So you want to get into Copic art markers? Well, this beginner’s guide is a great place to start! You’ve probably drawn with Crayola markers before but

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Oggi la seconda parte dell'argomento acqua. In realtà ci sarebbero un sacco di cose da dire su come rendere le superfici bagnate, le pozzanghere, i liquidi nei bicchieri e nei contenitori, i liquidi nei contenitori... Ma sarebbe diventato un argomento a tantissime puntate, per cui ho deciso di inserire in queste due parti le cose che mi sembravano più utili e importanti. Magari in futuro farò approfondimenti sui singoli argomenti! L'altra volta ho spiegato come rendere il mare disegnato, visto dall'esterno, come paesaggio, in sostanza. Ma come si trasformano le ondine sulla superficie se ci avviciniamo fino a guardare ai nostri piedi? L'angolazione da cui le vediamo cambia completamente e così anche il modo di dare luci e ombre. Inoltre, un corpo immerso nell'acqua riceve della luce riflessa del sole, per questo ci si abbronza anche quando si sta in acqua. Il modo di rendere questa illuminazione cambia da sotto a sopra la superficie, per cui nel tutorial di oggi spiegherò questi effetti. Ovviamente STILIZZATI. Che rimane sempre la parola chiave del manga. Quindi andiamo a vedere come in realtà le ondine fatte con le singole pennellate la volta scorsa, siano in realtà forme più grandi, una sorta di ovali informi, che noi vediamo schiacciati, da lontano. Questo disegno direi che rende bene l'idea. Per inchiostrare la parte immersa e quella emersa, ho usato due multiliner diversi, uno nero (0.05, la mia misura preferita) e uno Cobalt (0,3. Sarebbe stato meglio avere la stessa misura ma quelli colorati di solito sono grossini così, quindi ho cercato di ripassare sottile) per far capire che un oggetto è immerso ci sono molti modi di inchiostrarlo. per esempio, tenere come colore della lineart un tono simile a quello del liquido in cui è immerso (come in questo caso, blu), usare un colore grigio, o sbiadito, usare il colore dell'oggetto immerso invece del nero, non usarlo affatto (come le ginocchia nella primissima immagine di questo post) oppure inchiostrarlo tremolante, o con delle piccole increspature in senso orizzontale, per simulare la sensazione di distorsione della vista attraverso il liquido! per prima cosa, segno le ombre degli oggetti, in questo caso i piedi e soprattutto i pesciolini, così daranno l'idea di stare fluttuando, quindi nuotando sospesi nell'acqua. Per ombreggiare uso BG05, e dò piccole pennellate della stessa forma dei pesciolini a poca distanza dagli stessi. Più le ombre saranno lontane dai pesci, più significherà che questi sono lontani dal suolo, quindi si possono anche fare ad altezze diverse La scala che uso è la stessa dello scorso tutorial, cioè B00, B02 e BG05 e BG07 perchè mi piace quella punta di verde che fa sembrare tutto più turchese. Dato che l'acqua non è molto alta e il suolo ha un colore chiaro, uso BG05 perchè sarà il colore più scuro da usare in questa zona, dovrò rimanere tutto molto chiaro èper scurire man mano che l'acqua si allontana verso l'orizzonte ho aggiunto un pò di sfondo, in questo caso un pò di E50/E51, ma può essere il colore che volete, se per esempio il fondo fosse sassoso sarebbe utile una gamma di C. lo sapete che il mare è blu perchè riflette il colore del cielo, in realtà? Ecco perchè allontanandosi il colore diventerà più intenso, mentre ai nostri piedi sarà quasi trasparente, lasciando intravvedere i colori del fondo, ed ecco perchè ho inchiostrato le parti immerse di un colore più chiaro! Ora passo con B00 a dare la base... ci sono due modi in cui potete farlo: la prima è quella di calcolare già a mente dove andranno i riflessi bianchi dei bordi degli ovali, cosa molto difficile che mette in crisi anche me, oppure dare prima la base intera e poi tornare a riflessare col bianco, come l'opaque white della Copic o la penna acrilica bianca Molotow. Per questo tutorial procedo con la versione più semplice. In seguito, con B02 comincio a passare la forma degli ovali deformi, perchè come si vede nello schemino dei livelli qui sopra, le parti luminose, per risaltare, hanno bisogno di un pò di scuro intorno. Non è un vero concetto di luce e ombra quanto più un gioco di contrasti per far risaltare di più le varie parti! Intorno alla gambe mi assicuro di stringere gli ovali fino a farli diventare delle falci, che delineano la forma cilindrica delle gambe immerse.fatto questo, che sembra spaventosamente brutto, torno con B00, o anche con l'aiuto di B01, per chi non si sente sicuro a sfumare tutto. (assicuratevi quindi di avere una carta adatta alla quantità d'inchiostro) Questa è la parte che vediamo dall'alto, una volta sfumata per benino! Già così fa un bell'effetto... Comincio a pensare alla prospettiva, devo passare da questo A questo in maniera graduale. Per cui come la volta scorsa comincio a preparare una base che sfuma verso il colore più scuro, passando in successione B02 e BG05 E poi proseguo, sempre come nello scorso tutorial, a definire gli ovali con un gradino di colore più scuro della base, solo che stavolta devo assottigliarli sempre di più fino a trasformarli in ondine! E per finire, il bianco! Si vanno a delineare con un pennarellino acrilico a punta fine o con l'opaque white copic col pennellino finissimo, per tracciare i riflessi luminosi Quando avremo in questo modo definito le zone luminose, come abbiamo fatto all'inizio coi pesci, possiamo andare a tracciare la loro ombra a terra, anche approssimativa, in questo caso con B02. Un vero tocco di classe. E così abbiamo finito la parte dell'acqua! Ma! per completare l'illustrazione bisogna colorare le parti immerse, aggiungendo un tocco di E50 nelle parti sott'aqcqua. Non c'è bisogno di passarlo ovunque, basta che stia nelle zone chiare tra un riflesso e l'altro. per quanto riguarda invece gli oggetti immersi, prendiamo come cavia la mia piccola Vileda. Che già non è contenta di avere un nome che indica il suo stato d'animo, figuriamoci quando decido di bruciarla come un gambero per far vedere bene le sue gambette bianche in acqua! per prima cosa, con B00 e G00 sfumo la base. Ho deciso di tenere G00 sopra perchè contiene una puntina di giallo e mi fa pensare che sia più luminoso, che riceva quindi la luce solare. Con B12, sfumo un pò le estremità, in basso e in alto, , mischiandole con la base (quindi in alto blendo con G00 ein basso con B00) poi uso il trucchetto degli ovali, ma senza conferire profondità, dato che in questo caso la zona che sto colorando è una sezione di acqua marina, e non vedo la superfice che si allontana. Purtroppo per stanchezza mi sono scordata di fotografare un passaggio: non era indispensabile, ma almeno vi spiego perchè gli ovali sembrano sovrapporsi in certi punti: in pratica ho disegnato degli ovali su tutta la base, poi ho passato di nuovo B00 e G00 per schiarire un pò, e dopo aver fatto asciugare, ho fatto un'altro giro di ovali, ignorando le forme di quelli sotto, così che andassero a sovrapporsi casualmente, una specie di doppio livello. Verso il fondo vado a scurire gli ovali con un pò di V12 per scaldare il colore e creare una cangianza, ma dato che stacca troppo dal B12 di base lo mescolo blendando con un pò di B32, le gambette ora spiccano un sacco, sono belle rosee perchè il colore dell'acqua verso il fondo vira al V12, quindi ho preferito un tono caldo rispetto ad una pelle giallina che sarebbe sembrata verde. Col viola non mi sembrava un gran accostamento. Insomma, per farle diventare parte integrante del contesto faccio in modo che la luce si proietti sulla pelle attraverso la diversa angolazione della superficie increspata, dando origine ad un motivo a ovali deformati come prima. Tonalizzo le gambe con una base sfumata che parte dal basso con BV00, poi B12 e B00, fino a lasciare un pochino di carne rosea proprio sotto il pelo dell'acqua.(la colonnina di destra dell'immagine qui sopra) e poi faccio gli ovali secondo lo schema della colonna di sisnistra, V12, in basso, B32 a salire, B01 fino alla cima. (nel frattempo ho fatto anche un piccolo fondale, niente più che tre strati piatti di colori a scalare, in questo caso uno piccolino con B95, uno medio che sporge un pò con B23, e uno quasi evanescente con BV00) In questo modo sembrano davvero immerse nell'acqua. Per finire, una parte dei raggi di luce che batte sulle ombre, di solito rimbalza verso l'alto. Per evidenziarle meglio, in alcuni punti della pelle ho aggiunto una piccola sfumatura azzurrina, solo nelle parti del corpo rivolte verso il basso e solo in quelle più vicine all'acqua (quindi niente sul viso) e poi ho tracciato con la penna molotow delle ondine sottili, sempre seguendo la forma degli ovali. e per finire... L'acqua luccica. Quindi un sacco di puntini bianchi stanno bene! Ma solo in cima, non sotto il pelo dell'acqua, perchè sotto la luce bianca e brillante non arriva, al massimo qualche fascio evanescente. questo disegno mi è stato commissionato e i personaggi appartengono alle committenti Decisamente d'effetto! Sperando che vi sia stato utile, saluto tutti e alla prossima! Alice

