversada o narrada con poca justicia. Pero yo no voy a contarla, sólo aproximarme a ella haciendo uso de lo anecdótico. Empezar a coleccionar anécdotas (como hacía con los insectos en la Universidad de Biológicas), esos pequeños acontecimientos intrínsecos a la Historia, me está sirviendo para descubrir aspectos de la vida de un pasado, que si lo pensamos bien, no es tan lejano. Un cuadro renacentista o el poema de un escritor barroco dan pistas sobre cómo fue la vida cotidiana, cómo pensaban y cuáles fueron las inquietudes científicas, literarias y artísticas de nuestros antepasados. Por ello, me gusta apuntar en un cuaderno (o en el ordenador) qué detalle o qué párrafo de una obra de arte o de una obra literaria me ha llamado la atención; sobre todo si es sobre la Edad Media o el Siglo de Oro. Son dos periodos fascinantes que a mi juicio seguimos desconociendo. En el caso concreto del Barroco nos emperramos en no querer recuperarlo del olvido vergonzoso al que lo hemos relegado por culpa de nuestros complejos ideológicos y decimonónicos. Pero no todo será pasado ni cotidianidades. Aquí se hablará de la ropa y de los complementos que se lucieron en el pasado, así como habrá reseñas sobre libros, notas sobre escritores y artistas, música, fotografías... Consuelo Sanz de Bremond Lloret Iglesia de San Pedro de Tejada, Santa María la Real, Burgos (Imagen obtenida aquí) Viaje de la emperatriz María desde Praga, Hans van der Beken, 1601, Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid (detalle) (ver en este blog: Las tapadas) La dama del abanico, Alonso Sánchez Coello, hacia 1575-80, Museo del Prado, Madrid (detalle) (ver: El Piercing) Después de 1517. Cristo con la Cruz a cuestas, Vicente Macip (Juan de Juanes), Museo del Prado, Madrid (detalle) (ver: La Bragueta)
Sorry about the female samurai article missing but here is another great article: One of the best-known non-Japanese samurais was the 16th-century African
Aférrate a tus caballetes, amigos: el hombre desnudo de William Etty que ataba su dandal está a punto de hacer un entrenamiento de los ojos. Este no es el estudio de figura antigua y polvorienta de su abuela / es una clase magistral en carne y forma que prácticamente suda del lienzo.
Entrez dans le monde innovant des débuts de l'histoire de l'automobile avec notre affiche Michelin vintage "La Semelle (Bibendum)" des années 1900, une pièce distinctive disponible dans notre boutique d'impression. Cette impression d'art d'affiche vintage, créée par le célèbre artiste O'Galop, est une représentation célèbre de la mascotte emblématique de Michelin, Bibendum, ce qui en fait un objet remarquable pour les collectionneurs d'œuvres d'art vintage. Un esprit pionnier dans l'art des affiches vintage Cette œuvre d'art vintage présente le célèbre Bonhomme Michelin, Bibendum, symbole de l'industrie automobile en plein essor au début du 20e siècle. Le design inventif d'O'Galop et la représentation fantaisiste de ce personnage font de cette affiche une pièce maîtresse d'affiche vintage, reflétant la créativité et le sens commercial de l'époque. Qualité exceptionnelle des impressions vintage Notre engagement à préserver l'art historique est évident dans la qualité supérieure de nos impressions d'art vintage. « La Semelle Michelin (Bibendum) » est méticuleusement reproduite pour capturer les détails et l'esprit de l'œuvre originale d'O'Galop, offrant une œuvre d'art vintage à la fois visuellement époustouflante et historiquement significative. Améliorez votre espace avec un charme historique Idéal pour les passionnés d'histoire automobile, les collectionneurs d'affiches vintage ou toute personne cherchant à ajouter une touche de charme historique à son décor, cette impression est un choix parfait. Sa représentation du Bonhomme Michelin ajoute un élément unique et ludique à n'importe quelle pièce, apportant un morceau de l'histoire de la publicité automobile à votre maison ou votre bureau. Un cadeau unique pour les amateurs d'art vintage. Pour ceux qui apprécient le talent artistique des affiches vintage et la riche histoire qu'elles représentent, cette affiche est un excellent cadeau. C'est une façon unique de partager l'héritage d'O'Galop et le charme de l'art publicitaire du début du XXe siècle. Découvrez l'attrait des affiches vintage Notre boutique d'impressions est fière de présenter le travail d'artistes innovants comme O'Galop, apportant l'esprit et la créativité du passé au public contemporain. L'affiche "La Semelle Michelin (Bibendum)" est bien plus qu'une simple impression ; c'est une célébration du talent artistique de l'époque et du pouvoir transformateur de la publicité. Ajoutez cette pièce emblématique à votre collection aujourd'hui et laissez-la apporter l'esprit d'innovation vintage dans votre espace.
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