Every year my other half, the children and I head down to Cornwall to spend some of the summer holidays with his family, and every year we go to some of the amazing beaches and collect lots of lovely beach treasures, which inevitably (what with me being a hoarder) end up coming home with us and being put into the "one day I will do something with all these lovely bits" box.... The Contents of the Box So this year I decided I really need to start using some of these treasures and what better way to start then by making up some earrings.... Making Waves Earrings To make these earrings you will need A pair of sea glass pieces (mine are 15mm x 10mm) 8mm/20gauge sterling silver wire (The amount of silver you will need for this project will depend on the size of your sea glass and how long you like your earwires. 1/2 meter should be enough to make two or three pairs of earrings). 2 2x1mm sterling silver crimp covers Wire cutters File Flat nose pliers Bail making or round nose pliers Hammer and anvil Easy solder paste Soldering equipment (including safety goggles and apron) Safety pickle Optional Tumbler Dremel with a 1mm cup burr Making the Back of the Earring Cut two lengths of wire long enough to wrap around your cabs and then shape them so that they are ever so slightly smaller then the sea glass, trim and file the ends so they fit together perfectly flush these will become the back of the earrings Forming Waves Take approx 3 inches (more if you are using large sea glass pieces) using your pliers form tiny waves, this can be a little fiddly at first. Once shaped gently hammer your waves so they are flat and cut off and file small sections to fit neatly inside the back sections you just formed (they must be touching each side). Soldering in Place Cut 4 small pieces of wire, they need to be twice the height of your sea glass and file one end perfectly flat. Arrange your pieces on your soldering block/charcoal block as above and apply small amounts of easy solder paste to all of the joins. Soldered in Place Gently solder. I use solder paste as I find it a lot easier then flux and solder pillions which all ways pop apart when I heat them! Once the solder flows wait a few seconds to cool slightly and then using your soldering tweezers place in the safety pickle after a few minute rinse and give them a brush over with a wire brush and check that your joints are strong. Trimming the Bezels Using your flat nose pliers gently bend your prongs 90 degrees making sure that your sea glass still fits snugly inside. Trim the wires so there is enough to bend over the top of the glass to hold it in place and then file the wires flat. I use a 4 sided nail file for this as I always have one laying around. Forming Earwires Cut x2 three inch long pieces of silver, file one end flat and using your bail making/round nose pliers form a neat eye pin. Heat two small scraps of silver to form little balls. Open your eye pins and thread on the prong settings, close the eye and place them onto the soldering/charcoal block. Place a small amount of solder paste onto the join in the eye pin and place the ball on top, very gently solder (it will not take long at all but be careful not to heat any of your other joints) cool for a few seconds and place into your solder pot (using tweezers of course) after a few minutes remove from the pickle and wash in bicarb and water. Finishing Touches Give your pieces a good brush over with the wire brush and shape the eye pins into ear wires using a pen and a pair of pliers. At this point I like to use a cup burr to neaten up the prongs. I tend to use a blob of blue tack to hold my piece on a stone while I use the cup burr in my dremel so my fingers don't get too hot, then I pop them into the tumbler for an hour so they come out beautifully shiny and then carefully using my pliers I bend the prongs over the stones and they are finished! Finished Earrings You can also use the same technique (and a bit more patience) to make the following bracelet.... Summertime Challenge Piece And now you are left to wear your wonderful holiday memories! Etsy shop - Niky Sayers Artisan Jewellery
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Allora, ultima fase di questo disegno. Avevo tenuto l'innaffiatoio da parte per studiare un pò i riflessi metallici. Essendo un argomento complesso, e soprattutto trovando complesso cercare un modo di spiegarlo in maniera semplice, ho pensato di dividerlo in due parti. Oggi, qui, tenterò di spiegare il principio con cui ragiono i riflessi metallici, e prossimamente, analizzarne le varie applicazioni sulle superfici. Ecco quindi una piccola introduzione. Il metallo, quello lucido, è uno specchio. Quindi, di fatto, al contrario di una superficie opaca che riflette solo la luce che riceve e le ombre che produce, una di metallo lucido è composta da ciò che la circonda. nella foto sopra è chiaramente visibile il flash dello scatto fotografico in quel puntino luminoso al centro, e sul lato sinistro, le altre sfere accanto a cui stava. Ovviamente se siete geni come me -e io non lo sonoXD- il cervello non può calcolare ogni variabile. Per questo si SINTETIZZA. l'importante è giocare di contrasti! partendo dall'esempio di una forma opaca, (due veloci passaggi della colorazione. faccio una sfumatura con una base B00 sopra e B12 da metà in giù. Nella parte più chiara mi sono aiutata con un blender 0 per sfumare un pò. Col b26 ombreggio la parte inferiore, il tutto mantenendo sempre la carta bagnata di inchiostro per avere sfumature morbide che si mescolano facilmente. Per 'Blendare' questo colore più scuro ho usato un tono intermedio tra questo e il B12, cioè, il B21, per rendere tutto più omogeneo.) al cui fianco, ho iniziato a lavorare la forma lucida. I colori sono meno, ma sono più distanti tra loro come gamma rispetto a quelli di prima. parto col più scuro, un B39. l'importante è stenderlo praticamente piatto, aiutandosi con la punta del pennarello per ottenere uscite molto