creating Marker tutorials and illustrations

Hello, this time I'll show you how to draw Skies. First of all, keep some rules in mind. Otherwise it will be very difficult to draw a beautiful sky. Rule #1: Know YOUR PAPER! Copics behave variable on different paperand on some blending smoothly is very difficult. RULE #2: Choose a suitable paper! Choose a paper which is not only suitable for mixing and blending colours but also can bear some layers. Rule #3: Use Copic Sketch or Ciaos Because of their brush nib they are more suitable for drawing fluffy clouds and smooth blending RULE #4: Know how to mic colours. If you're clueless, use the Copic Colouring Wheel. It can be a great help Let's start with the easiest Sky: A simple blue sky 1.Choose a paper suitable for colouring wide areas smoothly 2.Roughly outline the clouds with a pale grey marker 3. Begin to paint the background, starting with the darkest colour and drawing in one direction 4. Mark the skies colour gradiation with different colours while sparing the clouds 5. Start blending by mixing the colours 6. Once the background is finished, you can draw the clouds, beginning with tagging the darkest areas. 7. Again mark the different colour gradations and apply the colour in small circling strokes. Don't forget to spare some white areas! 8. After blending the colours by mixing them, you can set some highlights with white gel pen, ink or opaque white Hahnemühle Layout & Illustration Manga Paper Sky: B32,B28, B26,B24,B23,B12,B00 Clouds: B91,B60,B41,BV20, N1 +White Gel Pen --------- The next one is a little bit mor complicated. It's a dawn sky 1.Start with tagging the background area with a yellow and blue colour tone 2. Be careful to keep space between yellow and blue and start tagging the clouds with BV25-23 3.Choose a drawing direction. Start colouring with wiping movements (steadily decreasing pressure) 4. Roughly define the light and the dark areas. Use YR-tones for the bright areas 5. Start blending by adding new colour levels and mixing them 6.For a soft transition between the lightest and the darkest area use YR-(Layer) and Y(base)-tones and mix them 7. Apply the colour in circling strokes to make the clouds fluffy 8. Continue blending until you're satisfied with the result Hahnemühle Illustration & Layout Manga Paper Colours: V99, V20, V01, V0000,BV31, BV25, BV23, BV20,B60, B32,B23, R20,R02, YR61, YR02, YR01, YR00,Y11, Y00 ------------ 1. Start again with tagging the clouds and you light areas 2.Choose a light background colour and draw in one direction 3. Highlight the light areas with a YR tone Apply the colour in circling strokes to make the clouds fluffy. Use BV 24-23 for the dark parts 5. Step by step ad another layer with circling strokes. Hahnemühle Illustration & Layout Manga Paper V95, Rv91, Rv32, R20, R00, E00, E000, E04,B60,,BV31,BV25,BV23,BV20,BV00,YR61,YR20,YR02,YR01 I hope my tutorial was helpful. Kind regards, Yunu Facebook Deviantart

Allora, ultima fase di questo disegno. Avevo tenuto l'innaffiatoio da parte per studiare un pò i riflessi metallici. Essendo un argomento complesso, e soprattutto trovando complesso cercare un modo di spiegarlo in maniera semplice, ho pensato di dividerlo in due parti. Oggi, qui, tenterò di spiegare il principio con cui ragiono i riflessi metallici, e prossimamente, analizzarne le varie applicazioni sulle superfici. Ecco quindi una piccola introduzione. Il metallo, quello lucido, è uno specchio. Quindi, di fatto, al contrario di una superficie opaca che riflette solo la luce che riceve e le ombre che produce, una di metallo lucido è composta da ciò che la circonda. nella foto sopra è chiaramente visibile il flash dello scatto fotografico in quel puntino luminoso al centro, e sul lato sinistro, le altre sfere accanto a cui stava. Ovviamente se siete geni come me -e io non lo sonoXD- il cervello non può calcolare ogni variabile. Per questo si SINTETIZZA. l'importante è giocare di contrasti! partendo dall'esempio di una forma opaca, (due veloci passaggi della colorazione. faccio una sfumatura con una base B00 sopra e B12 da metà in giù. Nella parte più chiara mi sono aiutata con un blender 0 per sfumare un pò. Col b26 ombreggio la parte inferiore, il tutto mantenendo sempre la carta bagnata di inchiostro per avere sfumature morbide che si mescolano facilmente. Per 'Blendare' questo colore più scuro ho usato un tono intermedio tra questo e il B12, cioè, il B21, per rendere tutto più omogeneo.) al cui fianco, ho iniziato a lavorare la forma lucida. I colori sono meno, ma sono più distanti tra loro come gamma rispetto a quelli di prima. parto col più scuro, un B39. l'importante è stenderlo praticamente piatto, aiutandosi con la punta del pennarello per ottenere uscite molto appuntite. I bordi più lunghi possono anche essere leggermente imprecisi e tremolanti, aiuteranno a conferire un effetto più naturale alla superficie. Per esempio guardando una bottiglia, la linea bianca del riflesso di luce che si forma, non sempre è una striscia perfetta lungo il corpo cilindrico, nonostante al tatto e all'occhio la bottiglia sembri liscia. Così mi piace variare leggermente la pressione mentre stendo il colore, per ottenere spessori non uniformi. Continuo così. lascio posto per la luce in cima, lo scuro sotto, in mezzo il tono intermedio. solo che deve essere tutto più contrastato. Le due immagini che seguono potrebbero aiutarvi a capire meglio il procedimento mentale che bisogna fare: disposizione delle zone di luce- ombra. da paragonare con la sagoma opaca una sfera opaca contrastata grezzamente a photoshop aiuta a capire come attorno alla luce vi sia una zona più scura del centro Per finire, con B00 riempio lo spazio rimasto, facendo attenzione a lasciare del bianco puro in alcuni punti dove la luce è più forte, in aree ben circoscritte (infatti per delinearle meglio ho ripassato un pò di B05, un pò più scuro, attorno ai bordi bianchi) Ho scelto di usare una gamma cromatica, in questo caso azzurro-blu, perché si vedessero meglio le differenze tra i toni. Ma in veritá assomiglia più ad una pietra preziosa che ad un metallo, vero? In realtà è solo un'impressione perché il modo di stilizzare i riflessi lucidi è lo stesso, ma se tolgo saturazione alla foto e metto tutto in scala di grigi... ecco qui che l'effetto cambia. un ciottolo e un pezzo di metallo! Un argomento che vorrei trattare prossimamente è la modellazione delle luci e delle ombre metalliche su forme complesse, perchè mi pare una cosa che richieda una descrizione approfondita, ma come infarinatura generale, ecco un paio di piccoli esempi. la forma allungata a nocciolina serve a mostrare come i riflessi (e con riflessi intendo anche quelli dell'ombra, insomma, le fasce di colore, non solo quelle di luce) seguano le forme dell'oggetto. La maschera è solo una versione più complessa, come esempio. i riflessi seguono la forma dell'oggetto fluidamente Le tre sfere, invece, servono per mostrare come in un disegno non serva dettagliare così tanto ogni volta: dimensioni maggiori permettono maggiore quantità di dettagli, mentre per piccoli oggetti (poniamo, orecchini, piccoli gioielli) è necessario sintetizzare al massimo, o alla fine non si distingueranno più le fasce di colore e sembrerà un unica pallina pacioccata di inchiostro colorato! Sono partita dalle ombre date con E47. come sopra, tutte le uscite sono appuntite. sulla maschera si può identificare un'unica striscia verticale che segue la forma del viso dalla fronte al mento, a destra. Dove questa fascia incontra il sopracciglio e l'occhio, si interrompe parzialmente, ma non sembra mai un rettangolo. quando una fascia viene spezzata è importante che il taglio abbia dei giochi di curve e punte. per rendere il concetto. La fascia può essere singola, o come nella maschera, doppia, accompagnata da una più sottile accanto. come tono intermedio ho scelto YR23. è un bel giallo ocra, molto caldo, adatto all'effetto oro giallo! Come nella sfera grande, si possono anche sfumare leggermente tra di loro i vari toni, purché mantengano sempre almeno un lato netto che fornisca contrasto Per completare, lo spazio rimasto riceve un tocco di un bel colore brillante, Y15, per risaltare la lucentezza. i riflessi bianchi vengono così ben delineati. Bene! Dopo aver parlato di tutto questo, posso applicarlo al disegno! e ottenere questo bell'innaffiatoio. Ecco, per prima cosa sono partita dalle ombre. le ho date col T-10, e sono più sottili e discrete rispetto a quelle viste prima. Questo perché l'innaffiatoio non è un oggetto di lusso, quindi non sarà di un metallo lucido, ma leggermente opacizzato dall'usura. Quindi i contrasti saranno meno forti, sia per luci che per ombre, una via di mezzo tra lucido e opaco Di seguito ho dato un grigio C-5, tonalizzato con un BV13. Dato che la luce proviene dall'alto a sinistra e accanto a destra c'è una folta pianta, ho tenuto il lato di destra in ombra. Per contrastare ho tenuto luce e ombra a T10 a contatto, sul lato sinistro. Stessa cosa sul tubo dell'innaffiatoio, il becco. (successivamente ho anche scurito un pò una striscia per aggiungere l'ombra portata dal becco sulla superficie del corpo dell'innaffiatoio) La zona centrale è chiara, riempita con un B60, e così tutto il resto. Come dicevo prima è un oggetto leggermente opaco, quindi a parte qualche puntino di luce che ho dato alla fine con una penna acrilica Molotow bianca, non ci sono altri riflessi di luce pura. Tutto quello che è chiaro è B60. Il tocco di classe finale è riprodurre sulla superficie un riflesso un pò indefinito di ciò che circonda l'innaffiatoio (che da noi si chiama anche annaffiatoio, perdonatemi se l'ho scritto male, sono sicura che da qualche parte mi sia sfuggito!) Con un blender 0 premo la punta e schiarisco leggermente certe zone rotonde, che sarebbero i sassi, poi con dei verdi (G21, che è un verde chiaro molto spento, ottimo da usare su una base grigiastra come questa) tonalizzo la parte bassa che sta nell'erba e i riflessi delle foglie più vicine all'annaffiatoio. Sempre col blender aiuto a diluire una puntina di marrone per la terra e di azzurro per il cielo, e voila! Ecco il risultato finale, stavolta finale davvero! Qualche piccolo dettaglio con la penna molotow bianca, e finalmente questa illustrazione è arrivata ad essere completa! Alla prossima per studiare un pò meglio i riflessi metallici! Alice.

Hi everyone. Are you ready to get colouring? Today I'm going to show you how I colour hair using Copic markers. To try it my way you will...