appuntite. I bordi più lunghi possono anche essere leggermente imprecisi e tremolanti, aiuteranno a conferire un effetto più naturale alla superficie. Per esempio guardando una bottiglia, la linea bianca del riflesso di luce che si forma, non sempre è una striscia perfetta lungo il corpo cilindrico, nonostante al tatto e all'occhio la bottiglia sembri liscia. Così mi piace variare leggermente la pressione mentre stendo il colore, per ottenere spessori non uniformi. Continuo così. lascio posto per la luce in cima, lo scuro sotto, in mezzo il tono intermedio. solo che deve essere tutto più contrastato. Le due immagini che seguono potrebbero aiutarvi a capire meglio il procedimento mentale che bisogna fare: disposizione delle zone di luce- ombra. da paragonare con la sagoma opaca una sfera opaca contrastata grezzamente a photoshop aiuta a capire come attorno alla luce vi sia una zona più scura del centro Per finire, con B00 riempio lo spazio rimasto, facendo attenzione a lasciare del bianco puro in alcuni punti dove la luce è più forte, in aree ben circoscritte (infatti per delinearle meglio ho ripassato un pò di B05, un pò più scuro, attorno ai bordi bianchi) Ho scelto di usare una gamma cromatica, in questo caso azzurro-blu, perché si vedessero meglio le differenze tra i toni. Ma in veritá assomiglia più ad una pietra preziosa che ad un metallo, vero? In realtà è solo un'impressione perché il modo di stilizzare i riflessi lucidi è lo stesso, ma se tolgo saturazione alla foto e metto tutto in scala di grigi... ecco qui che l'effetto cambia. un ciottolo e un pezzo di metallo! Un argomento che vorrei trattare prossimamente è la modellazione delle luci e delle ombre metalliche su forme complesse, perchè mi pare una cosa che richieda una descrizione approfondita, ma come infarinatura generale, ecco un paio di piccoli esempi. la forma allungata a nocciolina serve a mostrare come i riflessi (e con riflessi intendo anche quelli dell'ombra, insomma, le fasce di colore, non solo quelle di luce) seguano le forme dell'oggetto. La maschera è solo una versione più complessa, come esempio. i riflessi seguono la forma dell'oggetto fluidamente Le tre sfere, invece, servono per mostrare come in un disegno non serva dettagliare così tanto ogni volta: dimensioni maggiori permettono maggiore quantità di dettagli, mentre per piccoli oggetti (poniamo, orecchini, piccoli gioielli) è necessario sintetizzare al massimo, o alla fine non si distingueranno più le fasce di colore e sembrerà un unica pallina pacioccata di inchiostro colorato! Sono partita dalle ombre date con E47. come sopra, tutte le uscite sono appuntite. sulla maschera si può identificare un'unica striscia verticale che segue la forma del viso dalla fronte al mento, a destra. Dove questa fascia incontra il sopracciglio e l'occhio, si interrompe parzialmente, ma non sembra mai un rettangolo. quando una fascia viene spezzata è importante che il taglio abbia dei giochi di curve e punte. per rendere il concetto. La fascia può essere singola, o come nella maschera, doppia, accompagnata da una più sottile accanto. come tono intermedio ho scelto YR23. è un bel giallo ocra, molto caldo, adatto all'effetto oro giallo! Come nella sfera grande, si possono anche sfumare leggermente tra di loro i vari toni, purché mantengano sempre almeno un lato netto che fornisca contrasto Per completare, lo spazio rimasto riceve un tocco di un bel colore brillante, Y15, per risaltare la lucentezza. i riflessi bianchi vengono così ben delineati. Bene! Dopo aver parlato di tutto questo, posso applicarlo al disegno! e ottenere questo bell'innaffiatoio. Ecco, per prima cosa sono partita dalle ombre. le ho date col T-10, e sono più sottili e discrete rispetto a quelle viste prima. Questo perché l'innaffiatoio non è un oggetto di lusso, quindi non sarà di un metallo lucido, ma leggermente opacizzato dall'usura. Quindi i contrasti saranno meno forti, sia per luci che per ombre, una via di mezzo tra lucido e opaco Di seguito ho dato un grigio C-5, tonalizzato con un BV13. Dato che la luce proviene dall'alto a sinistra e accanto a destra c'è una folta pianta, ho tenuto il lato di destra in ombra. Per contrastare ho tenuto luce e ombra a T10 a contatto, sul lato sinistro. Stessa cosa sul tubo dell'innaffiatoio, il becco. (successivamente ho anche scurito un pò una striscia per aggiungere l'ombra portata dal becco sulla superficie del corpo dell'innaffiatoio) La zona centrale è chiara, riempita con un B60, e così tutto il resto. Come dicevo prima è un oggetto leggermente opaco, quindi a parte qualche puntino di luce che ho dato alla fine con una penna acrilica Molotow bianca, non ci sono altri riflessi di luce pura. Tutto quello che è chiaro è B60. Il tocco di classe finale è riprodurre sulla superficie un riflesso un pò indefinito di ciò che circonda l'innaffiatoio (che da noi si chiama anche annaffiatoio, perdonatemi se l'ho scritto male, sono sicura che da qualche parte mi sia sfuggito!) Con un blender 0 premo la punta e schiarisco leggermente certe zone rotonde, che sarebbero i sassi, poi con dei verdi (G21, che è un verde chiaro molto spento, ottimo da usare su una base grigiastra come questa) tonalizzo la parte bassa che sta nell'erba e i riflessi delle foglie più vicine all'annaffiatoio. Sempre col blender aiuto a diluire una puntina di marrone per la terra e di azzurro per il cielo, e voila! Ecco il risultato finale, stavolta finale davvero! Qualche piccolo dettaglio con la penna molotow bianca, e finalmente questa illustrazione è arrivata ad essere completa! Alla prossima per studiare un pò meglio i riflessi metallici! Alice.
At the time of me writing this there are 532 posts on the Metalsmith Society feed (glorious, right?!?) however that makes it very challenging to scroll through to find a tip. While I work on a solution for finding tips, I thought I would start compiling some of the most popular posts. This article will showcase some of
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