Hello everyone! It's Delphine here today to share a little tutorial on how to colour smooth sand. Sometimes I like adding little dots to sand to create texture but I also really like smooth sand, creating texture just by simply blending, which is what I am showing you today. To colour sand, I usually use either the E30s (E30 to E35) or the E40s, which I have chosen for today's post. I'm only using E40, 41, 42, 43 here and the image I'm using is The Beach digi stamp by Make It Crafty. Step 1 Start with your darkest colour - E43 - and create small horizontal ripples with your marker. Put some E43 near the edge of the water which will be darker due to the sand being wet there. Step 2 Take your next lightest colour - E42 - and go over the ripples you have created, making them a little bit larger and longer. Step 3 Take your next colour - E41 - and again, go over what you have previously done and widen the areas you have already created. Colour following the direction of the ripples, making horizontal sweeping strokes. Make sure you leave some white "stripes", which will help give more depth to your sand. Step 4 Now take your lightest marker - E40 - and lightly fill the spaces you have left white, always colouring following the direction of the ripples. If you think your sand is not dark enough or if you want more contrast, you can repeat the 4 steps once, going again from dark to light. Next colour, the rest of your background. And finish your card in a way that you like :) Here, I have added a cute character by CC Designs, called Swiss Pixie Summer and created a frame with my By DIEzyne Big Stiched Rectangles. Skin: E000, 00, 01, 13, 71 Hair: B12, T5, 7, 9 Hairband: V09, 15, 17 Swimsuit: RV06, 09, V09, 15, 17, Y35 Shells: R00, 02, Y02, 21, 26, 28 Sand: E40, 41, 42, 43 Sea: B04, BG07, 45, 57, 75 Palm Trees: B96, 99, G94, E29 Sky: BG000, V000 Thank you very much for your visit, have a great weekend! Hugs, Delphine xx

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finalmente dopo un pò di inattività (dicesi anche: "meritato riposo"), un certificato da Copic Instructor e due fiere, riesco a tornare coi tutorial. Oggi una cosa elegante e sfiziosa, le venature del legno. Per arricchire i disegni e farli sembrare più tridimensionali, curati. per prima cosa bisogna scegliere i colori, essere sicuri che abbiano una buona armonia o un buon contrasto a seconda del tipo di legno che si vuole ottenere, o più che altro al bilanciamento dei toni dell'illustrazione. Possono variare sui toni del marrone, del rosso, nero, giallo e grigio, o nel caso di legni trattati, anche si qualsiasi tipo di colore. Io, da bambina, avevo un bellissimo parquet verdeacqua nella mia cameretta. Per farvi vedere le fasi parto con una color chart composta da una base di E35 (tonalizzata in un esempio con E13) e venature con E47 Si parte dalla base. Analizzo i tre esempi fatti con gli stessi colori per evidenziare le differenze tra le tecniche. A- stendo la base, E35, in maniera uniforme e con cura. Per farla ben uniforme la stendo con la punta a scalpello, ripassando un paio di volta per appianare eventuali strisciate di colore più intenso. Il colore risulterà quindi più carico. B- la base viene stesa con la punta a pennello, partendo da una direzione con un colore(E35)e da quella opposta con un altro (E13). Il tono non deve essere molto diverso, in questo caso è un pò più caldo/rosato, ma non devono avere troppa differenza o le venature rischiano di risaltare troppo in alcuni punti e troppo poco in altri, attirando troppo l'occhio. C- Stendo la base con la punta a scalpello. Dato che farò le venature in maniera più particolare scelgo volutamente di lasciare delle strisciate più scure, senza badare alla precisione e all'uniformità di colore. Ciò che importa davvero è che queste imprecisioni, se lunghe, seguano la direzione delle venature e quindi anche della lunghezza dell'asse (penso a questi esempi come piccole assi di legno) Lascio asciugare e passo alle venature, che, come detto prima devono seguire la stessa direzione. Le venature sono composte da linee, leggermente ondulate, così da conferire un aspetto naturale. Le ondulazioni maggiori si ottengono facendo correre la venatura accanto ad alcuni occhielli, di solito ovali al centro, che si 'stirano' sempre di più con l'aumentare delle linee concentriche, fino ad appuntirsi all'estremità e diventare loro stessi linee lunghe. Vediamo nel dettaglio. A- Con il tono più scuro, E47, traccio, utilizzando solo la punta del pennello, quindi con molta leggerezza, gli occhielli e le linee. Non fitte come il risultato finale, ma solo alcune, per definire l'andamento. B- stessa cosa. E volendo, come pure sopra, se vi trema un pò la mano e la pressione del tratto non è uniforme, va bene lo stesso, anzi, conferisce un aspetto più naturale. In alcuni punti ho premuto apposta di più per ottenere bordi più spessi. C- per quest'asse ho in mente un effetto un pò più...rustico. Grezzo. Quel tipo di legno non trattato e lisciato quindi farò in modo che le dimensioni del tratto varino ulteriormente. In pratica, faccio tremolare la mano verticalmente mentre stendo la linea. A seguire, il secondo passaggio di venature, che faccio sempre col colore di base, ossia E35. A seconda del modo in cui la base è stata stesa, queste seconde venature saranno più o meno visibili. Fare prove aiuta a capire anche questo genere di cose e se l'effetto non vi piace potete scegliere un tono più adeguato invece che lo stesso della base. Le venature si stendono esattamente attraverso gli spazi lasciati da quelle più scure. L'ideale sarebbe avere una proporzione di 2 o 3 a 1. Ossia, per ogni linea scura, sarebbe bene averne almeno due chiare. In questo modo, da lontano l'occhio percepirà di più quelle scure, avendo una chiara visione della texture del legno, ma non troppo pesante, senza tuttavia percepire come un vuoto innaturale tra una linea e l'altra. A-le seconde venature saranno appena visibili poichè la base è stata ripassata per bene ed è intensa. B-qui, ci saranno punti in cui le venature saranno meno visibili e altri in cui lo saranno di più, a seconda di quanto contrasto crea il secondo colore utilizzato per la base. è ottimo per aree grandi (per esempio pareti di legno.per spezzare l'uniformità si possono alternare punti di un colore e dell'altro) C-In questo caso la base è chiara e strisciata quindi le venature saranno ben visibili. Poichè ho optato per un effetto grezzo, e il colore è lo stesso della base, posso permettermi di giocare di più su spessore e intensità del tratto. Come si nota, ci sono punti piuttosto larghi le cui estremità non solo si appuntiscono ma si alleggeriscono anche, sfumandosi con la base stessa. Questo effetto crea all'occhio l'illusione che la superficie non sia liscia ma ondulata con creste in prossimità delle venature. Come legna tagliata a mano. Il tipo di pennellata per la venatura C Giocando di sfumature, sempre con E35 vado a pennellare delicatamente di punta alcune piccole parti delle venature più scure così da alleggerirle e fonderle meglio col resto. Come vedete non è molto difficile. Forse, il terzo esempio, può necessitare di un pò di pratica per imparare a dare spessore alle venature e controllare il movimento del polso per evitare di sovrapporre o incrociare le linee. Ovviamente, più un disegno è piccolo, meno occorreranno dettagli, o sarà impossibile e invece che venature sembreranno assi pitturate male. In caso di piccoli effetti consiglio di utilizzare un multiliner seppia per disegnare le venature e gli occhielli invece di colorarli. Come esempio di applicazione pratica, un disegnino semplice semplice. A sinistra ho segnato i colori usati usati per il legno e a destra quelli di tutto il resto. Due step veloci della colorazione semplice semplice del personaggio... Come tecnica ho usato la B, utilizzando E31 e Y28 per sfumare la base. Ovviamente ho fatto in modo di sfumare i colori in modo che un pò di quello più scuro (Y28) finisse a contatto con il personaggio così da rinforzare l'effetto dell'ombra dello stesso sulla panchina. Prima ho dato un tono di ombra più scuro con E71 dietro la schiena e sul bordo. Le ombre vanno passate prima delle venature, perchè se passate dopo potrebbero 'squagliare' le loro linee sottili e renderle troppo poco visibili. In questo caso, per le venature ho usato uno dei colori di base, Y28, e un tono di intensità simile, a colore diverso, più caldo, per creare n pò di contrasto o in mezzo a tanto lilla e arancio vivace la panchina sarebbe stata troppo spenta. Così ho usato un E13, più caldo. Fatto! Vi lascio con un paio di esempi, e sperando che sia stato utile vi rimando alla prossima! Alice

Hallo, ich bin Zeolith und willkommen zu meinem ersten Beitrag als Gastzeichner! Heute zeige ich euch meine Art schwarzes Haar zu kolorieren. Das klingt erstmal nicht besonders schwierig, einfach mit dem Copic Black 100 losgemalt und fertig. Das kann man machen, sieht aber nicht besonders aufregend aus. Genaugenommen zeige ich euch zwei Möglichkeiten. Variante 1 - der Copic Multiliner SB Brush Hierfür benutze ich den Multiliner mit der Brushspitze. Wir malen aber nicht das komplette Motiv aus, sondern lassen einige Stellen frei, die sogenannten "Highlights". 1. Zuerst legen wir fest an welcher Stelle sich die Highlights befinden sollen. Man muss keine Linien ziehen, sie dienen hier nur als Gedankenstütze. 2. Jetzt kommt es auf die feinen Spitzen an. Mit Schwung den Stift in die immer gleiche Richtung ziehen. 3. Je nach Geschmack kann man verschiedene Varianten probieren. 4. Die Highlights müssen nicht weiß bleiben. Um den Haar einen gewissen Schimmer zu verleihen, kann man mit Copic die Flächen füllen. Hier habe ich B45 genutzt. Variante 2 - nur mit Copics Hier verwende ich keinen Multiliner, von den Linien abgesehen. Für einen schöne schwarze Haarfarbe eignet sich reines Schwarz nicht. Ich verwende die C-Reihe und wieder etwas Blau. 1. Jetzt fangen wir mit den Farben genau entgegengesetz zu ersten Variante an. Das Blau (B45) wird grob aufgetragen. Keine Angst, dass wird noch alles schön gleichmäßig. 2. Das was einmal schwarz erscheinen soll, wird mit C5 ausgemalt und mit C3 in das B45 verblendet. Auch hier reicht es, erstmal nur grob zu arbeiten. 3. Jetzt arbeite ich mit C7 feine Strähnen heraus und arbeite sorgfältiger. 4. Mit C5 verblende ich nun die Strähnen etwas, so dass ein gleichmäßiger Farbverlauf entsteht. Einzelne dunkle Haarsträhnen betone ich mit C9. So ergibt sich eine schöne realistische Haarfarbe. Welche Methode man nun benutzt ist Geschmackssache, auch die Farbe muss nicht zwingend Blau sein, nahezu jede Farbe eigent sich als Akzent. Verwendete Materialien: C3/C5/C7/C9/B45 Copic Multiliner SP 0,1 und Brush Ich hoffe euch hat der kleine Exkurs gefallen! :) LG Zeolith

Isolating Colors Chart I hope you are having a great week! I was coloring a tutorial image for Tracing Memories outline, and I realize...

Learn how to color skin tones with colored pencils or markers with these 10 video tutorials. Learn new blending techniques and handy tips for coloring skin.

Hi well here it is... my step by step on how I colour my grass... Hope it inspires.... First I stamp my image then cut out the desired sh...

🎥 Red Gown Tutorial 🎨 the markers I used are called Copic Markers Copic Marker #copicmarker #tutorial #asmr #fashiondesign #fashionillustration #copic...

Eccoci qui, con l'illustrazione dell'altra volta, in QUESTO TUTORIAL . Una volta fatto ciò che non era texture (ma non è un ordine di c...

Hello Crafty friends! I’m back with a new coloring I’ve made with the new MFT stamps Release! The new release is packed with amazing products…and there’s something for everyone! Stamps, Dies and ev…

Learn how to color skin tones with alcohol markers in this video and detailed guide! Learn how how to find the right colors for a variety of skin tones, use reference photos, and how to color in a face step-by-step.

Buondì. terza e ultima parte sulla panoramica dei capelli: stavolta vediamo come colorare i capelli in maniera da aiutare a renderne il movimento. un foglio solo di ragazze, poveri maschietti. ma dei capelli lunghi femminili mi sembravano più adatti, perchè presentano più riflessi e si vedono meglio le ombre. Partiamo con la roba 'difficile', molte ragazze ho visto che hanno problemi con i capelli mossi, in particolare i boccoli. Come si fa un bel boccolo morbido? Qui i capelli vanno pensati come fossero raggruppati in fasce, stilizzandoli diventano dei nastri che si avvolgono su loro stessi a spirale... ma quello che li rende veramente morbidi, è il fatto che il capello umano ha un suo naturale grado di elasticità: se una ragazza ha capelli lunghi e boccolosi, non saranno arrotolati nello stesso modo dall'inizio alla fine, anzi. I capelli più sono lunghi, più pesano, quindi la parte vicino all'attaccatura della testa sarà poco mossa o quasi liscia, tirata dal suo stesso peso, mentre in fondo faranno giri più stretti, terminando con un grazioso riccioletto. Nel primo step c'è una linea che indica il movimento, racchiusa in un cono. la forma conica è dovuta al fatto che stringendo le volute sul fondo, si stringe anche la forma. Qualche ciuffo sottile staccato dal 'nastro' principale darà un aspetto più morbido e naturale. Per quanto riguarda il colore ho scelto due toni di castano, uno che vira al dorato e uno che vira al mogano, cioè al rossiccio. Entrambe le scale cromatiche hanno 4 colori che partono con lo stesso tono scuro e vanno a cambiare man mano che si schiariscono. Parto con un E47 con le ombre. Il trucco per disporre le ombre è semplice: immaginare che il nastro in cui abbiamo stilizzato i capelli abbia due piani: uno davanti, che prende la luce sulla rotondità, e uno dietro, convesso, che essendo coperto dall'altro prende principalmente le ombre. Nel dubbio basta prendere una strisciolina di carta, colorarla da un lato immaginando che quelle siano le ombre e poi arrotolarla a spirale col lato bianco all'esterno, e si vede subito quali sono le parti più scure... non finirò mai di dirlo, stendere sempre il colore seguendo il movimento dei capelli. Continuo con E17 (per il dorato) e E19 (per il rosso) che sono gli ultimi colori che andranno nelle fasce in ombra, i colori da qui in poi (E35 e YR23 per il dorato e R02 e YR61 per il rosso) andranno solo nella parte chiara. I due colori finali vanno passati solo nelle zone vicino alle luci bianche per dare un tocco di saturazione che rinforzi la luminosità. A seguire, un mosso così lieve e semplice che credo non ci sia nemmeno bisogno di grandi passaggi. Sembrano tanti colori, ma solo perchè la base è tonalizzata in due nuance, quindi sono due colori per le basi, due per le ombre proprie e due per le ombre portate dietro al collo. Si tratta di sfumare lievemente i due colori di base, che sono E51 ed RV11, una sfumatura morbida e omogenea, con la predominanza di RV11, perchè velevo un tono rosa tonalizzato un pò al salmone. Con E93 ed RV23, che sono praticamente gli stessi toni su scala più scura, vado a dare un pò di ombre , qualche colpetto, per dare spessore alle ciocche. I restanti colori (prima V91, poi E04) sono stati usati per intensificare le ombre nella parte posteriore. lasciare qualche ciocca 'bucata' dai capelli che stanno davanti, quindi più chiari, per far vedere il colore più scuro sotto, aiuta staccare meglio i piani, e rende la massa di capelli più morbida, anche se la forma di queste ondine è volutamente compatta e un pò statica. Qui un sistema simpatico e veloce per fare i capelli riccissimi, tipo afro. Non c'è bisogno di disegnare ogni singolo riccio, basta dare la forma e disegnarne qualcuno in qualche punto strategico per dare l'idea della texture, dove per 'punto strategico' intendo dove si accumulerebbero le ombre, infatti le parti basse della capigliatura ne contengono di più. La base mi fa pensare tantissimo a questo ma l'ho fatta multicolore semplicemente per affrontare tonalità calde e fredde in un colpo solo. Tra tutti i colori segnati in questa color chart bastano un realtà un colore di base (o due se si vuole cangiare un pò) due grigi tonalizzati a Cool o Warm a seconda della base che si è scelta e un nero. a me il nero 100 non piace perchè copre completamente la lineart, quindi uso un T10. Una volta passate le basi colorate, che siano singole o sfumate tra di loro come in questo esempio, basta picchiettare con la punta del copic i toni più scuri: prima il grigio più chiaro, in scala un 3, sia della gamma W che C, e poi un 5. Poi si passa il nero o il suo equivalente, che viene distribuito principalmente nelle zone più scure, quelle interne e in ombra. Dopo il nero dò un'altra picchiettata di W-5/C-5. toccando e premendo con la punta durante la picchiettatura si rilascia più inchiostro di una semplice passata, quindi scioglierà il colore scuro, spargendolo un pò sulla carta. sarà come ottenere un tono intermedio, come un W-7/C-7. non è necessario ripassare il 5 su tutto il nero, basta darlo nelle parti più esterne, in modo di lasciare anche un pò di T10 puro. Si può rifinire con qualche punto di bianchetto per dare lucidità. Tutto questo si poteva fare anche in scala di grigi, ma una cosa che apprezzo particolarmente del manga è l'uso del colore per saturare e vivacizzare tutto. infatti anche quando faccio i capelli neri li tonalizzo, anche solo un semplice viola-blu. Due appunti per i capelli intrecciati: in questo caso la colorazione è molto semplice, tono su tono, tre semplici passaggi. Per chi possiede pochi copic possono bastarne anche due. Si tratta di decidere da che direzione vengono le luci e tenere un riflesso luminoso in quella direzione in ogni spicchio di treccia. Al contrario dei codini e delle code, che sono un raggruppamento di capelli che oltre l'elastico sono liberi e sciolti - e quindi necessitano generalmente di riflessi lunghi - la treccia è fatta di piccole porzioni che necessitano ciascuna della sua luce e della sua ombra. Un raccolto. qui è palese come il colore viene steso seguendo la direzione dei capelli. Le luci sono piccolissime, per dare un effetto sobrio e leggermente opaco, inoltre fa apparire la massa molto compatta. In questo caso i colori passati non sono in scala, ma alternati. per intenderci, invece che 1, 2, 3, 4, 5, vengono passati in quest'ordine: 1, 3, 2, 5, 4. Quindi parto col BV01 per la base, poi una passata di BV04, che sarebbe il terzo tono. successivamente ho passato il secondo, BV13, per sfumare tra loro i due toni, ma ho lasciato dei fili di BV04 tra le ciocche di capelli, perchè in quei punti c'è ombra. La luce proviene da sopra, quindi aggiungo le ombre nere (T10), perchè l'idea è che i capelli siano neri, anche se tonalizzati a viola e successivamente le sfumo con una passata di BV23. Qui un'altra gamma di viola, ma chiara e in tinte calde. i capelli chiari sono più facili da fare, perchè rendono bene anche con pochi colori. Sono partita con un BV13 una minima quantità nelle ombre pù forti seguito da un V17. questo colore in particolare è stato steso con movimenti rapidi ed una pressione calcolata per ottenere tratti appuntiti ad entrambe le estremità. Bisogna fare un pochino di pratica per prenderci la mano, ma fa sembrare i capelli molto fini e sottili. Per terminare il V05 sempre passato con tante pennellate sottili. Le luci sono nette e lunghe e solo perchè volevo far vedere che bastavano 3 colori non ho dato una passara di RV23, vicino alle luci per saturarle ancora di più. Per finire, una noticina, spero interessante: gli ultimi due tipi di capelli erano uno 'opaco' e uno 'lucido', quindi aggiungo un paio di color chart per abbinare i due effetti a capelli chiari e scuri. Sperando di aver stimolato una nutrita schiera di parrucchieri bidimensionali, non posso che augurarvi di sbizzarrirvi! Alice Qui i precedenti tutorial: 1- come distribuire luci e ombre sulla testa 2- come tonalizzare i capelli con le cangianze

Hi friends! Today we are talking about basic alcohol marker coloring. You can use whatever permanent markers you have for today’s lesson. As far as coloring mediums go alcohol markers come wi…

Here is a very simple technique for rendering bushes, and can be applies to trees, or other plants. I use this technique more for bushes that are in the background, that you don't want to stand out or don't need much detail. Coloring Simple Background Bushes 1. Start by picking 3 colors. One nice thing about greens is that on a plant you don't need to be as careful about following the Natural blending family, as long as you have a light, middle and dark that aren't too different. Leaves in sunlight tend to look more yellow and bright so I usually pick a light YG in the 00's or 10's with a last digit of 0 - 3 for my highlight, and shadows tend to have more gray, so I go with a G or YG in the 60's-90's with a last digit of 7, 8 or 9 2. Think about the plants around your bush. If your bushes are exactly the same colors as your grass they may look a little strange, so I try to vary the two (I talked about coloring grass earlier). Have some bushes lighter and some bushes darker so people can tell they're not the same kind of plant. 3. Choose a highlight. Usually on top or slightly off to one side. 4. Begin Coloring There are few main ways I do bushes, but the ways I'll cover today are Smooth, Scribbling, or Stippling. The main thing to keep in mind is that bushes are irregular. Individual leaves pick up the light from different directions, but if you try to carefully draw every single leaf on a bush you'll go insane. So my methods are for simple coloring that gives the illusion of complexity without the hard work. Smooth Color with your lightest color first. For smooth blends, layer your next color while the base is still wet, add your next darker color, color back over the edges with your light color, then add your darkest color, again going over the edges with your middle and light colors until the edges disappear. For crisp edges between color layers let each color dry completely and don't go back over the edges with a lighter color each time. Too bad this doesn't look very believable- it's just a smooth lump of green, not really a bush. Scribble Scribble the base color on, since the uneven coloring helps accent the roughness of leaves. Then layer on your midtone, again coloring unevenly, and last add your dark. How much or how little of each color is a matter of personal taste. I like this method because I can leave some spots of white- areas that act as natural highlights, and it's much quicker than smooth coloring. Stippled Dot on your lightest color, leaving lots of white, Add dots of your darker color, and finally finish up with your darkest color. If you are using a Ciao or Sketch marker this is the easiest technique, and you have two options. You can have either round dots by mushing your tip straight down, or you can have individual leaves by using the side of the brush marker. Note: scribbled and stippled bushes will draw your eyes more than smooth bushes. Why? The crisper lines and bright white spots attract our attention more than a smoothly colored bush. So if you don't want the bushes to attract as much attention, leave less white areas and make sure the base color is more muted. Then the parts of your picture you care more about will stand out more. Remember also that our eyes are drawn to things with more contrast. If you don't want people to focus on your bushes then color them with less contrast. Also, if you color something in front of these bushes that has super smooth, beautiful blends and then you have scribbled or stippled bushes in the background it will look strange. In this case you've lost your continuity. It's like the bushes were an afterthought. Combo Here I want the feel of individual leaves, but I want them to not stand out as much, so my first two color layers are smooth, then I dotted on the darkest green. Now you get the feel of individual leaves, but it has less sharp contrast than stippled by itself. This technique was very quick, it goes with more foreground elements than scribbled or stippled only, and is not as fake looking as smooth bushes.

Oggi la seconda parte dell'argomento acqua. In realtà ci sarebbero un sacco di cose da dire su come rendere le superfici bagnate, le pozzanghere, i liquidi nei bicchieri e nei contenitori, i liquidi nei contenitori... Ma sarebbe diventato un argomento a tantissime puntate, per cui ho deciso di inserire in queste due parti le cose che mi sembravano più utili e importanti. Magari in futuro farò approfondimenti sui singoli argomenti! L'altra volta ho spiegato come rendere il mare disegnato, visto dall'esterno, come paesaggio, in sostanza. Ma come si trasformano le ondine sulla superficie se ci avviciniamo fino a guardare ai nostri piedi? L'angolazione da cui le vediamo cambia completamente e così anche il modo di dare luci e ombre. Inoltre, un corpo immerso nell'acqua riceve della luce riflessa del sole, per questo ci si abbronza anche quando si sta in acqua. Il modo di rendere questa illuminazione cambia da sotto a sopra la superficie, per cui nel tutorial di oggi spiegherò questi effetti. Ovviamente STILIZZATI. Che rimane sempre la parola chiave del manga. Quindi andiamo a vedere come in realtà le ondine fatte con le singole pennellate la volta scorsa, siano in realtà forme più grandi, una sorta di ovali informi, che noi vediamo schiacciati, da lontano. Questo disegno direi che rende bene l'idea. Per inchiostrare la parte immersa e quella emersa, ho usato due multiliner diversi, uno nero (0.05, la mia misura preferita) e uno Cobalt (0,3. Sarebbe stato meglio avere la stessa misura ma quelli colorati di solito sono grossini così, quindi ho cercato di ripassare sottile) per far capire che un oggetto è immerso ci sono molti modi di inchiostrarlo. per esempio, tenere come colore della lineart un tono simile a quello del liquido in cui è immerso (come in questo caso, blu), usare un colore grigio, o sbiadito, usare il colore dell'oggetto immerso invece del nero, non usarlo affatto (come le ginocchia nella primissima immagine di questo post) oppure inchiostrarlo tremolante, o con delle piccole increspature in senso orizzontale, per simulare la sensazione di distorsione della vista attraverso il liquido! per prima cosa, segno le ombre degli oggetti, in questo caso i piedi e soprattutto i pesciolini, così daranno l'idea di stare fluttuando, quindi nuotando sospesi nell'acqua. Per ombreggiare uso BG05, e dò piccole pennellate della stessa forma dei pesciolini a poca distanza dagli stessi. Più le ombre saranno lontane dai pesci, più significherà che questi sono lontani dal suolo, quindi si possono anche fare ad altezze diverse La scala che uso è la stessa dello scorso tutorial, cioè B00, B02 e BG05 e BG07 perchè mi piace quella punta di verde che fa sembrare tutto più turchese. Dato che l'acqua non è molto alta e il suolo ha un colore chiaro, uso BG05 perchè sarà il colore più scuro da usare in questa zona, dovrò rimanere tutto molto chiaro èper scurire man mano che l'acqua si allontana verso l'orizzonte ho aggiunto un pò di sfondo, in questo caso un pò di E50/E51, ma può essere il colore che volete, se per esempio il fondo fosse sassoso sarebbe utile una gamma di C. lo sapete che il mare è blu perchè riflette il colore del cielo, in realtà? Ecco perchè allontanandosi il colore diventerà più intenso, mentre ai nostri piedi sarà quasi trasparente, lasciando intravvedere i colori del fondo, ed ecco perchè ho inchiostrato le parti immerse di un colore più chiaro! Ora passo con B00 a dare la base... ci sono due modi in cui potete farlo: la prima è quella di calcolare già a mente dove andranno i riflessi bianchi dei bordi degli ovali, cosa molto difficile che mette in crisi anche me, oppure dare prima la base intera e poi tornare a riflessare col bianco, come l'opaque white della Copic o la penna acrilica bianca Molotow. Per questo tutorial procedo con la versione più semplice. In seguito, con B02 comincio a passare la forma degli ovali deformi, perchè come si vede nello schemino dei livelli qui sopra, le parti luminose, per risaltare, hanno bisogno di un pò di scuro intorno. Non è un vero concetto di luce e ombra quanto più un gioco di contrasti per far risaltare di più le varie parti! Intorno alla gambe mi assicuro di stringere gli ovali fino a farli diventare delle falci, che delineano la forma cilindrica delle gambe immerse.fatto questo, che sembra spaventosamente brutto, torno con B00, o anche con l'aiuto di B01, per chi non si sente sicuro a sfumare tutto. (assicuratevi quindi di avere una carta adatta alla quantità d'inchiostro) Questa è la parte che vediamo dall'alto, una volta sfumata per benino! Già così fa un bell'effetto... Comincio a pensare alla prospettiva, devo passare da questo A questo in maniera graduale. Per cui come la volta scorsa comincio a preparare una base che sfuma verso il colore più scuro, passando in successione B02 e BG05 E poi proseguo, sempre come nello scorso tutorial, a definire gli ovali con un gradino di colore più scuro della base, solo che stavolta devo assottigliarli sempre di più fino a trasformarli in ondine! E per finire, il bianco! Si vanno a delineare con un pennarellino acrilico a punta fine o con l'opaque white copic col pennellino finissimo, per tracciare i riflessi luminosi Quando avremo in questo modo definito le zone luminose, come abbiamo fatto all'inizio coi pesci, possiamo andare a tracciare la loro ombra a terra, anche approssimativa, in questo caso con B02. Un vero tocco di classe. E così abbiamo finito la parte dell'acqua! Ma! per completare l'illustrazione bisogna colorare le parti immerse, aggiungendo un tocco di E50 nelle parti sott'aqcqua. Non c'è bisogno di passarlo ovunque, basta che stia nelle zone chiare tra un riflesso e l'altro. per quanto riguarda invece gli oggetti immersi, prendiamo come cavia la mia piccola Vileda. Che già non è contenta di avere un nome che indica il suo stato d'animo, figuriamoci quando decido di bruciarla come un gambero per far vedere bene le sue gambette bianche in acqua! per prima cosa, con B00 e G00 sfumo la base. Ho deciso di tenere G00 sopra perchè contiene una puntina di giallo e mi fa pensare che sia più luminoso, che riceva quindi la luce solare. Con B12, sfumo un pò le estremità, in basso e in alto, , mischiandole con la base (quindi in alto blendo con G00 ein basso con B00) poi uso il trucchetto degli ovali, ma senza conferire profondità, dato che in questo caso la zona che sto colorando è una sezione di acqua marina, e non vedo la superfice che si allontana. Purtroppo per stanchezza mi sono scordata di fotografare un passaggio: non era indispensabile, ma almeno vi spiego perchè gli ovali sembrano sovrapporsi in certi punti: in pratica ho disegnato degli ovali su tutta la base, poi ho passato di nuovo B00 e G00 per schiarire un pò, e dopo aver fatto asciugare, ho fatto un'altro giro di ovali, ignorando le forme di quelli sotto, così che andassero a sovrapporsi casualmente, una specie di doppio livello. Verso il fondo vado a scurire gli ovali con un pò di V12 per scaldare il colore e creare una cangianza, ma dato che stacca troppo dal B12 di base lo mescolo blendando con un pò di B32, le gambette ora spiccano un sacco, sono belle rosee perchè il colore dell'acqua verso il fondo vira al V12, quindi ho preferito un tono caldo rispetto ad una pelle giallina che sarebbe sembrata verde. Col viola non mi sembrava un gran accostamento. Insomma, per farle diventare parte integrante del contesto faccio in modo che la luce si proietti sulla pelle attraverso la diversa angolazione della superficie increspata, dando origine ad un motivo a ovali deformati come prima. Tonalizzo le gambe con una base sfumata che parte dal basso con BV00, poi B12 e B00, fino a lasciare un pochino di carne rosea proprio sotto il pelo dell'acqua.(la colonnina di destra dell'immagine qui sopra) e poi faccio gli ovali secondo lo schema della colonna di sisnistra, V12, in basso, B32 a salire, B01 fino alla cima. (nel frattempo ho fatto anche un piccolo fondale, niente più che tre strati piatti di colori a scalare, in questo caso uno piccolino con B95, uno medio che sporge un pò con B23, e uno quasi evanescente con BV00) In questo modo sembrano davvero immerse nell'acqua. Per finire, una parte dei raggi di luce che batte sulle ombre, di solito rimbalza verso l'alto. Per evidenziarle meglio, in alcuni punti della pelle ho aggiunto una piccola sfumatura azzurrina, solo nelle parti del corpo rivolte verso il basso e solo in quelle più vicine all'acqua (quindi niente sul viso) e poi ho tracciato con la penna molotow delle ondine sottili, sempre seguendo la forma degli ovali. e per finire... L'acqua luccica. Quindi un sacco di puntini bianchi stanno bene! Ma solo in cima, non sotto il pelo dell'acqua, perchè sotto la luce bianca e brillante non arriva, al massimo qualche fascio evanescente. questo disegno mi è stato commissionato e i personaggi appartengono alle committenti Decisamente d'effetto! Sperando che vi sia stato utile, saluto tutti e alla prossima! Alice

Dear Copic friends, this is a new tutorial that I preprared to show you how I create leather effects with Copic Markers. I use 3 brown tones to get it: I will show you few examples of the steps I follow to get the leather effect: STEP 1: We will apply E 35 on the lighter areas of the image that we want to colour: STEP 2: Now we will apply E 37 for the medium tone shadows: STEP 3: Below, we emphasize the darkest shadows using E 29: STEP 4: Now you can add little details to create volume, in this case I used blender to mark the highlighted areas of the belt and then I used an orange ink pen for little details: Using same tones, E35 + E37 + E29 you can colour many leather objects, here you can see another example using these 4 steps: using step 1 using step 2 using step 3 using step 4 Here you can see few examples of illustrations using these simple and easy 4 steps: Feel free to contact me if you have any question. See you! (^___^)/ Suki Manga Art Facebook Deviantart